Обробка кузова автомобіля від корозії своїми руками. Засоби захисту важкодоступних внутрішніх поверхонь. Способи проведення антикорозійної обробки.

Основний ворог кузова автомобіля – корозія металу. З цієї статті дізнаєтесь які матеріали використовуються при антикорозійній обробці автомобіляі коли робити.

Чому треба робити "антикорозійку"?

Щоб зберегти зовнішній виглядавтомобіля та його стійкість до появи іржі, треба періодично робити додаткову антикорозійну обробку.

Заводські протишумні мастики, що покривають днище та колісні арки, лише оберігають метал від механічних впливів. Крім того, склад наносять до фарбування, попередньо прикривши численні різьбові отвори та шпильки технологічними наклейками. При складанні автомобіля їх знімають, принагідно оголюючи ділянки днища. У цьому випадку після придбання автомобілів корисно перевірити стан покриття.

Періодичність та обсяг обробкизалежать від умов експлуатації автомобіля, повноти попереднього антикорозійного захисту, застосованих препаратів. У будь-якому разі рекомендується раз на 2-3 роки проводити ревізію антикорозійного покриття для профілактичного огляду та усунення дрібних пошкоджень захисних покриттів.

Для нових автомобілів антикорозійна обробка в перші три-чотири роки не потрібна. "Проливати" пороги у нової машини немає потреби. Нав'язаний у дилера або зроблений добровільно додатковий антикор не більше ніж перестрахування. Так само як і вимога про щорічну профілактику. Обробку прихованих порожнин треба проводити не частіше ніж один раз на три роки.

Матеріали для антикорозійної обробки

Для захисту від корозії (крім грунтів, лаків та емалей), використовуються антигравійні покриття, консерванти для прихованих порожнин, склади для днища, також матеріали для внутрішніх поверхонь крил і арок коліс. Призначення всіх цих матеріалів – запобігти передчасній появі корозії на металевих деталях кузова.

Антикорозійні матеріали для днища автомобіля.

Вони утворюють міцну, еластичну та досить товсту захисну плівку на поверхні днища автомобіля. Ці матеріали наносяться на чисту чи загрунтовану поверхню металу. Містять наповнювачі у вигляді дрібнодисперсного порошку алюмінію. До складу цих матеріалів також обов'язково входять інгібітори (сповільнювачі) корозії.

У гаражних умовах наносяться на метал простим пензлем. Що стосується вітчизняних матеріалів, то найдешевшим і найпопулярнішим складом є бітумна мастика з наповнювачем з гумової крихти.

Іншою функцією мастики є покращення віброакустичних властивостей кузова. З цією метою до неї додають гумову крихту, чому "броня" стає товщі.

Антикорозійні матеріали для арок коліс.

Практично мають ті ж властивості, що й матеріали для днища, за деяким винятком. Справа в тому, що поверхня арок коліс більш, ніж поверхня днища, схильна до абразивного зносу. Потоки мокрого бруду, снігу, льоду, піску і каміння, зриваючись з коліс, що обертаються, невпинно бомбардують поверхні арок коліс. Якщо їх як слід не захистити, корозія швидко візьме гору.

Якщо в арки коліс поставити пластикові щитки (підкрилки), то проблема практично вирішена. Однак нині виробники пропонують так званий рідкий локер - міцний еластичний матеріал. Товстий шар цього матеріалу, нанесеного на поверхню арок коліс, надійно убезпечить їх від абразивного зносу.

У деяких випадках нанесення матеріалу «рідкий локер» може виявитися кращим, ніж встановлення пластикових підкрилок.

Колісні арки можна обробити складом для днища, якщо нанести його в два шари. Так само, як і склади для днища, склади для коліс арок містять інгібітори корозії. Матеріали для колісних арок можна наносити пензлем.

Антикорозійні матеріали для прихованих порожнин.

Автомобіль має безліч прихованих порожнин. Це пороги, стійки, лонжерони, підсилювачі підлоги, підсилювачі кришки багажника. Доступ у них можливий лише через спеціальні технологічні отвори.

Консерванти прихованих порожнин – це рідкі малов'язкі матеріали (за консистенцією схожі на моторне масло), які містять інгібітори корозії. Утворюють напіввисихаючу плівку на стінках прихованих порожнин. Мають високу проникаючу здатність - гарантовано потрапляють у всі щілини і стики. Ще одна важлива властивість - вони здатні витісняти воду із поверхні металу.

Найвідоміший і найдоступніший вітчизняний авто консервант для прихованих порожнин - Мовіль». Його виробляють четвертий десяток років, і він не втратив актуальності. Цей неекологічний склад, як і раніше, демонструє найкращий захист. Купити можна в будь-яких фасуваннях, включаючи аерозольні.

Купувати препарати марки Waxoil не рекомендується, тому що в ньому сухого залишку лише 13%, решта - розчинник. До речі, відсутність запаху свідчить про високого ступеняочищення розчинників, але не про хороші властивості антикорозійних властивостей.

Інший склад Rust Stop, зроблений на основі мінеральної олії, має велику гігроскопічність (властивість не пропускати воду). Тому обробка прихованих порожнин цим складом (або відпрацьованим моторним маслом з тими ж властивостями) необхідно повторювати не рідше одного разу на два роки, інакше замість захисту ефект буде зворотним: надлишок вологи сприятиме корозії.

Основні етапи антикорозійної обробки

Мийка.Головне - очистити оброблювані місця від бруду, т.к. антикорозійні матеріали не міцно триматимуться і через деякий час "відлетять". Якщо робите на "совість", то не полінуватися ретельно вимити днище або оброблювані поверхні перед нанесенням препаратів.

Виноградів.Після миття необхідно просушити оброблювані місця, на "мокру" жоден склад не триматиме. Перед нанесенням препаратів бажано знежирити поверхню.

Нанесення препаратів.Нанесення антикорозійних матеріалів у прихованих порожнинах відбувається за допомогою повітряного розпилення (краскопульту або з балончика). Днище та інші доступні місця обробляють за допомогою валиків, шпателя або кисті - наносять препарат вручну. Наносити в 3-4 шари при температурі не нижче +15 С з проміжним сушінням шарів.

Слід сказати, що вітчизняна бітумно-каучукова мастика, на мій досвід, малопридатна для нанесення на чистий метал. Вона відшаровується та оголює іржаве залізо, яке має захищати. Тому наносити її потрібно на заздалегідь загрунтовану поверхню.

Внутрішні порожнини, наприклад порогів, лонжеронів і стійок, необхідно обробити консервантами типу «Мовіль». Робимо так: на днище нанести мастику (у банку дешевше), а через 2-3 години - антигравій у балонах. Ефект супер!

Обробка кузова та днища автомобіля для більш тривалої служби – необхідність у наших кліматичних умовах. Коли в країні яскраво виражені всі роки року, а взимку дороги посипаються різними сумішами невідомого походження, варто звернути особливу увагу на те, як ваше авто захищене від неприємних явищ у вигляді корозії на днище. Чим більше ступенів захисту буде використано, тим довше ви зможете експлуатувати автомобіль. Обробляти днище найкраще відразу після покупки автомобіля із салону, а також після придбання уживаної машини. Але шар антикорозійного покриття не тримається надто довго, тому через три-п'ять років потрібно повторно виконати обробку металевих деталей.

Саме днище є найбільш схильним до корозії вузлом автомобіля. Ми не можемо повноцінно оцінити стан цього вузла, якщо в гаражі немає ями. Найчастіше навіть за наявності оглядової ями часу заглядати на дно немає, та й під шаром бруду зовсім не видно пошкоджень. Тому антикор краще проводити у спеціалістів, адже тільки за допомогою спеціальних засобів можна досягти необхідних умов функціонування металевих деталей. Захищати днище треба з обох боків, інакше процес корозії все одно знайде можливості розвитку.

Захист днища автомобіля із зовнішнього боку - обробки та заливання

Процес антикорозійної обробки днища виконується стандартно лише зовні. Для цього днище повністю очищають від шару бруду та дорожнього пилу, зачищають до металу, а потім наносять кілька шарів антикорозійного покриття. Якщо ж у якомусь місці утворюється іржа, необхідно усунути всі пошкоджені елементи та кузовний ремонт деталей, які потребують відновлення. Про ремонтні процеси ми поговоримо нижче, а процес зовнішньої обробки днища виконується так:

• метал очищається від придбаних у процесі експлуатації забруднень, але обережно, без руйнування заводського покриття;
• проводиться повноцінне дослідження стану днища автомобіля після очищення, визначаються пошкоджені деталі;
• далі поверхня за необхідності ґрунтується, щоб уникнути швидкого виникнення корозії у місцях ремонту;
• після цього виконується розтин вибраним антикорозійним і амортизуючим матеріалом;
• як обробку може використовуватися мастика, гравітекс та інші спеціалізовані засоби;
• Декілька днів після нанесення шар антикорозійного матеріалу висихає, далі можна підмазати непомічені вперше прогалини.

Найчастіше цього достатньо, щоб забезпечити нормальне функціонування кузова на найближчі кілька років. Не можна ґрунтувати відверто поржавілі місця на днищі. Перед цим процесом варто виконати якісний ремонт. Тим не менш, якщо інших варіантів немає, можна вибрати жирну в'язку фарбу і зробити обробку кузова подібним матеріалом. Це частково зупинить розвиток корозії та сприятиме тривалій експлуатації кузова. Мастику слід наносити тільки на ґрунтовку або фарбу, а також робити це потрібно акуратно, щоб не залити схожим на смолу матеріалом деталі підвіски.

Внутрішня обробка днища автомобіля - антишум та антикор

Якщо ви хочете повністю убезпечити ваш автомобіль від різних неприємностей, скористайтеся можливістю внутрішньої обробки кузова з метою запобігання корозії. Часто виявляється так, що розлита в салоні вода просочується до самого металу і стає причиною іржі на кузові. При проведенні внутрішньої антикорозійної обробки можна виконати зайвий захист від шуму, який зробить вашу поїздку комфортнішою. Для цього потрібно виконати досить складні та специфічні дії:

• розберіть салон автомобіля, зніміть сидіння, килим та шар антишуму, який може перебувати під ним;
• якщо матеріал проти шуму знаходиться в хорошому стані, залиште його, але в більшості випадків краще купити новий;
• купуйте антишум тільки спеціально підготовлений під модель автомобіля, вирізати його самостійно непросто;
• очистіть днище від залишків старої мастики, клею та частин старого килима проти шуму в салоні;
• далі слід обробити днище антикорозійним кислотним ґрунтом, а потім звичайною ґрунтовкою;
• наступний крок – нанесення бітумної мастики, яка повністю захистить днище від корозії;
• не чекаючи повного висихання мастики, необхідно наклеїти на неї килим антишумного покриття;
• далі слід почекати добу, поки все добре підсохне і приклеїться, килим не ерзатиме по салон;
• потім залишиться лише знову зібрати весь салон, поставити сидіння, а також протестувати виконану роботу.

Після такої обробки машина не тільки отримує більш тривалу службу завдяки захисту від корозії, але також пропускає менше гулу від дороги в салон. За допомогою якісно виконаної роботи можна продовжити термін служби автомобіля на кілька років. Втім, така процедура також не захистить машину від іржі назавжди. Один раз на 10 років процедуру варто повторювати, завдаючи нові антикорозійні матеріали та оновлюючи антишумний килим. За час життя машини така процедура знадобиться частіше двох разів.

Що робити, якщо на днищі вже є корозія?

Якщо днище вашого автомобіля вже атакувала іржа, антикорозійні покриття не допоможуть. Відкладіть обробку до тих пір, поки не впораєтеся з усіма необхідними завданнями. Якщо пошкодження невеликі, їх достатньо буде зачистити за допомогою наждакового паперувичистити всю іржу. Для цього знадобиться дрібнозерниста наждачка, також пляшка для постійної подачі води на місце ушкодження. Замивка кузова допоможе прибрати поверхневу корозію та дозволить продовжити антикорозійну обробку днища. Якщо ж корозія вже наскрізна, доведеться чинити інакше:

• вирізайте всі місця, які виявилися надмірно пошкоджені корозією з наскрізними дірками;
• простежте, щоб на кузові більше не залишалося подібних місць, а у разі їхньої великої концентрації повністю змініть днище;
• повна заміна днища буде розумним рішенням, але вимагатиме чималої роботи та серйозних вкладень коштів;
• після видалення всіх місць з корозією обзаведіться кузовним металом (можна купити на розборі дно хорошого автомобіля;
• виріжте латки, які повністю перекриють вироблені дірки у днищі вашого автомобіля;
• скористайтесь якісним напівавтоматичним зварюванням для з'єднання деталей кузова вашого автомобіля з латками;
• обробіть зварні шви спеціальними розчинами, зачистіть їх, а потім рясно покрийте кислотним ґрунтом.

Зварювання має бути суцільним, неприпустимі отвори між латками та старими деталями кузова, тому краще довірити зварювальні роботи професіоналу. У разі придбання нового днища в цілому якість зварювання не тільки визначить термін служби нового кузовного елемента, але і стане важливим фактором безпеки експлуатації автомобіля. Після проведення всіх зварювальних робіт можна приступити до описаних вище процесів. Нові деталі та латки необхідно розкрити ґрунтом, а також мастикою для їхньої тривалої служби. Пропонуємо подивитися правильну обробку днища старої машини для захисту від корозії:

Підбиваємо підсумки

Обробка днища автомобіля можлива бітумною мастикою, а також гравітексом у нижній частині. У салоні використовується тільки мастика, а також метал з усіх боків покривається шаром ґрунтовки (в ідеалі, двома шарами). Це дозволяє позбавити власника машини необхідності проведення додаткових робіт. Достатньо звернути увагу, як служать машини після якісної заводської обробки антикорозійними матеріалами. Тільки надійне виконання роботи допоможе вам набути нормальних якостей служби вашого автомобіля.

Якщо ви задумали виконати не надто якісний ремонт, а банальне замазування іржавих місць мастикою, краще не витрачати гроші на матеріали та час виконання такого відновлення. Ефект від подібних способів кузовного захисту нульовий, корозія продовжить своє поширення. Пам'ятайте, що іржа розвивається досить швидко, краще відразу запобігти її появі, ніж боротися з її наслідками. Чи траплялося вам проводити обробку днища автомобіля самостійно і які кошти ви при цьому використовували?

› Антикорозійна обробка автомобіля своїми руками

🔧 Антикорозійна обробка автомобіля своїми руками

• Чому треба робити антикорозійну обробку?

Основний ворог кузова автомобіля – корозія металу. Боротися з нею можна. Але краще не самотужки, а за допомогою фахівців. З цієї статті ви дізнаєтеся, чому і коли треба робити антикорозійну обробку автомобіля. А для тих автолюбителів, хто збирається робити "антикорозійку" своїми руками, розповімо про матеріали та основні етапи повної антикорозійної обробки автомобіля.

Складання машини починається на автозаводах. Кузови ґрунтують і фарбують, на днищі, як правило, наносять мастику (пластизольне покриття), а в приховані порожнини – захисні склади. Деякі кузовні деталі оцинковують. Залежно від обсягу робіт, матеріалів і технології виробники іноді встановлюють гарантійний термін до появи наскрізних пошкоджень кузова. Щоб довше зберегти його первісний зовнішній вигляд і механічну міцність, треба періодично робити додаткову антикорозійну обробку.

Повний комплекс антикорозійної обробки забезпечує захист: прихованих порожнин, зварних швів “загинальних” з'єднань; днища та арок коліс; лакофарбового покриття. Для запобігання зовнішнім поверхням машини від впливу води, піску та гравію, крім застосування хімічних препаратів, встановлюють підкрилки (локери) та бризковики (фартухи). Їх роблять із морозостійких еластичних матеріалів, що добре зберігають форму.

• Коли робити антикорозійну обробку?

Нові іномарки після покупки рідко потребують додаткового антикорозійного захисту. Але російський досвід експлуатації виявляє окремі слабкі місця. Про доцільність обробки можна проконсультуватися і в автосалоні, і антикор-центрі.

Нові вітчизняні машини краще захищати повністю та негайно, навіть якщо не передбачається експлуатувати їх одразу. У будь-якому випадку на кузов діють шкідливі фактори, що стимулюють корозію.

Заводські протишумні пластизолі, що покривають днище та колісні арки, не проникають у зварні шви, не містять інгібіторів (інгібування - "уповільнення, призупинення") корозії і лише оберігають метал від механічних впливів. Крім того, склад наносять до фарбування, попередньо прикривши численні різьбові отвори та шпильки технологічними наклейками. При складанні автомобіля їх знімають, принагідно оголюючи ділянки днища. У цьому випадку після покупки автомобілів корисно звернутися до антикор-центру та перевірити повноту нанесення та стан покриття.

Уживаним машинам (і нашим, і іномаркам) рекомендується періодично (через рік-два) проводити повну антикорозійну обробку. До речі, оцинковані деталі кузова, хоч і повільно, теж іржавіють, особливо у промислових містах. У прихованих порожнинах корозія непомітна і тому найнебезпечніша. Оскільки під час руху автомобіля на нерівностях кузов "дихає", у зварювальних швах його елементів виникають мікропереміщення, що знижують щільність прилягання деталей і руйнують нанесену раніше захисну плівку. Коли іржа утворюється на зовнішніх поверхнях, процес вже необоротний.

Днище автомобіля корродує при старінні заводського пластизолевого покриття, його відшаровуванні і при попаданні вологи в порожнини, що утворилися. Крім того, захисний шар ушкоджують пісок, дрібні камінці та гравій, що летить з-під коліс; він здирається при випадкових контактах з твердими предметами - наприклад, зледенілими сніжними наростами, в коліях або під час паркування на бордюрах тротуарів. Зовнішнє лакофарбове покриття кузова страждає від впливу солі, кислотних опадів, бруду та пилу, ультрафіолетового випромінювання, перепадів температури (добової та при миття). Фарба вицвітає, окислюється, покривається подряпинами та тріщинами. В результаті автомобіль починає іржавіти не тільки у прихованих порожнинах, а й зовні.

Після покупки уживаної машини рекомендується відразу зробити повну антикорозійну обробку. Втім, деякі антикорцентри зберігають свою гарантію при зміні власника автомобіля. Тому якщо попередній власник передав відповідні документи, можна орієнтуватися на їх рекомендації.

Періодичність та обсяг обробки залежать від умов експлуатації автомобіля, повноти попереднього антикорозійного захисту, застосованих препаратів та умов гарантії фірми, яка виконувала роботи. У будь-якому випадку рекомендується один раз на рік відвідати антикор-центр для профілактичного огляду та усунення дрібних пошкоджень захисних покриттів. Крім того, навесні корисно ретельно вимити автомобіль, щоб повністю видалити залишки антиожеледних складів. Інакше влітку при підвищеній температурі та періодичному змочуванні (дощ, роса) процес корозії активізується. Одночасно можна помітити і усунути дефекти антикорозійного захисту, що з'явилися.

При заміні або ремонті кузовних деталей після аварії необхідно відновити антикорозійний захист.

• Матеріали для антикорозійної обробки

Великі виробники антикорозійних матеріалів Тектил, Нова для кожного виду обробки виробляють гаму складів, що відрізняються ступенем захисту. Усі сучасні препарати сумісні із заводськими покриттями, а антикори однієї фірми (марки) – між собою. Але не рекомендується без потреби змінювати марку складу. Визначити, чим було захищено автомобіль, не завжди можуть навіть фахівці антикор-центру. Тому з днища часто доводиться видаляти старе додаткове покриття. А із прихованих порожнин прибрати його практично неможливо.

Матеріал для антигравійного захисту повинен захищати заводське лакофарбове покриття від інтенсивної абразивної дії піску та гравію. Це ще один ступінь обробки. "Антигравій" містить полімерні складові для підвищення стійкості.

Матеріали для захисту лакофарбового покриття проникають у пори фарби та додатково захищають її від зовнішнього агресивного середовища. Вони повинні бути водовідштовхувальними, стійкими до ультрафіолетового випромінювання та містити інгібітори корозії.

• Основні етапи повної антикорозійної обробки

Мийка. Миють автомобіль знизу, на підйомнику, гарячою водоюпід тиском до 60-100 атм.

Виноградів. Автомобіль обдувають 15-30 хв., Нагнітаючи гаряче (до 80оС) повітря.

Огляд та дефектування. Стан днища автомобіля визначають на витягу, зі знятими колесами.

Нанесення препаратів. В антикорцентрах склад приховані порожнини наносять методом повітряного розпилення під тиском 6-8 атм. При подачі матеріал поєднується з повітрям, утворюючи туман у порожнині. Товщина висохлої плівки – 40-60 мкм.

Днище та колісні арки. Метод нанесення, як правило, безповітряний. Товщина висохлої плівки – 250-300 мкм. Домагатися більшої товщини недоцільно – склад може відшаруватись. Після нанесення у приховані порожнини та на днище препарати близько доби “схоплюються”. У цей період краще утриматися від експлуатації автомобіля. А при вимушених поїздках по снігу, воді, ґрунтовим та гравійним покриттям треба рухатися обережно.

• Де робити антикорозійну обробку?

З усього вищевикладеного випливає, що самостійна обробка менш ефективна, ніж зроблена в антикор центрі, де застосовуються спеціальне обладнання та налагоджена технологія.

Якщо ж вирішено обробляти над спеціалізованому антикор-центрі, то корисно врахувати, что:

Не рекомендується скорочувати обсяг підготовчих (мийка, сушіння) та основних робіт, пропускаючи окремі етапи;
- користь від "народних" засобів ("відпрацювання", гарматного сала, бітуму, сланцевих мастик і так далі) мала - вони не містять інгібіторів, створюють парниковий ефект і можуть відшарувати пластизальне заводське покриття.

1 рік

› Міфи та легенди про захист кузова

У боротьбі з корозією автомобілі нерідко зазнають поразки. Можливо, виною тому міфи, в які вірить багато автовласників. Спробуємо розібратися – де правда, а де вигадка.

МІФ №1. Оцинкований кузов не іржавіє

Це не зовсім правильно. Дійсно, оцинкований кузов протистоїть корозії набагато ефективніше за неоцинкований, але без додаткової антикорозійної обробки одна тільки оцинкування металу - зовсім не гарантія від іржі. Шар покриття цинку становить кілька мікронів, він оберігає кузов лише від хімічних впливів. Згодом «цинковий щит» стає тоншим, а механічні пошкодження прискорюють процес корозії. При експлуатації кузов піддається вібраційним навантаженням, які з часом можуть зруйнувати тонкий шар цинку, а мікротріщини, що утворилися, - відмінна підмога для корозії. До того ж оцинкування може бути частковим або одностороннім. У кузові автомобіля дуже багато прихованих порожнин (пороги, лонжерони, стійки, короби), тому корозія може бути невидимою. Виходить, що оцинкування – це далеко не панацея. Без додаткової обробки кузов іржавітиме.

МІФ №2. Новому автомобілю антикорозійна обробка не потрібна

Це не зовсім так. Для захисту кузова від корозії під час виготовлення на заводі проводиться цілий рядзаходів: фосфатування, ґрунтування, фарбування та нанесення спеціального покриття на днище автомобіля. Для захисту днища і внутрішньої порожнини крил, найбільш схильних до абразивного впливу каменів і піску з-під коліс, використовують полівінілхлорид (ПВХ), іноді в комплексі з воском або бітумом. Однак цей матеріал не завжди вдало лягає на поверхню і навіть при невеликому терміні експлуатації може відшаровуватись і розтріскатися, відкриваючи волозі доступ до металу і тим самим сприяючи виникненню корозії.

Крім днища, в автомобілі є приховані порожнини, стики та вигини кузовних деталей та зварні шви, у яких відсутня вентиляція. Ці важкодоступні місця не завжди якісно знежирюються, фосфатуються та покриваються ґрунтом. З часом там може накопичитися волога – перший помічник іржі. Щоб перелічені недоліки заводського захисту не знизили довговічність кузова, після покупки автомобіля необхідна профілактична антикорозійна обробка, особливо російських автомобілів.

МІФ №3. Алюмінієвий кузов не іржавіє

Правильно лише частково. Дійсно, алюміній не іржавіє, однак і він схильний до корозії: згодом він окислюється, перетворюючись на порошок. До того ж помилкою вважатиметься, що кузов повністю виготовлений з алюмінію. Це не так. Більшість його деталей зі сталі їх необхідно захищати.

МІФ №4. Заводського захисту від корозії вистачить щонайменше на 10 років.

Це не зовсім так. Гарантія виробника (в середньому, до речі, 6-7 років) - перестрахування від заводських дефектів, і цей термін кузов витримає з великою ймовірністю. Щоправда, дія кислотних дощів, солі на дорогах, експлуатація у вологому кліматі здебільшого гарантією не враховуються. До речі, швидкість кородування металу – близько 0,1 мм/рік. При товщині металу 0,6 мм через 6 років він може проржавіти наскрізь! Зрештою термін життя кузова залежить від виробника, тобто. від якості металу та початкової антикорозійної обробки.

МІФ №5. Бризговики, підкрилки та «мухобійки» – річ марна

Неправда. Установка підкрилок, бризковиків і навіть пластикових накладок зменшує абразивну дію піску та бруду на лакофарбове покриття. Хоча такий захист має й мінуси. Наприклад, під «мухобійками» з часом накопичується бруд і пісок, які можуть зняти фарбу не гірше наждакового паперу, те саме відбувається під нещільно прилеглими або неправильно підібраними бризковиками та підкрилками. Підкрилки та бризковики зазвичай закріплюють шурупами, і щоб не давати іржі зайвий шанс, місця кріплення та зовнішній стик з крилом бажано обробити антикорозійним складом. Бризговики краще кріпити в передбачених автозаводом місцях, їх положення та розміри повинні бути такими, щоб прилягання до крил і кузова було якомога щільнішим та ймовірність пошкодження – мінімальною.

Часті питання про захист кузова

Що таке корозія?

Залежно від перебігу розрізняють хімічну та електрохімічну корозію. Хімічна корозія - це руйнування металу через взаємодію його з окислювачами (киснем, його сполуками), що знаходяться в навколишньому середовищі. Електрохімічна корозія – процес руйнування, пов'язаний із виникненням електричного струму при контакті металу з електролітом. Таким електролітом може бути звичайна вода, оскільки в ній є велика кількістьрозчинених солей та газів. При взаємодії заліза з водою виникає одразу два шляхи протікання корозії.

Коли проводити антикорозійну обробку автомобіля?

Антикорозійним захистом автомобіля багато хто починає займатися напередодні зими, що має свої плюси та мінуси. Позитивний момент: за невеликий період до холодів захисне покриття не встигає отримати серйозних пошкоджень, тому працює в умовах зими ефективніше. Негативна сторона полягає в тому, що осінь – сезон дощів та підвищеної вологості, а значить, велика ймовірність збереження вологи у прихованих порожнинах, мікротріщинах фарби та старого антикорозійного покриття. Вода – це головний каталізатор корозійних процесів. Тому антикорозійну обробку кузова краще робити в суху теплу погоду або на СТО, що мають спеціалізоване обладнання. Уживаним машинам рекомендується періодично (через рік-два) проводити повну антикорозійну обробку.

Які бувають антикори?

Антикорозійні матеріали поділяються на дві категорії: засоби, призначені для захисту зовнішніх незахищених поверхонь кузова та обробки поверхонь прихованих порожнин. Для захисту зовнішніх поверхонь застосовуються спеціальні протишумні мастики на бітумній основі, покриття з ПВХ та так звані рідкі пластики. Бітумні мастики виготовлені на основі бітумних або синтетичних смол. Мастики можуть бути висихаючими та невисихаючими. Невисихаючі мастики протягом усього терміну служби зберігають досить хорошу еластичність і мають липку поверхню, але не мають великої механічної міцності. Оскільки мастики наносяться досить товстим шаром (товщина часом досягає 250-400 мкм), вони також є хорошим шумоізоляційним матеріалом.

Покриття із ПВХ або на основі каучуку. Кузови такими покриттями обробляються переважно у заводських умовах.

Покриття з ПВХ має гарну адгезію та міцність при достатній еластичності. Рідкий пластик після нанесення на поверхню утворює полімерну пластикову плівку, яка оберігає лакофарбове покриття від ударів каменів.

Препаратом можна обробити пороги чи арки коліс та навіть передню кромку капота. Але рідкі пластики не мають достатньої механічної міцності, і їх можна порекомендувати лише як додатковий захист лакофарбового покриття. Засоби для обробки прихованих порожнин бувають декількох видів: – невисихаючі препарати на олійній основі (протягом усього терміну експлуатації вони постійно перебувають у рідкій фазі, це дозволяє зберегти рухливість самого препарату, який відразу заповнює мікротріщини та зазори при їх появі); - препарати на парафіновій або восковій основі (такі препарати мають хорошу вологовитісну здатність і зберігають еластичність практично протягом усього терміну служби).

5 років