Ремонт кухонних меблів – клопіткий та трудомісткий процес. Він може бути виконаний власноруч, що допоможе значно знизити фінансові витрати. Звичайно, будь-які меблі, незалежно від її якості і виробника, з часом втрачає свій зовнішній блиск, а деякі її деталі виходять з ладу, викликаючи масу проблем.

Щоб оновити дизайн кухні не обов'язково купувати нові меблі, можна відреставрувати і відремонтувати вже наявні.

Якщо задуманий ремонт кухонних меблів власними силами, то слід морально підготуватися до кропіткої та тривалої роботи, пов'язаної зі збиранням та розбиранням гарнітура, заміною різних деталей, шліфуванням, фарбуванням і т. д. тобто доведеться змиритися з тим фактом, що кухня на якій- період не зможе нормально функціонувати.

Необхідність ремонту

Кухонні гарнітури найчастіше виготовлені з ДСП, іноді з дерева, з елементами з металу, скла та пластику. У процесі експлуатації відбувається природне старіння матеріалу, виникають механічні пошкодження різного характеру, з'являються різні плями та розлучення. Насамперед, страждає зовнішній виглядфасаду: блисне колір, проявляється жовтизна, виникають тріщини, подряпини та вибоїни, внаслідок чого меблі втрачають свою привабливість. Для усунення цих негативних явищ потрібна реставрація кухонного гарнітура.

Багато проблем виникає при поломці різних елементів конструкції. Найчастіше господиню докучають несправні дверцята шаф: перекоси стулок, самовідкриття або складності з їх відкриттям, а також проблеми з висувними ящиками. Одним словом, потрібна якщо не переробка, то принаймні невеликий ремонт.

Ремонт кухонних гарнітурів найчастіше включає наступні роботи:

• ремонт висувних ящиківта полиць;
• зміцнення корпусу шаф;
• заміна петель та ремонт дверей;
• реставрація чи заміна стільниці;
• відновлення геометрії пошкоджених елементів;
• зміцнення навісних петель;
• реставрація та оновлення фасаду;
• заміна фурнітури.

Для робіт необхідні інструменти та матеріали:

• молоток та цвяхи;
• шуруповерт, шурупи;
• шпатель;
• наждачний папір;
• пензлики;
• столярний клей.

Ремонт кухонних дверей

Найбільш поширеним є ремонт дверцят шафи, до чого змушують такі дефекти, як перекіс стулок, зміна геометрії стулки, мимовільне відкривання, складність у закриванні, втрата стійкості. Основними причинами, що призводять до таких явищ, є деформація корпусу шафи, втрата вертикальності установки, механічне пошкодження, розшарування або набухання матеріалу, вихід з ладу петель або магнітної клямки.

Найпоширеніша причина – поломка петлі, що потребує її заміни. Зазвичай у кухонних меблях знаходяться стандартні петлі тарілчастого типу з двома регулювальними гвинтами. Насамперед, при виникненні проблеми з дверцятами слід спробувати відрегулювати її положення шляхом обертання цих гвинтів. Якщо помітно пошкодження механізму, необхідно замінити петлю новою. Така операція проводиться у такому порядку:

1. Знімається стара петля.
2. Одна з тарілок нової петлі щільно встановлюється в кругле гніздо дверцят (діаметр – 35 мм) так, щоб механізм петлі був строго перпендикулярний бічному зрізу стулки. Тарілка закріплюється двома шурупами, що вкручуються через отвори вушок.
3. Друга тарілка петлі встановлюється в аналогічне гніздо у боковині шафи та закріплюється двома шурупами через отвори у припливах.
4. Вкручуються два гвинти у відповідні отвори. З їх допомогою проводиться регулювання положення дверцят відносно корпусу шафи та другої стулки (якщо вона передбачена).

Частою причиною мимовільного відчинення дверцят є пошкодження магнітної клямки. Факт пошкодження встановлюється візуально, а при виявленні слід встановити новий магніт. При цьому не слід забувати про наявність зворотного елемента, металеву пластину на стулці, яка повинна точно збігатися з магнітами.

Причиною перекосу дверцят може стати втрата вертикальності розташування шафи. Для тумб характерне просідання ніжки під впливом своєї ваги. У цьому випадку слід підкласти під ніжку міцну опору та провести регулювання установки тумби. Для навісних шаф характерне розхитування навісної петлі. Для усунення дефекту шафу доведеться зняти зі стіни та зміцнити петлю, для чого вкручуються потужніші шурупи.

Самостійна заміна стулки

При пошкодженні дверцят іноді виникає необхідність її заміни. Нова стулка робиться з ДСП товщиною близько 20 мм точно за розмірами полотна, що замінюється. У заготовці за допомогою фрези діаметром 35 мм просвердлюються 2 гнізда завглибшки 12-13 мм за попередніми розмірами. Оформлення зовнішньої та внутрішньої поверхоньпроводиться аналогічно деталі, що замінюється. Якщо ідентичності досягти не вдається, доведеться змінювати весь фасад гарнітура.

Як здійснюється ремонт шаф?

При тривалій експлуатації меблів можуть виникнути проблеми з корпусом шаф: втрата геометрії, хиткий стан конструкції і т.д. Ремонт буде простим, якщо причина проблеми криється в елементах кріплення. Зазвичай достатньо підтягнути гайки меблевих гвинтів або поміняти шурупи в кутах кріплення, зміцнюючи стики панелей шафи. Якщо таких заходів недостатньо, шафа витягується і оглядається з метою з'ясування причини.

Однією з причин може стати пошкодження задньої стінки. І тут її слід зняти, але в це місце встановити аналогічне полотно з ДВП. Кріплення здійснюється за допомогою невеликих шурупів.

Для надійності місця стику панелей шафи промазуються клеєм (столярним чи силіконовим).

Реставрація фасаду

Найбільш трудомісткий та клопіткий вид ремонту – реставрація та оновлення фасаду кухонних меблів, потреба в яких виникає після закінчення певного часу.

Як відбувається відновлення лакованого покриття?

Один із найпоширеніших способів відновлення пошкодженого лакованого шару здійснюється в наступному порядку. Невеликі пошкодження протираються тканиною, просоченою сумішшю спирту та лляної олії (у рівній пропорції). Після висихання проводиться полірування ділянки з використанням сукна. Для полірування часто використовується суміш пасти ГОІ з гасом.

Для реставрації кухонних меблів можна використовувати техніку декупажу.

При суттєвих площах ушкодження лаку проводиться змивка лакового покриття за допомогою спеціальних емульсійних складів (СМ-1, СМ-2 та інші). Такий розчинник наноситься на всю поверхню панелей, після розм'якшення лаку він акуратно знімається шпателем. Після очищення поверхні вона обробляється розчинником та шліфується дрібною шкіркою. Висушена поверхня покривається новим лаком.

Фарбування кухонного фасаду значно змінює весь стиль інтер'єру, тому колір фарби потрібно добре продумати. Найчастіше проводиться комбіноване забарвлення: дверцята, боковини та настінні панелі фарбуються у різні кольори. При цьому слід забезпечити гармонію із оформленням стін кухні.

Для проведення цього виду реставрації демонтуються всі знімні деталі: дверцята, настінні панелі, навісні шафита фурнітура. Тумби від'єднуються одна від одної. Перший етап – шліфування поверхні, шпаклювання значних дефектів, ґрунтовка. Перед фарбуванням виконуються ретельне шліфування та знежирення поверхні розчинником. Фарбувати меблі краще за допомогою фарбопульта або балончика з аерозольною фарбою для автомобілів. Можна скористатися і пензлем. Гарна якістьдосягається при використанні акрилових емалей.

Застосування плівки та пластику

Досить простий спосіб реставрації - застосування плівки, що самоклеїться. Перед її наклеюванням необхідно обробити поверхню розчинником для видалення бруду та жиру. На поверхні не повинно бути явних вм'ятин та горбків: усі такі дефекти виявляться через плівку. Розгладжування проводиться за допомогою гумового ракелю чи шпателя. З появою повітряних бульбашок їх слід акуратно проколоти голкою або надрізати бритвою і розгладити.

Оновлення фасаду за допомогою листового пластику не вимагає закладення поверхневих дефектів, оскільки вони закриваються листом достатньої товщини. Пластик вирізається за розміром та приклеюється за допомогою спеціального клею. Краї листа акуратно обробляються напилком з формуванням невеликої фаски.

Якщо щось у старих меблях зламалося або вона втратила зовнішній вигляд, це ще не означає, що необхідно її міняти. Меблі можна реставрувати, причому будь-які меблі, у тому числі і кухонні. Для початку важливо визначити, що саме зламалося, чи є можливість полагодити, чи буде ремонт тимчасовим чи меблі ще зможуть прослужити довгий час. Якщо гарнітур виконаний з добротного матеріалу або потрібно тільки виправлення косметичних дефектів, ремонт кухонних меблів своїми руками виправдовує себе. Особливо це стосується дерев'яних меблів, їх можна ремонтувати неодноразово. Але і доступніші меблі з МДФ і ДСП теж піддаються ремонту, коли, наприклад, потрібно облагородити зовнішній вигляд фасадів.

Косметичний ремонт кухонних меблів

Зазвичай найшвидше кухня втрачає зовнішній вигляд, і найбільше це помітно на фасадах. Якщо це фасади МДФ, то деяких місцях відстає плівка (уразливими місцями є торці фасадів), з'являються подряпини, проступають плями від різних забруднень, наприклад жиру, покриття змінює колір і стає неоднорідним по тону.

Реставрація дрібних ушкоджень

До дрібних ушкоджень слід віднести відколи, подряпини, потертості.

1. Сколи усувають за допомогою воску. Попередньо вирівняний по краях скіл заливають розплавленим воском, шліфують, а потім зафарбовують спеціальними фломастерами, підбираючи кольори. Потім закріплюють фінішним шаром лаку.
2. Потертості затирають м'якою тканиною з мікрофібри, на яку нанесений барвник від фломастеру.
3. Подряпини полірують меблевим воском.
4. Якщо якісь деталі розійшлися, краї промазують клеєм ПВА та притискають один до одного струбцинами.

Буває, що клейка відклеюється біля стільниці гарнітура або кухонного столу. Її можна замінити на нову, відповідну за кольором. Для цього знадобиться сама кромка, ножиці, будівельний ніж, праска.

1. Край розрізають на частини, відповідно до розмірів стільниці, з невеликими припусками. Спершу роблять заготовки для довгих сторін, потім для коротких.
2. Потім праску налаштовують так, щоб край не перегрівся і не збухнув.
3. Кромку рівно прикладають до торця. Для зручності можна поставити стільницю торцем догори.
4. Рівномірними неквапливими рухами водять по кромці праскою, внаслідок чого клей розтоплюється, і кромка приклеюється до торця.
5. Поки клей не охолонув, необхідно притиснути край до стільниці, прогладжуючи з натиском уздовж крайки шматочком повсті або ганчіркою.
6. Зайву крайку на кутах підрізають ножицями, підрівнюють за допомогою ножа.
7. Зайву кромку зверху і знизу, якщо вона не підійшла по ширині, зрізують ножем поступово у напрямку до стільниці. А потім ще раз проходять одним рухом, приклавши лезо під кутом близько 45 градусів до стільниці.
8. Кутові стики злегка зашліфовують дрібною шкіркою.

Відео: реставрація пропаленої стільниці

Здулася, відклеюється плівка

Плівку, що відклеюється, можна приклеїти назад, якщо цей недолік незначний. Для цього підійде звичайний клей ПВА. Головне, дістатися всіх важкодоступних місць.

Відео: приклеювання термозбіжної плівки клеєм ПВА

Коли проблема набуває глобальних масштабів, плівку доведеться видалити. Робиться це так.

І після цього можливі два варіанти: або пофарбувати фасади, або приклеїти нову плівку.

Фарбування фасадів

Якщо вирішено фарбувати, фасади необхідно буде відшліфувати, щоб зчистити залишки клею і вирівняти поверхню. Це стосується як МДФ, ДСП, так і цільного дерева. У місцях, де проходила фреза, матеріал може бути шорстким. Для підготовки до фарбування рекомендують брати:

• наждачний папір Р220-280 на поролоні. Вона краще набуває форми, і їй можна ошкурювати складні вигини;
• скотч брайт Р220-280 - це нетканий абразивний матеріал, що чимось нагадує повсть. Ним проходять важкодоступні місця;
• антисилікон - виступає як знежирювач;
• праймер для пластику (підходить для дерева);
• епоксидний ґрунт – потрібен для гарної адгезії;
• акриловий ґрунт - порозаповнюючий, для вирівнювання площини;
• розчинники.

Якщо на фасаді є глянець, необхідно його збити по всій площині, досягти матовості. Потім ретельно прибирають пил із поверхні, знежирюють її та наносять праймер для пластику. Потім ґрунтують епоксидним ґрунтом, дають йому підсохнути 3-4 години (якщо на фасадах немає лакофарбового покриття, цей крок можна пропустити) і ґрунтують порозаповнюючим ґрунтом, шліфують, готуючи фасади під фарбування.

Як барвник часто використовують фарбу в балончиках. Фарбуючи фасади, спочатку проходять торці, потім наносять фарбу плавним рухом з боку на бік, просуваючись знизу вгору або зверху вниз, з перекриттям шарів.

Декупаж

Популярним способом поновлення меблів є декупаж. Він уражає сільських стилів інтер'єру, особливо провансу.

	Насамперед відкручують ручки з фасадів.
	Якщо є якісь дефекти, вони усуваються.
	Для зняття лакофарбового покриття можна скористатися змивкою. Після нанесення пензлем слід накрити фасад плівкою.
	Потім, витримавши час, згідно з інструкцією, лак зчищають шпателем, у міру очищення знімаючи плівку. Дозволяється повторне використання змивки.
	Поверхня добре зашкурюють, прибирають пил вологою ганчіркою.
	Щоб досягти прозорості фарби, змішують білий акриловий лак та білу акрилову фарбу. Фарбують у напрямку волокон дерева.
	Малюнок необхідно акуратно вирізати канцелярським ножем за контуром, підігнавши під розмір площини. Щоб розмістити елементи симетрично, контролюють відстані за допомогою вимірювального інструменту.
	Прикладають серветку та зверху на неї наносять клей ПВА.
	Потім після висихання клею поверхню проходять дрібною шкіркою.
	Наносять тонким шаром акриловий лак. Знову шкурять і лакують.
	Додатково фасади можна прикрасити шпаклівкою. Склад готують так: змішують масляну шпаклівку із клеєм ПВА, домагаючись консистенції сметани. Прикріплюють трафарет у потрібному місці і наносять шпателем поверх трафарету шпаклівку.
	Отриманий орнамент шліфують дрібною шкіркою. За бажання можна тонувати шпаклівку. Потім цю ділянку покривають білим акриловим лаком.
	Далі наносять на поверхню матовий яхтний лак.

Приклеювання плівки, що самоклеїться.

Якщо є бажання надати фасадів МДФпевну текстуру, використовують плівкою, що самоклеїться. Перед наклеюванням плівки фасад готують як перед фарбуванням. Плівку важливо наклеїти акуратно, уникаючи появи бульбашок.

1. Спочатку вирізають потрібний за розміром шматок плівки з припусками по 2 см з кожного боку. Потім рівно прикладають плівку до краю фасаду, попередньо знявши 5-10 см захисної смуги.
2. Приклеюють матеріал невеликими ділянками, розгладжуючи та поступово знімаючи захисну плівку.
3. Якщо все-таки утворилися бульбашки та їх не вдається вигнати, необхідно проколоти їх та випустити повітря.

Заміна стільниці

Стільниця ДСП іноді приходить у непридатність повністю, якщо, наприклад, вона здулася від води. У такому разі необов'язково замовляти нову. Можна зробити самостійно стільницю з плитки. Такі стільниці, по-перше, довговічні, а по-друге, можна підібрати практично будь-який дизайн. Модно викладати стільницю із мозаїки.

	Основою стільниці служить екструдований пінополістирол. Він встановлюється на рідкі цвяхи.
	Спочатку на основу наносять рідкі цвяхи, потім укладають листи пінополістиролу.
	На рідкі цвяхи встановлюють металевий плінтус, що захищає торці стільниці.
	Потім кутовий плінтус
	та тонкий плінтус для плитки.
	Потім наносять плитковий клей на стільницю.
	Те ж саме роблять з плиткою. І приклеюють її до стільниці.

Розбиті отвори кріплення

ДСП має властивість не лише розбухати від води, а й кришитися під навантаженням. Від частого неакуратного відкривання дверцят шаф саморізи розбивають отвори і вириваються що називається "з коренем". Просто прикрутити на те саме місце саморіз неможливо. Але є один відомий спосіб ремонту розбитих отворів, яким досі успішно користуються.

Якщо має місце більш серйозне пошкодження, коли відшаровується покриття, що ламіноване навколо місця кріплення, користуються іншим способом. Змішують клей ПВА та дерев'яну стружку. Цим складом заповнюють ушкодження. Дають висохнути, а потім вкручують шуруп, ніби це була нова поверхня.

Друге життя стільцям

Розбираючи методи ремонту кухонних меблів, потрібно сказати і про ремонт стільців. Найпростіший спосіб оновлення – це чохол, яких приховає всі потертості, подряпини або латки на сидінні. Якщо стілець з твердим сидінням, досить його пофарбувати, можна прикрасити декупажем. Робота проводиться за тією самою схемою, що й у разі реставрації фасадів. Старий стілець із м'яким сидінням необхідно перетягувати. Розглянемо докладніше, як це зробити. З матеріалів та інструментів знадобиться: наждачний папір середньої зернистості, ґрунтовка, кисті різних розмірів, рукавички, фарба, ватин, оббивна тканина, меблевий степлер.

	Спочатку знімають сидіння та прибирають оббивку та наповнювач.
	Потім покривають дерев'яне сидіння ґрунтовкою, вона має антисептичні властивості. Прогрунтувавши, залишають до повного висихання.
	Сам стілець необхідно зашкурити, потім прогрунтувати і повторити ці дві дії знову. Якщо хочеться досягти ефекту ідеально гладкої поверхні, то потрібно робити додаткове зашкурювання і грунтування, причому грунтовкою, що вирівнює.
	Потім можна приступати до фарбування. Рекомендується починати фарбування із внутрішніх частин, низу.
	Потім стілець перевертають і наносять фарбу на його верхню частину. Після висихання протягом доби, стілець забарвлюють другим шаром фарби.
	Залишаючи припуски 4-5 см, вирізують шматок тканини за розмірами сидіння, відразу дві сторони. Причому згин тканин повинен збігатися із зовнішнім краєм сидіння, тобто. деталі будуть з'єднані разом.
	Потім вирізують ватин. Достатньо прокласти тканину в 4 шари.
	Весь ватин фіксують по периметру за допомогою меблевого степлера.
	Потім розкладають оббивку виворітною стороною нагору, кладуть сидіння вниз ватином.
	Проходять степлером на всі боки, потім окремо загинають оббивку на кутах, закріплюють скобами. Кладають шматок оббивки, що залишився, підгинають всередину зайве. І проходять степлером чи гарячим клеєм.
	Встановлюють місце сидіння.

А ще буває, що розсихається дерево, і стілець починає хитатися. Ця проблема також виправляється самостійно.

Відео: як полагодити стілець, що хитається

Ось так можна ремонтувати кухонні меблі. Це не всі варіанти. Можна знайти ще багато способів ремонту, оригінальних варіантів реставрації та поновлення кухонного гарнітура, столу, стільців. Але навіть використовуючи тільки ці рекомендації, можна повністю відреставрувати кухонні меблі, витратившись при цьому тільки на витратні матеріали.

Якщо подивитися а кухню очима столяра, а не будівельника-оздоблювальника, то неважко побачити, що повернути старим меблям красу і надати додаткові зручності можна досить простими методами. Інтер'єр виглядатиме оновленим, і ваш будинок стане набагато затишніше. Секрет простий: збережіть старі шафи та додайте нові лише там, де необхідно змінити планування для більшої зручності. У нашому прикладі оновити кухонні меблі майже п'ятдесятирічного віку вдалося з мінімальними витратамиі при цьому основні роботи зводилися до наступного.

• Заміна дверей та висувних ящиків.
• Тонування старих фасадних рам для відповідності кольору нових дверей та фалиппанелі.
• Заміна шафи із вбудованою духовкою високою шафою-колонкою (фото Л та В).
• Заміна бокового виступу стільниці високою барною стійкою, за якою ховається кухонна плита.
• Додавання декоративних елементів, таких як простий карниз, та встановлення нових ручок.
• Додавання зручних висувних сховищ (фото С).

Окрім витрат на цю частину роботи власники будинку купили нову посудомийну машину, раковину та змішувач для миття, світильники та стільниці.

Насамперед оцініть обсяг роботи

Старі кухонні меблі, подібні до показаних у нашому прикладі, нерідко складаються з одного великого корпусу з кількома дверцятами і висувними ящиками, а не з окремих модульних корпусів з одними-двома дверцятами. Щоб не переробляти всю конструкцію, ретельно сплануйте всі зміни, такі як область, що примикає до холодильника (фото I) та Е). Тепер вирішіть, чи потрібно підганяти колір нових дверцят і ящиків до старих меблевих корпусів або, вибравши новий опень, тонувати фасадні рами та торцеві стінки. У нашому випадку власники кухні захотіли змінити колір із тьмяно-коричневого на більш сучасні відтінки вишневої деревини. Нарешті, складіть список усіх нових або замінних деталей, які потрібно виготовити. Зробіть копію бланка «Дверцята та ящики, які потрібно виготовити» та запишіть кількість та розміри всіх дверей та фальшпанелей. Ви можете взяти ті ж розміри, що й у старих деталей, але спершу переконайтеся, що їх можна використовувати з новими петлями. Ми вибрали чотиришарнірні петлі З кутом відкривання 110 ° для дверей з наплавом. Їх легко встановлювати та регулювати, до того ж вони не видно при закритих дверцятах. Ми коротко розповімо про виготовлення дверцят і висувних ящиків, а докладнішу інформацію ви можете знайти, переглянувши розділ «Додаткова інформація- наприкінці статті. Тепер, маючи в руках список всього необхідного, настав час попрямувати до майстерні.

Як зробити нові стильні дверцята для кухонних меблів

Знаючи необхідну кількість та розміри нових дверей, визначте розміри деталей. Випиліть стійки, переклаліни та фільонки для кожної групи дверей. Потім відфрезеруйте контрпрофільні з'єднання (фото F) або випиліть шпунти із шипами-гребнями (рис. 1). Відшліфуйте деталі, тонуйте фільонки та зберіть дверцята. Струбцини можна зняти через пару годин після склеювання, але гавкайте дверцятами висохнути протягом доби, перш ніж приступити до їх шліфування, тонування та остаточної обробки. Для встановлення на дверцятах чотирьох-шарнірних петель розмітьте центри 35-міліметрових заглиблень-це-ковок і просвердліть отвори для шурупів (фото G). Висвердліть киття для петельних чашок. Потім прикріпіть петлі до дверцят шурупами. Тепер вирівняйте дверцята посередині висоти отвору в корпусі та закріпіть петлі одним шурупом до фасадної рами (фото Н). Акуратно вирівняйте дверцята відносно корпусу, а потім поверніть інші шурупи. Нарешті, встановіть ручки на дверцята та наклейте демпфери на задню сторону, щоб дверцята не вдарялися об фасадну раму.

Ящики повинні відповідати дверцятам

Переходячи до ящиків, виберіть один із двох варіантів: зберегти старі ящики, виготовивши тільки нові фальшпанелі, або замінити їх цілком на нові. Якщо старі ящики ще міцні і плавно рухаються напрямними, просто замініть передні фальшпанелі. Їх можна зробити фільончастими, щоб вони виглядали також, як дверцята, виготовивши їх за таким же методом. Якщо вони будуть суцільними, як у нашому прикладі, випиляйте їх зі щитів або дощок відповідно до ширини дверей (фото I). Або, якщо в шафці замість дверцят встановлено кілька висувних ящиків один на інший, просто скопіюйте розміри старих фальшпанелей. Потім просвердліть отвори, встановіть ручки та прикріпіть фальшпанелі до передніх стін старих ящиків. Якщо старі ящики розвалюються або старі фальшпанелі неможливо відокремити без пошкоджень, виготовте нові ящики за допомогою простого методу. Спочатку випиляєте з 12-міліметрового матеріалу літали такої ж ширини, як у старих ящиків. Якщо ви виготовляєте ящики для нової шафи, зробіть їх довжиною на 25 мм меншою за глибину корпусу і висотою на 6 мм меншою за висоту отвору. Для встановлення бічних висувних напрямних ширина ящика повинна бути на 25 мм менше ширини отвору або на 6 мм, якщо направляючі будуть розташовуватися знизу. Випиліть пази та фальці у стінках (мал. 2), а також шпунти на внутрішній стороні для вставки 6-міліметрового дна. Зберіть стінки насухо (без клею) та виміряйте відстані між протилежними шпунтами, випиляйте дно необхідного розміру, а потім склейте ящики, працюючи на рівній поверхні, та зафіксуйте їх струбцинами (рис. 3). Для монтажу фальшпанелей випиляйте проставку, товщина якої дорівнює відстані між сусідніми фальшпанелями або розташованими нижче дверцятами. Вирівняйте фальшпанель на передній стінці ящика та зафіксуйте двостороннім скотчем, а потім остаточно закріпіть шурупами, вкрутивши їх зсередини. Нарешті встановіть висувні напрямні. Ми вибрали напрямні, які встановлюються знизу, і з їх монтажем легко впорається навіть новачок. Спочатку потрібно вирівняти точно по центру отвору корпусну частину напрямної (фото J) і прикріпити її шурупами до задньої стінки та фасадної рами. (Ми додали бобишку, щоб закріпити дальній кінець направляючої на задній стінці корпусу.) Потім прикріпіть шурупами яшичну частину направляючої до передньої і задньої стінок ящика знизу, вирівнявши її точно по центру.

Як оновити фасадні рами кухонних меблів

Тепер можна зайнятися фасадними рамами. Спочатку ретельно протріть їх тканиною, рясно змоченою уайт-спіритом, щоб видалити всі забруднення, включаючи меблеву поліроль II, особливо сліди олії та жиру, які зазвичай присутні на будь-якій кухні. Потім спробуйте протерти розчинником для нітролаку старе обробне покриття. Якщо воно розм'якшиться, видаліть його з усіх поверхонь. Під час роботи обов'язково використовуйте респіратор та забезпечте хорошу вентиляцію. Якщо розчинник не впливає, можливо, ви маєте справу з масляним, алкідним або поліуретановим лаком, який можна видалити за допомогою спеціальної змивки, дотримуючись рекомендацій виробника (фото К). При цьому також необхідно забезпечити хорошу вентиляцію. Після видалення старого покриття відшліфуйте фасадну раму наждачним папером№ 120, якщо колір деревини залишиться тим самим, або № 180, якщо хочете застосувати морилку. (Важкодоступні кути і вузькі кромки швидше і зручніше обробляти невеликою шліфувальною машиною з дельтоподібною підошвою.) Нарешті, відшліфуйте всі поверхні вздовж волокон деревини вручну, застосовуючи дрібний абразив, і ретельно видаліть пил. Тепер необхідно домогтися, щоб колір старих фасадних рам та нових дверей та фальшпанелей був однаковим. Якщо старі дверцята були зроблені з тієї ж деревини, що і фасадні рами, використовуйте їх як пробні зразки, видаливши оздоблювальне покриття і відшліфувавши так само, як і решта. За допомогою наждакового паперу різної зернистості та морилок постарайтеся якнайточніше підігнати колір пробного зразка (фото L). Можна наносити шари морилки різного кольору поверх один одного або використовувати грубіший абразив, якщо потрібно отримати більш темний колір. Щоб деревина виглядала світлішою, шліфуйте її наждачним папером № 180 і поступово переходьте до більш дрібнозернистого абразиву. Знайшовши досвідченим шляхом відповідне поєднання абразиву та морилки, обробіть фасадні рами, щоб вони стали такими ж, як нові дверцята та ящики (фото М). Фасадним рамам, дверцятам і ящикам потрібне міцне покриття, що надійно захищає деревину від вм'ятин, води та забруднень, тому ми рекомендуємо поліуретановий лак. Нанесіть його пензлем на чисту або тоновану деревину, щоб на поверхні утворилася рівномірна плівка, і при косому освітленні переконайтеся у відсутності потік і перепусток. Нанесіть три шари лаку з проміжним шліфуванням наждачним папером № 320.

Приступаємо до головних змін

Щоб звільнити місце для комбінованого торцевого виступу з барною стійкою, ми спочатку видалили стару стільницю і відокремили старий торцевий корпус від сусідніх шаф. Нова конструкція тільки здається громіздкою. З боку барної стійки вона виглядає як широка панель із фільонками (рис. 4), на стоїках якої закріплені кронштейни (фото N). Потім ми прикріпили до неї саморізами торцеву панель. З боку кухні ми залишили отвір для нової плити (фото О). На обидві панелі нанесли таку ж обробку, як і на дверцята, а потім прикріпили їх шурупами до підлоги та сусідньої шафи. Нарешті зверху приклеїли нову стільницю з пластиковим покриттям і зафіксували її струбцинами до повного висихання клею. Іншою зміною було відділення холодильника від зони приготування їжі, що примикає. Ми видалили невеликі верхні шафки на холодильник і замінили їх на більш глибокі (фото Е), додавши високу і широку стінку, яка служить дзеркальним відображенням шафи-колонки. Нам довелося також продовжити ряд верхніх шафок. колишнім місцемустановки духовки та об'єднати старі та нові корпуси загальною фасадною рамою. Для шафи-колонки були зроблені високі дверцята (фото Р).

Завершальні деталі поновлення меблів на кухні

Традиційний широкий карнизний профіль не підходить для стикування з стельовим виступом над верхніми шафами, що мають хвилеподібні нерівності, і замість ні ми взяли вузький профіль з перетином в чверть кола, а на двох шафах, що виступають вперед, використовували широкий карниз з фаскою (фото Q). Інші декоративні елементи, які ви можете застосувати у своїй оселі, показані у розділі «Як ще прикрасити кухню» (ліворуч). Коли всі основні роботи по оновленню кухні закінчені, можна знову встановити місце або замінити стільниці та кухонне обладнання. Тепер розігрійте духовку та приготуйте улюблену страву, щоб відсвяткувати успішне завершення великого проекту.

Як ще прикрасити кухню

Щоб ваша кухня відрізнялася від інших, додайте кілька столярних декоративних елементів. Фальшиві ніжки, що не несуть ніякого навантаження, і рейка вздовж нижньої перекладини фасадної рами надають шафам традиційного вигляду (праворуч). Точені балясини пом'якшують незграбність виступаючих елементів (внизу). Якщо вам подобаються різьблені вироби, придбайте відповідні кронштейни для підтримки кришки барної стійки. Потім відфрезеруйте напівкруглі жолобки-каннелюри на широких стійках фасадної рами (справа внизу).

Ще одна порадаМи намагалися зберегти якнайбільше оригінальних деталей кухні, але в деяких випадках нові деталі допоможуть заощадити час. Наприклад, ми наново виготовили накладні бічні панелі крайніх шаф, замість того щоб оновити обробку старих, і нам не довелося довго займатися видаленням старого покриття та шліфуванням. Тонування і нанесення лаку на ці панелі ми проводили одночасно з обробкою нових дверей і фалишпанелей, тому вони виглядали так само, не відрізняючись кольором. Зі старими панелями нам навряд чи вдалося б отримати такий же результат. Це може здатися парадоксальним, але ви зможете заощадити, якщо заміните старе кухонне обладнання. Сучасні холодильники та посудомийні машини витрачають майже на 30% менше електроенергії, ніж ті, що продавалися 10 років тому. Якщо ви вирішите цей крок, заздалегідь визначте обсяг робіт з оновлення вашої кухні з урахуванням розмірів нових пристроїв.

Ремонт кухонних меблів своїми руками: фото

А. Високо встановлена ​​духовка ускладнює доступ до верхніх шафок, а поруч із торцевим виступом немає місця, де можна було б поснідати. B. Замість духовки та верхніх шафок встановлена ​​висока шафа-колонка, що утворює симетричну композицію з оточенням холодильника. C. Заміна вузької шафи висувною секцією для зберігання підносів і деко дозволила раціонально використовувати простір, який на старій кухні використовувався неефективно. D.Блискучий холодильник надто виділяється серед кухонних меблів. Верхній ряд шафок, що мають однакову глибину, виглядає нудно та одноманітно. E. Збільшивши глибину, ми порушили монотонність верхнього ряду, збільшили місткість і спростили доступ до двох шаф над холодильником. G.Зробіть монтажний пристрій шаблон для встановлення вибраних вами петель. Центр поглиблення для чашки петлі має розташовуватися посередині. Розрізайте отвори, щоб використовувати для розмітки свердло. H.Струбцинами притисніть до нижньої перекладини фасадної рами рейку, яка підтримуватиме дверцята, поки ви повертаєте шурупи. Поверніть шурупи всередину довгастих отворів-прорізів петлі, щоб відрегулювати положення дверцят. I.Встановивши дверцята першими, ви можете легко вирівняти з ними накладні фальшпанелі ящиків, що мають таку саму ширину. J.Якщо обидві частини напрямної встановлені точно по центру, ящик буде автоматично вирівняний посередині отвору. Бібка допомагає встановити напрямну в глибокому корпусі. K. На відміну від наждакового паперу, хімічна змивка видаляє старе покриття навіть з пір деревини, яку ви легко зможете тонувати. L. Спочатку спробуйте видалити на них старе покриття розчинником або змивкою. Потім випробувайте різні морилки, наносячи їх окремо або кілька шарів, щоб уявити, як виглядатимуть фасадні рами. M.Відтінок фасадних рам може трохи відрізнятися, але це не буде впадати в око після завершення проекту, коли будуть встановлені дверцята та фальшпанелі. Кронштейни, виготовлені в майстерні, підкреслюють індивідуальність проекту, але можна купити готові деталі, що відповідають стилю вашої кухні, і тонувати їх разом з іншими елементами. Вузька вставка праворуч від плити дозволяє без перешкод відкривати дверцята духовки, а ламінований пластиком задній фартух полегшує прибирання. P.Дверцята шафи-колонки мають висоту 1350 мм. Щоб зменшити навантаження на петлі, ми додали середню поперечину та третю петлю. Q. Виступаючі вперед шафки увінчані широким профілем з фаскою, а вузький гнучкий профіль перерізом у чверть кола прилягає до виступу стеля над рядом сусідніх шафок.

Як розрахувати розміри дверцят для кухонних шаф

• Щоб дверцята з усіх боків перекривали фасадну раму на 19 мм, додайте 38 мм до ширини та висоті отвору в корпусі. Потім розрахуйте розміри деталей.
• Випиляйте стійки А довжиною, що дорівнює висоті дверцят.
• Виміряйте довжину шпильки на пробному обрізанні. Ви можете випиляти шипи на пиляльному верстаті або сформувати контрпрофільні з'єднання на фрезерному столі. Довжина шипа, показаного на фото F, дорівнює 95 мм.
• Щоб розрахувати довжину поперечини, потрібно відняти з ширини дверцят подвоєну ширину стійки С і додати дві довжини шипа.
• Зберіть насухо раму та виміряйте відстані між шпунтами. Зменшіть їх на 2 мм, щоб визначити ширину D та висоту Е фільонки.

Щоб перевірити налаштування упору та диска в кроці 1, випиляйте пази на двох пробних обрізках і спробуйте з'єднати їх разом, щоб торці частково входили в пази. Потім зробіть пази в обох кінців усіх бокових стінок. У кроці 2 прикріпіть до поздовжнього упору двостороннім скотчем накладку товщиною 6 мм і випиліть фальці на обох кінцях передніх та задніх стінок.

Торцевий виступ кухні

Оновлення кухонних меблів своїми руками – всі фото до статті

Окремим рядком – пластикові фасади для кухні.

У Останнім часомширокого поширення набули кухонні фасади, оздоблені декоративним пластиком. Сьогодні вони складають гідну конкуренцію фасадам з емалевим покриттям та облицюванням із плівки ПВХ. Які причини популярності гарнітурів із пластиковим оздобленням?

Основою для виготовлення кухонних фасадів є панелі ДСП або MDF, а декоративною лицьовою поверхнею - шар пластику (2-4 мм), процес нанесення якого відбувається під впливом високої температури та тиску. Така технологія дозволяє надати меблевим фасадамнеобхідні характеристики для експлуатації на кухні. Як облицювальний матеріал пластик поєднує в собі кращі властивості емалі та плівки. Що стосується ціни, то вона багато в чому залежить від типу пластику, який використовується для обробки гарнітуру.

Види пластикових фасадів

Для облицювання кухонь застосовують декоративний пластик двох основних видів: високого тиску, що маркується абревіатурою HPL, і рулонний - низького тиску, під маркуванням З PL Листовий пластик - твердий, твердий матеріал з відмінними експлуатаційними характеристиками. Рулонний пластик низького тиску скоріше схожий на плівку ПВХ. але все ж таки більш щільний, стійкий до механічних впливів та інших негативних факторів. Тим не менш він поступається листовому пластику за всіма параметрами.

Відмінності впливають і вартість продукції. Так, кухні з фасадами з MDF, фанерованої пластиком HPL зазвичай відносяться до середньої цінової категорії. А гарнітури з поверхнями з ДСП, фанерованих рулонним пластиком. вважаються бюджетними.

Акрилові моделі

До групи пластикових глянцевих фасадів відносять і поверхні, фанеровані акрилом. Даний напрямок у декоруванні кухонь активно розвивається. В основу технології виробництва акрилових фасадів покладено облицювання ДСП або MDF тонкими листами поліметилакрилату. більше відомого як акрил. Листи наносять з одного боку (у такому разі торці закривають водонепроникною акриловою кромкою) або з обох боків, що дорожче. Цей високотехнологічний матеріал може мати яскравий майже дзеркальний блиск (ступінь глянцю у акрилових моделей - 80 Gloss при нормі 60 Gloss) або матову бархатисту поверхню з ефектом сатину. При цьому меблі з матовими фасадами коштують дорожче. Акрилові поверхні абсолютно безпечні для здоров'я, міцні, стійкі до подряпин, не бояться контакту з водою. Однак вони не витримують абразивної дії миючих засобів.

Візьміть на замітку. До акрилових фасадів радимо придивитися сім'ям з дітьми. дошкільного віку, алергікам та господиням, які багато готують

П'ять причин вибрати пластик

Широка колірна палітра, різноманітні фактури. Пластикові кухонні фасади мають багату колірну

гаму, тому покупцям не важко підібрати модель для будь-якої кухні. Декоративний пластик буває глянцевим, матовим, із ЗР-ефектом. також він здатний імітувати будь-які поверхні: деревину цінних порід, природний камінь, пісок, бетон. При цьому покриття може відтворювати неправильність природного матеріалу, його шорстку структуру. Виробники постійно розробляють нові варіанти покриттів із пластику. Наприклад, для виготовлення кухні Surf (Марія) використовується хвилястий пластик матових відтінків. А фабрика Bau For Mai запропонувала фасади flash, виготовлені з пластику і майже не відрізняються від скла. Навіть на торцях меблів пластик виглядає як скло. Колекції фасадних декорів відповідають модним тенденціямоформлення кухонь. Фасади, декоровані пластиком яскравих та свіжих моноцвітів або що імітують природні матеріали, підходять для інтер'єрів у будь-якому стилі. Криволінійні контури. Пластикові фасади на основі MDF можуть бути гнутими, так і радіусними.

ДУМКА ФАХІВЦЯ

При виборі кухонь багато клієнтів цікавляться, чим пластикові фасади відрізняються від плівкових або покритих емаллю? До безумовних переваг пластикових фасадів кухонь відноситься їх висока стійкість до підвищеної вологості, механічних впливів і високих температур. Однак у фасадів, оброблених плівкою ПВХ, ширша за палітру декорів, до того ж плівка підходить для меблів будь-яких форм, чого не можна сказати про пластик. Акрилові фасади цілком зіставні з останніми технічним характеристикамале коштують дорожче. Компанія «Марія» - один із небагатьох російських виробників, які встановили інноваційну облицювальну лінію, де плити ДСП та MDF покривають пластиком. Якість продукції контролюється кожному етапі виробництва. 8 асортимент - більше 20 колірних рішеньвибір кольорів на будь-який смак. Власне виробництво дозволяє не тільки випускати моделі відповідно до найвищих вимог, а й знизити вартість фасадів. У будь-якому випадку перед покупкою радимо продумати всі деталі, зокрема зовнішній вигляд кухні.

Зносостійкість.

Крім зовнішнього вигляду меблів, користувачі звертають увагу на експлуатаційні властивостікухні. Пластикові моделі довговічні, практичні та здатні витримати екстремальні умови експлуатації. Насамперед йдеться про листовий пластик. Фасади, фанеровані цим матеріалом, відрізняються хімічною та механічною міцністю (стійкістю до механічних впливів). Відмінна опірність механічним навантаженням практично повністю виключає появу подряпин та сколів. Термостійкість та вологостійкість. Фасади, облицьовані пластиком, стійкі до дії води, пари, що для кухні є «вимогою номер один». Пластик не відшаровується під впливом вологи, а. навпаки, захищає поверхню від набухання. Пластикові фасади не деформуються від перепадів температури, не вицвітають під впливом ультрафіолету, тому кухонні гарнітури зберігають яскравість і після багатьох років експлуатації.

Простота догляду.

Чистоту пластикових поверхонь неважко підтримувати (щоправда, прибирання доведеться робити часто), головне - використовувати засоби, що не містять хлору та абразивних частинок. А регулярне доглядання за допомогою спеціальних поліролей для пластиків дозволить покращити зовнішній вигляд фасадів, захистити їх від забруднень.

ДУМКА ФАХІВЦЯ

Якщо фасад буде обрамлений алюмінієвою рамою, ми використовуємо для нього MDF завтовшки 16 мм. У горці фасаду фрезерується паз, в який після завершення обробки «заходить» шип Т-подібного алюмінієвого профілю. Якщо планується використовувати ABC або пластикову окантовку, застосовується MDF товщиною 19 мм. Взагалі, для випуску фасадів ми залучаємо лише перевірені комплектуючі. Наприклад, та сама MDF має німецьке чи австрійське походження. Асортименти пластиків ми сформували на основі найбільш цікавих і при цьому несхожих покриттів різних компаній.

Окантовка фасаду

Найпростіший і економічний варіант - плівка ПВХ, досить пластичний матеріал, що легко монтується на фасадну заготівлю. Кромка ПВХ недовговічна, швидко зношується, а якщо випадково зачепити її будь-яким предметом, вона може відокремитися від торця.

АКРИЛ.

Покриття торців з акрилу надійніше в експлуатації, естетичніше виглядає, але обійдеться дорожче, ніж окантування з ПВХ. Акрилова кромка буває звичайною та з ефектом тривимірного зображення (OD-кромка).

ПОСТФОРМІНГ

Пластик з лицьового боку обертається навколо округлого торця (радіус вигину від 3 мм), що забезпечує високу стійкість матеріалу до механічних, термічних та хімічних впливів. Така техніка обробки торців дозволяє сформувати плавні лінії та позбутися гострих прямих площин.

АЛЮМІНІЄВИЙ ПРОФІЛЬ.

Кожен горець фасаду покривається алюмінієвою кромкою (алюмінієвим профілем), що захищає панелі від пошкоджень. Обрамлення пластикових фасадів в алюмінієвий профіль є популярним варіантом окантування кухонних меблів. Метал у поєднанні з кольоровим пластиком формує чіткі лінії.

Приклад: Відновлюємо меблі з тераси своїми руками

1. Щіткою або віником змітіть сміття та пил з поверхні столу (після збирання вона має бути сухою). Під столом розстеліть плівку. Надягніть рукавички.
2. На поверхню столу нанесіть товстим шаром засіб для очищення дерев'яних садових меблів від забруднень. Зачекайте 10 хвилин.
3. У напрямку волокон деревини протріть губкою, постійно обполіскуючи її в чистій воді. Дайте столу повністю висохнути.
4. Сильно забруднені місця відшліфуйте наждачним папером до чистої деревини. Змітіть абразивний пил щіткою.
5. Олію для просочення садових меблів акуратно перемішайте і пензликом нанесіть на чисту суху поверхню столу тонким шаром.
Декор старих кухонних меблів своїми ...
6. Обідній куточок своїми руками...
7. Як я робив меблі з...
8. Саморобні кухонні аксесуари своїми рукамиБагато...
9. Підвісні полицідля кухні своїми...

Багато кухонні гарнітури, які купувалися в магазинах або робилися на замовлення близько десяти років тому, сьогодні потребують заміни або капітального ремонту. Звичайно, багато хто з нас був би не проти придбати нову кухню, але не всі можуть собі це дозволити. Тому деякі чоловіки роблять спроби відремонтувати меблі для кухні самотужки. Наскільки це можливо і що можна зробити самому без допомоги майстра, ми опишемо в цій і наступних статтях.

Приводів для здійснення ремонтно-реставраційних робіт може бути декілька:

1. Деякі моделі кухонь морально застаріли як з естетичної, так і з функціональної точки зору.
2. Вас затопили сусіди або ви самі були необережні з водою, через що подальша експлуатація деяких елементів гарнітура стала неможливою.
3. Ви зібралися або вже зробили ремонт у цій кімнаті, і виникла потреба удосконалити наявні меблі.
4. Кухня вас, в принципі, влаштовує, але ви хочете придбати техніку, що вбудовується, і врізне сучасне миття.
5. Ви вирішили самотужки зробити з прямолінійної кутову кухню.
6. Перестали нормально відкриватися фасади та ящики через проблеми з фурнітурою або з якихось інших причин.

Насправді список факторів, які змушують нас задуматися про необхідність ремонту та вдосконалення наявного гарнітуру, практично нескінченний, все передбачити неможливо. Зрештою, меблі за роки експлуатації можуть набриднути настільки, що ви з радістю б їх позбулися, але фінанси не дозволяють придбати щось краще. Але, як кажуть: у російській мові слово «ні» залишилося помилково — нерозв'язних проблем для нас практично не існує. Ця ситуація також не тупикова, оскільки є безліч способів її вирішення. Від вас знадобиться бажання, найпростіший ручний та електричний інструмент (стандартний набір домашнього умільця), а також наявність хоч невеликого досвіду проведення ремонтних робіт. Ми ж, у свою чергу, забезпечимо вас необхідними знаннями та допоможемо корисними порадами.

Необхідний інструмент

Для того щоб відремонтувати або вдосконалити кухонний гарнітур в домашніх умовах, необов'язковий складний і дорогий професійний інструмент. Багато чого з того, що необхідно, є в господарстві, деякі речі потрібно буде придбати, а дещо має сенс взяти в прокат — із цим проблем сьогодні немає ні в мегаполісах, ні в маленьких містечках. Наприклад, купувати електролобзик або перфоратор немає жодного сенсу, шуруповерт також можна орендувати, якщо ви вважаєте, що надалі він вам не знадобиться. Хоча чоловік, що зважився на серйозну переробку меблів, здебільшого має практично все необхідне.

Вашій увазі буде надано повний перелік інструментів, якщо будь-який предмет знадобиться лише для виконання однієї або двох операцій, це буде вказано. Отже, щоб якісно, ​​не гаючи часу, провести ремонтно-реставраційні роботи, пов'язані з усуненням недоліків і удосконаленням кухонного гарнітура, вам необхідно мати:

• акумуляторний або шуруповерт, що працює від мережі;
• електродриль;
• електролобзик та набір пилок для різання ЛДСП (врізання мийки та варильної поверхні, а також припасування деяких деталей);
• старий електропрасок або промисловий фен (для обклеювання торців деталей меламінової або ПВХ кромкою);
• перфоратор (для свердління бетонних та цегляних стін, якщо потрібно переважити верхні шафки);
• набір свердл по металу;
• конфірматна фреза;
• дві або три струбцини;
• стандартний набір ручного інструменту: викрутки, пасатижі, молоток, ножівка, шило;
• коронки для висвердлювання отворів великого діаметра в деталях із ДСП та ДВП.

Заміна старих меблевих петель у кухонних модулях

Найчастіше заміна меблевих навісів потрібна у фабричних гарнітурах, оскільки вони комплектуються, переважно, найдешевшою фурнітурою. Вона, прослуживши пару років, починає скрипіти, у деяких петель ламається регулювання, слабшають або лопаються пружні пластини. Кухні на замовлення теж часом «просять» поновлення: або меблярі попалися економні та укомплектували гарнітур китайською фурнітурою, або петлі більш елітних брендів дали збій — таке теж іноді трапляється.

Купуючи навіси, не віддавайте перевагу китайській фурнітурі. Вона сьогодні виглядає також презентабельно, як і моделі солідних марок, але експлуатаційні характеристики, як і раніше, залишають бажати кращого. Якщо зашморг коштує менше 9-10 рублів, то на неї не потрібно навіть звертати уваги. Оптимальною для навісу є ціна в районі 14-16 рублів за одну штуку. У даному випадку йдеться про прості напів- і накладні, а також внутрішні петлі. Всі інші складніші моделі мають вищу ціну, але вони нас зараз не цікавлять.

Заміна петель внаслідок їхньої поломки не вимагає особливих навичок, з інструменту можна обійтися лише однією викруткою. Послідовність дій у разі елементарно проста:

1. Знімаємо фасад з навісами з планок у відповідь (колодок), попередньо послабивши регулювальний гвинт і відкрутивши кріпильний.
2. Викручуються шурупи, що фіксують чашечки петель і колодки.
3. Купуються за зразком нові навіси.
4. Дії повторюється у зворотному порядку.
5. Процедура закінчується регулюванням фасадів за рівнем та вирівнюванням зазорів.

Під час виконання описаних дій ви можете зіткнутися з незначними труднощами. Пов'язані вони з викручуванням та загвинчуванням шурупів. У першому випадку нерідко «облизуються» прорізи на капелюшку, через що через недосвідченість можна один саморіз викручувати півгодини, так і не домігшись бажаного результату. Багато хто навіть починають у серцях видирати з плити «з м'ясом» колодку чи петлю. Не варто так нервувати, спокій і один маленький секретдопоможуть вирішити цю проблему за 3-5 хвилин.

Візьміть дриль, свердло по металу діаметром 6 7 мм, молоток, керн та пасатижі. Накерніть головку саморіза і позбавтеся її. Свердло за 15 секунд перетворить зіпсований капелюшок на металеву стружку. Тільки не перестарайтеся на даному етапі, вам ще видаляти з тіла фасаду або бічної стійки залишок шурупа, тому ви повинні мати можливість взятися пасатижами за його край. До речі, ця проблема досить часто виникає і у професіоналів, вони вирішують її саме таким випробуваним способом. Як тільки ви виявили, що саморіз не викручується з легкістю, кидайте все і позбавляйтеся його капелюшка.

Другий випадок – повна протилежність першому: при встановленні нових петель виникають проблеми з прикручуванням чашок навісів до фасаду кухні. Це відбувається з невідповідності розташування отворів на нових та старих петлях. Навіть якщо вони однієї марки, у моделях могли відбутися зміни (змінилося штампувальне обладнання на заводі). Особливо неприємно, коли невідповідність незначна: перший шуруп, загвинчуючись у старий проріз, розгортає навіс, порушуючи прямий кут. Цього допускати не можна, оскільки за правилами петля та край фасаду мають бути перпендикулярні.

Метод, що дозволяє виправити цю невідповідність, також досить простий. Потрібні дриль з тонким свердлом, лінолеумний ніж, емульсія ПВА та сірники. Очистіть свердлом старий отвір, капніть у нього клей і вставте кілька сірників, остання повинна входити важко. Можете вистругати маленький нагель і вбити його, попередньо заливши емульсією паз. Не потрібно нікуди поспішати, залиште в такому положенні фасад до повного схоплювання клею. Потім акуратно і не поспішаючи зрізати сірники або нагель. Не потрібно докладати великих зусиль, оскільки надлишки дерева мають бути обрізані, а не відламані. Зачистіть поверхню шматком наждакового паперу.

Після цього потрібно вставити меблеву петлю, переконатися, що вона розташована під прямим кутом, і зробити шилом наколки по центру двох отворів у чашках. Використовуючи свердло з діаметром 5 мм, втопіть його у намічених місцях на 12 мм у тіло фасаду. Потім прикрутіть навіс євро-гвинтами, вони товщі за звичайні саморізи 3.5х15, тому будуть відмінно триматися і в ЛДСП, і в МДФ.

Способи закріплення меблевих петель при механічних пошкодженнях деталей корпусу та фасадів

Описані вище методи ремонту можуть допомогти лише при незначних поломках. Більш серйозний ремонт може знадобитися, якщо у вас у багатьох місцях з'єднання меблевих петель із фасадами або вертикальними стійками корпусів:

• вирвані шматки ЛДСП чи МДФ;
• надто «пухкий» матеріал, у якому прокручуються монтажні гвинти;
• не допоміг ремонт із використанням нагелів, які теж не тримаються у тілі ЛДСП чи МДФ.

В основному, з подібними проблемами власники кухонних гарнітурів стикаються з трьох причин:

1. Внаслідок влучення води стійки та фасади розбухли.
2. Через неакуратне поводження гарнітур отримав механічні пошкодження.
3. При виготовленні кухні використали дешевий неякісний матеріал — це характерно для недорогих моделей.

Розглянемо спочатку способи усунення механічних поломок фасадів, оскільки при набуханні в 90% випадків потрібна їхня заміна, так в цьому випадку гарнітур виглядатиме просто непрезентабельно.

Кріплення меблевих петель із застосуванням пластикових втулок

Якщо шурупи, якими прикручені петлі до фасадів, недостатньо щільно «сидять» у тілі МДФ або ЛДСП (таке іноді трапляється) і ремонт із застосуванням сірників або виструганих нагелів не приніс бажаного результату, слід йти іншим шляхом. Проблему можна вирішити шляхом встановлення спеціальних пластикових втулок, в які потім вкручуються єврогвинти. Краще їх встановити відразу на всіх фасадах, так як велика ймовірність того, що незабаром ослабнуть кріплення і на тих дверях, де петлі поки що міцно тримаються.

Перед проведенням робіт слід запастися втулками та єврогвинтами до них. Так як стоять вони «копійки» (на їх придбання знадобиться не більше 75 рублів — точна сума залежить від кількості петель), то купіть їх із невеликим запасом. Потім необхідно підібрати свердло потрібного діаметра і зробити на ньому обмежувач, щоб під час роботи не просвердлити наскрізь якісь двері.

Розмір різального інструменту визначається за допомогою штангенциркуля та методу виключення. Слід підготувати свердла діаметром 9 та 10 мм, виміряти габарити втулки, встановити на потрібній відстані від краю обмежувач та зробити пробний отвір на заздалегідь підготовленому обрізанні ЛДСП. Якщо пластикова деталь не входить або, навпаки, сидить у тілі деталі не дуже щільно, потрібно поміняти свердло. Не вбивайте щосили втулку, а також не сподівайтеся, що вона не випаде в процесі експлуатації. Робіть все за правилами! До речі, якщо втулка відмінно увійшла в деталь з невеликим опором, але її верхній край виступає на 1-1.5 мм, не слід її виймати і досвердлювати отвір, оскільки після другої спроби вона не буде так добре і щільно сидіти в гнізді. Візьміть лінолеумний ніж та обріжте надлишки.

Після випробувань, проведених на дослідному зразку, коли ви переконаєтесь, що все зроблено чудово, можна переходити до ремонту фасадів. Свердліть отвори і вбивайте по одній втулки, щоб мати можливість відрегулювати положення упору - він може час від часу збиватися. Коли отвір майже готовий, потрібно перевіряти лицьову сторону фасаду, оскільки завжди існує ризик просвердлити його випадково наскрізь. Про це можна дізнатися, коли палець намацає невеликий горбок. Значить, ви захопилися, перевірте ще раз наголос, міцніше затисніть свердло в патроні і продовжуйте роботу.

Перед тим, як вставляти втулку, капайте в отвір емульсію ПВА, надлишки, що виступили, потрібно відразу ж видаляти ганчіркою. Петлі прикручуються одразу ж, не слід чекати, коли клей застигне. Навпаки, євро-гвинт розіп'є втулку, і вона краще триматиметься. А ось фасади рекомендується кріпити до корпусу наступного дня. Тим більше, поки клей буде сохнути, ви зможете добре зафіксувати планки у відповідь, прикручені до вертикальних стійк. Про всяк випадок потрібно уточнити: центри отворів для пластикових втулок знаходяться в місці входу старих шурупів.

Фрезерування фасаду під петлі у нових місцях

Трапляється, що з дверей у місці входу шурупів або поруч із меблевою чашкою вирваний занадто великий шматок матеріалу, і зробити вже нічого не можна. Спроби приклеїти частину необхідного ефекту, що відкололася, не дадуть, тому можна навіть не витрачати на цей час. З становища, що склалося, в таких випадках виходять, просвердливши поруч новий отвір під навіс. Для цього з фасадом потрібно пройти до найближчої столярної майстерні. Однак існують деякі нюанси, про які обов'язково потрібно дізнатися.

Зазвичай двері фрезеруються під петлі на певній відстані від верхнього та нижнього краю. У фабричних меблів ці розміри можуть бути 100, 110 та 120 мм. Вкрай небажано опускати центр свердління нижче цієї позначки. Отже, ми не можемо зрушувати петлю ближче до центру. Тут важливо не помилитися, так як дуже часто поспішні дії призводять до того, що верхнє «вушко» планки у відповідь упирається в дах або днище модуля, не даючи закріпити двері так, як належить.

Виходячи з цього, в більшості випадків центр фрезерування повинен розташовуватися не менше ніж на відстані 55 мм від краю фасаду. Правда, в цьому випадку немає жодних гарантій, що вам буде, куди вкрутити другий саморіз, адже частина чашки навісу може збігтися або зі старим заглибленням, або з ділянкою, звідки шматок матеріалу вирваний. Тому потрібно все спочатку проміряти і розмітити, переконатися в правильності рішення, а потім робити якісь дії. Однак цей випадок не безнадійний — і тут є вихід.

Якщо ви бачите, що один із двох шурупів закрутити не вдасться, можна спробувати закріпити навіс у зовсім несподіваному місці - зсередини чашки меблевої петлі. Для цього необхідно свердлом з діаметром 3 мм під невеликим кутом зробити отвір ближче до верхнього краю чаші навісу. Надфілем прибрати задирки з двох сторін, а потім злегка зачистити петлю наждачним папером. Вставивши її в отвір, слід під таким же нахилом зробити наколку шилом, після чого вкрутити шуруп 3х20 мм в тіло фасаду. Цей етап не з легких, доведеться трохи повозитися, але все здійснимо.

Зазвичай, коли шуруп заходить наполовину в дверцята, далеко не завжди виходить викруткою затягнути гвинт до упору. Існують маленькі ключі-тріскачки для змінних меблевих насадок та гнучкі адаптери для біт, які могли б спростити цю процедуру. Якщо вам не шкода грошей, то можна придбати цей корисний інструмент, адже багато хто витрачає чимало часу, щось закручуючи у важкодоступному місці. Без цих пристроїв вам доведеться доводити справу до кінця, скориставшись пасатижами. Потрібно акуратно обхопити капелюшок шурупа і вкрутити його повністю в дверцята. Як завжди, необхідно стежити, щоб не зіпсувати фронтальну площину фасаду. Про це можна дізнатися, коли саморіз вкручений лише на третину. Подивіться, під яким кутом він увійшов у ЛДСП чи МДФ, прикладіть до торця фасаду в такому ж положенні однаковий по довжині гвинт – все одразу стане зрозуміло.

Що робити зі старими заглибленнями під петлі

Якщо вам довелося переносити меблеві петлі на інше місце, то, природно, зі зворотного боку фасаду сяятимуть дірки. Що з ними робити? Чашки навісів мають діаметр 26 і 35 мм, раніше меблевою промисловістю використовувалися пластикові заглушки з такими ж розмірами. Їх використовували для інших цілей, але деякими з них можна було задекорувати подібні проблемні місця, але зараз їх знайти дуже важко. Хоча з їхньою допомогою проблему повністю не вирішити, адже найчастіше навіси переносять через те, що поряд теж утворилося виїмка.

У подібних випадках найбільш раціонально скористатися шпаклівкою. Є спеціальні складина акриловій основі, призначені для закладення поглиблень та нерівностей у виробах з дерева. Баночка такої замазки коштує близько 50 рублів, її має вистачити на кілька фасадів. Дотримуючись інструкції, підготуйте поверхню, на яку наноситиметься шпаклівка, заробіть поглиблення і дочекайтеся, поки склад висохне. Така суміш дає усадку, тому необхідно повторно нанести ще один шар, а потім сіточкою або наждачним папером вирівняти поверхню.

Так як зворотний бік фасадів з МДФ покритий тонким шаром білого пластику, і шпаклівка має майже такий же колір, то в цьому випадку дбати про маскування плям, що вийшли, не варто. А от із дверцятами з ЛДСП потрібно буде трохи пофантазувати, щоб ці «меблеві пломби» не так сильно вирізнялися на загальному тлі. Якихось однозначних рекомендацій дати не можна, потрібно приймати рішення, виходячи з того, які матеріали є в будинку, адже спеціально купувати щось нераціонально. Хтось використовує залишки самоклеючих шпалер, у когось може виявитися фарба, що потрапляє в тон, загалом, кожен виходить зі становища по-своєму. По суті, цю частину фасаду не видно, і декор наноситься переважно для очищення совісті, адже зробити ідеально все одно не вийде.

Монтаж планок у відповідь на бічних стійках, а також верхніх і середніх полицях кухонних модулів

Схожі проблеми, пов'язані з тим, що саморізи не в змозі витримати вагу фасаду, виникають і з корпусами кухні, до яких прикручені планки у відповідь. Причини виникнення вже були описані, тепер розглянемо способи усунення подібних поломок. Цей вид ремонтних робіт не передбачає заміни деталей корпусу, тому його можна назвати профілактичним, а не капітальним. Хоча навіси, закріплені у такий спосіб, зможуть протриматися кілька років.

Такі несправності мають безліч незначних окремих випадків. У принципі, оскільки вони не зможуть вплинути на хід виконання робіт, то не варто їх описувати, щоб не забивати голову зайвою інформацією. Достатньо виконувати рекомендації в тому порядку, в якому вони вказані, і вам ніщо не завадить досягти кінцевого результату - фасадів, що відмінно функціонують.

Кріплення у відповідь планки до двох бокових стійок одночасно

Якщо планка у відповідь не витримує вагу фасаду, то це означає, що саморізи недостатньо добре закріпилися в тілі ЛДСП. Оскільки бічні стійки верхніх і нижніх кухонних модулів знаходяться в безпосередній близькості один від одного, то цим потрібно скористатися, адже ви знайдете додаткові 16-18 мм матеріалу, в який можна вкрутити більш довгий саморіз. Найчастіше це дає необхідний результат - планка меблевої петлі у відповідь відмінно тримається на бічній стійці.

Виконувати таку роботу краще із помічником. Хоча нічого особливо складного в ній не передбачається, ще одна пара рук не буде зайвою, оскільки потрібно буде вирівнювати та стягувати між собою шафки. Для цього виду ремонту крім стандартного набору інструменту вам знадобляться струбцини. Також потрібно буде придбати в потрібній кількості меблеві стяжки діаметром 5 мм. Їх потрібно по 3 штуки для з'єднання пари сусідніх стояків: дві ставляться по передньому краю, а одна стягує деталі ззаду. Цього разу вам знадобляться шурупи 4х30 мм, їх загальна кількість визначається за кількістю монтажних планок, придбайте їх на кілька штук більше.

Взагалі цей вид ремонту дуже простий. Потрібно вирівняти по всіх площинах та лицьовій лінії вертикальні стійки сусідніх шафок, природно, попередньо знявши фасади, якщо вони не були демонтовані раніше. Потім, переконавшись, що все ідеально збіглося, потрібно стягнути модулі за допомогою струбцин і просвердлити по черзі три отвори під стяжки. Послідовність ваших дій на даному етапі така:

1. Свердлиться перший отвір діаметром 5 мм у верхній частині модуля. Зазвичай його центр розташовується за планкою навісу на відстані 15 мм від її краю. Після цього в стійки вставляються дві складові стяжки і скручуються між собою. В точності повторюємо всі дії в нижній частині шафки.
2. Отвір під третій меблевий стяжний гвинт робиться посередині бічної стійки на відстані 70-90 мм від задньої стінки. Зверніть увагу, щоб воно не збіглося з місцем встановлення знімної полиці. В іншому випадку, головка стяжки не дасть вам її нормально встановити після завершення ремонту.

Коли всі шафки стягнуті між собою, можна приступати до монтажу планок у відповідь. Вставте в дриль або шуруповерт свердло діаметром 3 мм і виконайте отвори в стійках там, де раніше були вкручені саморізи, що утримують навіс. Просвердлюйте бочка наскрізь, тому що ви повинні визначити розташування гвинтів, вкручених у стійку. Оскільки зі зворотного боку теж будуть кріпитися планки у відповідь, ви, бачачи точку виходу, зможете уникнути зустрічі саморізів у тілі ЛДСП. Просвердливши по два отвори вгорі та внизу, залишається прикрутити планки. Потім процедура повторюється зі зворотного боку з урахуванням необхідного зміщення центрів отворів. Рекомендується навіть відводити шуруповерт трохи на себе, щоб свердло йшло вглиб корпусу — так саморізи, що стоять навпаки, точно не зустрінуться в деталях.

Підготувавши таким чином усі шафки, можна чіпляти на них фасади. Надягаючи петлі на монтажні планки, залишайте щілину між дверима та лицьовою лінією вертикальної стійки, зазор повинен становити 1-1.5 мм. В іншому випадку фасади можуть погано закриватися. Після цього залишається лише їх вирівняти по одній лінії в горизонтальній площині та відрегулювати всі щілини, зробивши їх однаковими.

Примітка: обов'язково потрібно переконатися в надійності кріплень навісних модулів, хоча при стягнутих шафках ця фурнітура і страхує один одного, але слабкість може виявитися відразу в декількох місцях, і тоді такий монтаж може виявитися вкрай ненадійним, тому краще витратити кілька хвилин на перевірку.

Кріплення планок у відповідь до крайніх одинарних бокових стійок.

Вирішивши проблему з фасадами, що кріпляться на проміжних бічних стійках, залишається надійно зафіксувати на корпусах крайні двері. В цьому випадку сусіднього бочка, тіло якого додасть надійності, немає, тому потрібно вчинити по-іншому. Раніше такий ремонт проводили, прикручуючи планки у відповідь за допомогою гвинтів, гайок і шайб, але меблі після цього виглядали не дуже естетично, як зсередини, так і зовні. Акуратніше виконати таку роботу можна, вдавшись в черговий раз до допомоги міжкорпусних меблевих стяжок.

У продажу є міжкорпусні стяжки, призначені спеціально для притягування чогось до однієї деталі завтовшки 16-18 мм. Їхня гайка має діаметр 5 мм і довжину 14 мм, а гвинт — 9 мм. Використовуючи таку фурнітуру, можна закріпити монтажні планки меблевих петель на бічних стійках. Однак не завжди можна знайти такі стяжки, найчастіше у продажу зустрічаються вироби з великими розмірами для з'єднання корпусів. Щоб не витрачати час на пошуки потрібної фурнітури можна адаптувати ту, що є. Тобто просто вкоротити гайку і гвинт до 14 і 9 мм відповідно. Найкраще це робити, затиснувши складові міжкорпусних стяжок у маленьких лещатах. Якщо ви їх не маєте, то зійдуть і пасатижі, але в цьому випадку знадобиться помічник. Вкоротив необхідну вам кількість ножівкою по металу, не забудьте прибрати задирки з країв гвинтів та гайок.

Крім цього, припасування потребують і у відповідь планки навісів. У їх «вушках» необхідно по центру зробити отвори діаметром 5 мм, так як у фабричний проріз гвинт стяжки може не увійти. Підготувавши всі комплектуючі, залишається визначити точки монтажу, просвердлити отвори в цих місцях і прикрутити всі планки. Після чого можна встановлювати та регулювати фасади.

До речі, міжкорпусні стяжки можуть бути нікельованими, позолоченими та чорними, тому у вас є можливість підібрати їх у тон корпусу. Також ця фурнітура не надто виділятиметься на загальному тлі, якщо її покриття збігатиметься з напиленням, нанесеним на ручки та інші кухонні аксесуари. Причому потрібно враховувати, що в поле вашого зору можуть потрапити лише деякі стяжки, встановлені на верхніх модулях, решта кріпильна фурнітура зазвичай звернена до стін.

Ремонт фасадів, що вертикально відкриваються.

Внаслідок низки причин саморізи, на яких тримаються монтажні планки фасадів, що вертикально відкриваються, дуже швидко розхитуються в тілі ЛДСП, і кріплення стає ненадійним. В основному це відбувається, коли використовуються газові стійки. При їх низькій якості або неправильному встановленні двері з силою підкидає вгору. Через 2-3 місяці експлуатації такі модулі можуть вимагати ремонту.

Виправити положення найпростіше за допомогою тих самих укорочених меблевих стяжок. Вони підійдуть як для надійного закріплення планок на дахах модулів, так і на середніх полицях. Якщо ваш кухонний гарнітур укомплектований козирком, то для верхніх меблевих петель потрібно придбати міжкорпусні стяжки. стандартної довжиниоскільки вони проходитимуть крізь дві деталі. Так як ця фурнітура не буде видно зовні, то краще віддати перевагу нікельованим зразкам, що збігаються своїм покриттям з меблевими навісами. Послідовність дій при цьому виді ремонту така сама, як і при монтажі монтажних планок на одинарні вертикальні стійки.

Завершити ці роботи необхідно регулюванням газових підйомників, щоб не випробовувати без потреби надійність нових з'єднань. Для цього в 99% випадків досить небагато змінити положення фіксатора на фасаді, пересунувши його на кілька міліметрів уперед або назад.

Встановлення демпферів (відбійників) для пом'якшення ходу дверей та їх безшумного закриття

Які б не були меблеві навіси: дешеві, середнього класу або елітні, фасади спочатку будуть з силою закриватися, а звук удару діятиме вам на нерви. У недорогих кухонних гарнітурах взагалі не передбачено жодних механізмів, що гасять силу удару, а кухні на замовлення найчастіше оснащують силіконовими наклейками. Такі амортизатори своєї ролі не виконують, фасади продовжують плескати, крім цього, подібні демпфери незабаром взагалі відклеюються.

Щоб вирішити проблему, потрібно використовувати більш досконалі пристосування, установка яких дозволить назавжди позбутися неприємних звуків на кухні, а також уповільнить зношування меблевих навісів. Напевно, багато хто помічав, що спочатку фасади стрімко закриваються, сильно ляскаючи, а через півтора-два роки вони вже навіть не притягуються як слід до корпусу. Це свідчить, що пластина виробила свій ресурс. Використання амортизаторів збільшить термін служби пружинного механізму меблевого навісу.

Найбільш ефективними сьогодні є газові демпфери (гідравлічні відбійники), які мають кілька різновидів:

• демпфер засвердлувальний (м'який, жорсткий) - від 45 до 65 рублів;
• демпфер, що одягається на чашечку петлі - від 80 до 120 рублів;
• демпфер із затискачем адаптером (пластик, нікель) - від 60 до 85 рублів;
• демпфер із клямкою адаптером (пластик, нікель) - від 130 до 200 рублів.

Ціни наведені усереднені за одну одиницю найменування. Більш точна вартість залежить від фірми виробника, а також величини торгової надбавки там, де ви їх купуватимете. Ці цифри покликані просто допомогти вам зорієнтуватися в майбутніх витратах. Крім цього, не рекомендується купувати фурнітуру десь на ринку та радіти, що заощадили пристойну суму. Такі доводчики за місяць виконуватимуть лише декоративну функцію.

Існує ще кілька різновидів відбійників, але вони рідко використовуються, описувати їх немає жодного сенсу. Просто кожна фірма, що виробляє фурнітуру, вважає за свій обов'язок включити амортизатори в асортимент своєї продукції і чимось виділитися серед брендів-конкурентів. Але далеко не завжди подібні новації йдуть на користь клієнтам, тому краще вибирати те, що працює просто та надійно.

Найбільш ефективними вважаються демпфери, що надягають на чашку або планку у відповідь меблевої петлі. У першому випадку гасник удару необхідно накласти поверх навісу і прикрутити разом із чашею до фасаду, демпфери із затискачем адаптером просто замикаються на монтажній планці. Причому і адаптери, і петлі повинні бути випущені одним виробником, інакше деякі конструктивні відмінності можуть унеможливити монтаж демпферів. Крім цього, сила опору руху фасаду у цієї фурнітури також різна, тому амортизатор від одного виробника може виявитися недостатньо «сильним» для петель іншої фірми або, навпаки, виявиться занадто жорстким, і двері не закриваються до кінця.

Так як амортизатори з фіксатором коштують дорожче, а також вони можуть бути закріплені не на всіх модифікаціях петель, навіть випущених одним виробником, люди вважають за краще недорогі засвердлювальні або укомплектовані затискним адаптером демпфери. Модель відбійника, під яку необхідно просвердлити отвір, коштує дешевше, але її монтаж складніший. Амортизатор з адаптером являє собою такий самий демпфер, який вставляється в спеціальний корпус, попередньо прикручений зсередини до корпусу меблевого модуля. Різниці в їх функціональних характеристиках немає ніякої, відмінності полягають лише у способі монтажу та вартості. Якщо ви не впевнені, що зможете акуратно і строго перпендикулярно просвердлити близько півтора десятка отворів у торцях полиць, зупиніть свій вибір на моделі з адаптером. Його потрібно просто прикрутити двома шурупами і вставити всередину сам демпфер.

Більшість моделей доводчиків бувають двох видів: м'які та жорсткі, вони мають особливе маркування і здебільшого різний колір корпусу. При покупці відбійників для своєї кухні слід обов'язково уточнити цю істотну деталь, оскільки залежить від визначення точки монтажу демпфера. М'які встановлюються ближче до вертикальної стійки, на якій кріпиться фасад, а жорсткі приблизно на 150-200 мм далі. Попросіть консультанта в магазині копію інструкції.

Також, розраховуючи кількість відбійників, слід знати, що для фасаду з двома чи трьома петлями достатньо однієї штуки. Причому немає значення, яку модель ви вибрали: засвердлувальну або демпфер, що фіксується за допомогою адаптерів. Виконуючи монтаж відбійника, що вставляється в торець деталі, не поспішайте одразу свердлити всі отвори. Потрібно перевірити роботу однієї двері, а вже потім, якщо все гаразд, продовжувати встановлення всіх інших демпферів.

Купрієнко Дмитро, рмнт.ру