Встановлення каркасника. Каркасний будинок своїми руками: фото етапів будівництва

Чому каркасне малоповерхове будівництво стає популярнішим з кожним роком незалежно від застосовуваної технології (шведської чи канадської)?

При будівництві каркасного будинку застосовують дерево хвойних порід: ялина, сосну, ялицю.

Відповідь полягає у простоті самої технології зведення, в ефективному використанні будівельних матеріалів, і, що важливо, - в економії коштів на будівництво (низька собівартість житла).

Попит на будинки каркасного типу настільки великий, що багато хто починає зведення такого будинку, освоюючи останні досягнення будівельних технологій самостійно.

І насправді всі очікування будівельників себе виправдовують, тому що процес цей не такий вже й складний, як може здатися спочатку. Тому що спеціальних технічних знань технологія не вимагає.

Будинки, виготовлені на основі каркасу, досить міцні. Проживання в такому будинку для сім'ї буде комфортним та затишним цілий рік.

Розглянемо будівництво каркасу для спорудження будинку своїми руками, починаючи із закладання фундаменту. До справи потрібно переходити тільки після того, як на руках є креслення з проектом будинку.

Які породи деревини найкраще використовувати для каркасу?

В основному застосовують дерево хвойних порід: ялина, сосну, ялицю. Це тим, що у складі хвойних порід входять смоли. Тому їх опір волозі та гниття набагато вищий, ніж у листяних порід. Ялиця і ялина комплектуються разом і поставляються разом через схожість їх природних якостей. Найбільш стійкою до атмосферних впливів вважається сосна.

Модрина не застосовують з тієї причини, що вона не зовсім підходить, тому що при забиванні в неї цвяхів легко розтріскується. Складніше піддається обробці деревина листяних порід через розмаїття великої кількості сучків, хоча вона і щільніше і менш піддається набухання і усихання. Деревина з листяних порід знаходить своє застосування для створення невеликих кріпильних деталей: шпонки та клини.

Повернутись до змісту

Закладка фундаменту під каркас

Схема фундаменту каркасного будинку.

Будь-яке будівництво будинку починають із зведення основи під майбутню споруду. Для полегшених будинків (будинки з каркасу саме такі) облаштовувати глибоко закладені фундаменти не є раціональним. Найоптимальнішими варіантами для основи під каркасний будинок є стрічковий дрібного заглиблення, стовпчастий, збірний з блоків. Такі фундаменти покликані виконувати важливу функцію створення жорсткої рами в просторі. Це досягається у різних видах підстав за допомогою:

• міцної та надійної арматури у стрічковому типі;
• монолітного ростверку в стовпчастому фундаменті;
• міцного та надійного кріплення до всіх залізничних блоків нижньої обв'язки.

Зупинимося докладніше на стовпному методі кладки основи із труб.

1. Роблять отвори землі глибиною 1 м, діаметром 20 див, з відривом близько 70 див друг від друга по периметру майбутньої споруди.
2. У підготовлені поглиблення вставляють азбестові труби (висотою 1,5 м).
3. Акуратно засипають труби землею з усіх боків.
4. Заливають бетонну суміш усередину.

Повернутись до змісту

Матеріали для облаштування каркасу будинку

1. Пиломатеріал (дерево краще з хвойних порід: сосна, ялиця, ялина; з листяних – дуб) – брус перетином 150 на 150 мм.
2. Антисептик.
3. Звичайний руберойд без ультрафіолетової стабілізації та посипання (він дешевше).

Елементи кріплення:

• 10 кг цвяхів (100 мм – 3 кг, 120 мм – 5 кг, 50 мм – 1 кг);
• самонарізи: 100 мм - 500 штук, 50 мм - 100 штук.

Повернутись до змісту

Інструменти та обладнання:

Інструменти необхідні для роботи: рулетка, рівень, молоток, ручна ножівка, шуроповерт.

• пила дискова (або ланцюгова);
• торцювальна пилка (бажано);
• перфоратор;
• рулетка (коротка та довга);
• шуруповерт;
• ножівка;
• сокира;
• молоток;
• плоскогубці;
• лопата, брухт;
• відбивний шнур;
• рівень;
• електролобзик;
• електрорубанок;
• набір будівельних олівців.

Повернутись до змісту

Як зробити каркас для дому?

Попередній етап робіт передбачає підготовку до будівництва.

На початковому етапі має бути заготовлений пиломатеріал та оброблений антисептиком. Потрібно купити руберойд і всі необхідні елементи кріплення (цвяхи, саморізи). Підготувати інструмент. Потрібно заздалегідь намітити товщину теплоізоляції для підлоги, стін, перекриття, щоб унеможливити збільшення розмірів каркасу.

Повернутись до змісту

Як кріпити бруски нижньої обв'язки?

Схема кріплення бруса нижньої обв'язки.

Спочатку укладається руберойд на ростверк. Через 7 днів після того, як фундамент вистоюється, по ньому можна почати збирати каркас. Хоча повну міцність бетон набере лише за 28 днів. Але 7-ми днів буває достатньо для безпечної роботи на основі, що твердне.

Далі необхідно (перед початком кладки бруса) виміряти за допомогою рівня рівність горизонтальної площини ростверку. Гідроізоляцію та брус можна укладати, якщо вона ідеально рівна. За наявності нерівностей:

• менше 1 см - потрібно підкласти дощечки під бруси, так як такої товщини розчин не схопиться достатньо з рамою і з часом розкришиться;
• більше 1 см – їх вирівнюють розчином цементу і дають вистояти тиждень, потім кріплять гідроізоляцію та нижній брус обв'язки.

Один з одним бруски нижньої обв'язки зістиковуються методом вибірки на кутах.Існує чимало різних варіантів вибірки. Рекомендується користуватися двома: вибірка в лапу і вибірка вполдерева. Обидва є перевіреними та надійними варіантами. Можна використовувати будь-який із них.

Алгоритм з'єднання брусів способом вибірки на кутах

Фіксацію брусів між собою здійснюють у місці кутових з'єднань. Можна скористатися методом з'єднання брусів анкером, який ще й зміцнює бруски нижньої обв'язки до основи.

Для цього бруси з'єднують між собою цвяхами (довжина щонайменше 150 мм). На кожен кут має припадати 4 цвяхи. Їх потрібно розташовувати, зробивши відступ 1,5 або 2 см від краю бруса.

Схема перекриття каркасного будинку.

Свердлять отвір у місці з'єднань брусів, діаметром який має бути не менше 20 мм. За допомогою молотка в отвір вбивають дерев'яний нагель (штир із сушеного дуба). Його частина над поверхнею бруса, що виступає, повинна залишатися на 8-10 см для кріплення стійок каркаса в майбутньому. Діаметр нагелю повинен відповідати діаметру отвору. Нагель може бути як круглим, і квадратним. Квадратний - зі стороною трохи більше за розмірами, ніж отвори.

Кріплення нагелем нижнього обв'язувального бруса

Як і між собою, нижні обв'язувальні бруси прикріплюють до фундаменту. Якщо на етапі бетонування ростверку для обв'язувальних брусків були закладені шпильки, то анкери не будуть потрібні. В цьому випадку можна починати зі свердління отворів у брусі під шпильки в тих місцях, які збігатимуться з розташуванням забетонованих шпильок. Етап, описаний нижче, потрібно пропустити та переходити відразу до робіт, викладених у наступній частині.

Анкерні болти діаметром 16 мм будуть доречними, якщо шпильки не були передбачені при закладці фундаменту. На глибину не менше 100 мм повинен входити анкер у фундамент. Довжину анкера розрахувати дуже просто: до висоти нижнього обв'язувального бруска потрібно додати 100 мм. Наприклад, якщо висота обв'язки дорівнює 100 мм, 100+100=200.

Анкерне кріплення нижньої обв'язки

У застиглому бетоні ростверку пробурюють отвори під анкери. Потім в обв'язувальних дошках просвердлюють отвори у місцях розташування болтів.

За допомогою гайок з об'ємними шайбами ​​кріпиться брус до фундаменту. Шайба збільшує розміри площі, де гайка контактує з деревом. До потоплення деревини може призвести використання гайок без шайб. А це зовсім не бажано. Гайка повинна мати 6 граней, щоб її можна було закручувати ключем. Неприйнятний варіант – квадратна та кругла гайка під викрутку.

У кутку анкер встановлюється в місці з'єднання нижньообв'язувальних брусів у тому випадку, якщо кутове з'єднання брусів не скріплене нагелями і цвяхами. Якщо скріплено, перші анкери встановлюються на умовної лінії продовження внутрішнього контуру рами основи. І потім - між кутами на дошках, роблячи крок 1-1,2 м. Крок може становити і більший проміжок, але не більше 2,4 м. Ще одне важливе правило: на одному нижньообв'язувальному бруску має бути встановлено не менше 2-х болтів незалежно від довжини самої стінки (навіть якщо вона і коротка).

Потрібно обов'язково перевірити кути, діагоналі та рівні обв'язувального бруса. Невеликі нерівності на верхній поверхні можна згладити електрорубанком.

Після встановлення обв'язувальних брусів з нижнього боку, їх прикріплення до фундаменту та скріплення між собою можна переходити до монтування стійок каркасу по вертикалі.

Повернутись до змісту

Встановлення стійок по вертикалі

Схема встановлення вертикальних стояків каркасу.

Монтаж стійок по кутах

Кутові стойки каркаса встановлюють першими. Їх переріз має відрізнятися від перерізу інших стійок. Тип кріплення стійок у кутах залежатиме від того, чим були скріплені бруски нижньої обв'язки.

1. Якщо з'єднання бруса на кутах було виконане анкером або цвяхами, то кутова стійка кріпиться із застосуванням сталевих куточків. Куточки для цього підбираються посилені.
2. Якщо нижньообв'язувальний брус був скріплений за допомогою нагелю. У такому разі мали залишитися випущені кінці (до 10 см) нагелів із дерева. На ці нагелі необхідно насадити кутові стійки каркаса.

З цією метою просвердлюється отвір у нижньому кінці стійки з діаметром, що відповідає діаметру нагелю (d дорівнює 20 мм або більше). Глибина отвору виконується більших розмірів на 1 см (9-11 см). Насаджуємо кожну стійку на нагель і підпираємо тимчасовими укосинами. При кріпленні стійки на кутку за допомогою сталевих куточків потрібні тимчасові укосини.

Монтаж проміжних стійок

Схема структури панелі.

Необхідно вибрати спосіб кріплення стійок.

Підходить два варіанти: перший (більш економний) - метод вирубки (врубка на підлогу або повна врубка). Другий – за допомогою сталевих оцинкованих куточків (товщиною близько 2 мм). Другий варіант вважається більш надійним, швидким і простим, так як нижньообв'язувальний брус залишається цілісним, не послаблюючись стійковими вирубками. Але цей варіант і дорожчий, оскільки вартість кріплень впливає на кошторис.

Прикріпити куточки не становить жодних труднощів: для цього використовують оцинковані шурупи по дереву або неоцинковані, якщо купити перші не вийде.

Розглянемо докладніше кріплення стійок каркасу методом вирубки.

Роблять розмітку на бруску нижньої обв'язки та її основі пази відповідно до розмірами стійки і висотою 30-50% від тощини бруска нижньої обв'язки. Якщо вибрано брус товщиною 100 мм, то вирубка в глибину становитиме 30 або 50 мм.

Некутові стійки теж потребують розкріплення тимчасовими укосинами, незалежно від обраного способу кріплення. Можна встановити 1 подовжену укосину, захопивши відразу кілька стійок, або встановити 2 короткі укосини до кожної стійки. Застосування тимчасових укосин викликано необхідністю створити стійкість з'єднання стійка-нижня обв'язка, щоб вона не розхиталася ще до моменту облаштування верхньої обв'язки та монтажу постійних укосин.

Якщо розкладка каркаса всім стін заздалегідь не проводилася (планувалося виконувати роботи без креслення), то цьому етапі накидати розташування стін і розмірність важливих елементів каркаса необхідно. Це потрібно для того, щоб визначити крок стійок у місці розташування дверних та віконних отворів. Оскільки тут він може відрізнятись від звичайного.

Важливо врахувати, що якщо застосовувалося кріплення куточками, то висота поверху дорівнюватиме висоті вертикальної стійки. При застосуванні методу врубки висота поверху менше вертикальної стійки на 2 глибини врубки.

Усіх, хто збирається будувати або тільки розмірковує над цим, хвилює одне педантичне питання – вартість проекту. Можна нескінченно підбирати будівельні матеріали, щоб здешевити будівництво, але в результаті ви отримаєте будову з матеріалів низької якості, що може позначитися на надійності конструкції. Та й грошей ви особливо не заощадите, тому що з такими матеріалами працювати набагато складніше, будівельники вимагатимуть оплати вище. Але рішення є, вам потрібно звести каркасний будинок своїми руками. Покрокова інструкція, наведена у цій статті, допоможе розібратися у всіх нюансах цієї теми.

Читайте у статті

Все про каркасний будинок своїми руками. Покрокова інструкція, фото-приклади та рекомендації

Зведення будинку – це дуже трудомістка та тимчасово витратна задача. Тут не можна нехтувати дрібницями або заощаджувати на матеріалах, робити неправдиві розрахунки або недооцінювати важливість несучих конструкцій. Це стосується і каркасного домобудівництва, тільки є кілька параметрів, які ставлять такі будівлі на щабель вище, ніж будинки з армуванням та кладкою, а саме:

• дешевизна будівлі;
• підвищена тепловіддача;
• швидке зведення;

• екологічно чисті матеріали;
• полегшеність конструкції.

Щоб зрозуміти, як побудувати такий будинок, наведено нижче етапи робіт.

Підготовка ділянки під фундамент

Планування місця для будівництва будинку організовується виходячи з розташування ділянки, глибини, рівності поверхні та запланованих біля майбутньої будівлі. Для більш полегшеного сприйняття інформації дії будуть описані таблично з фотографіями на основі стовпчастого .

Вид робіт	Необхідна дія	Спосіб виконання	Ілюстрація
Визначення місця	Запланувати точне розташування будинку з урахуванням усіх відстаней до інших об'єктів	За допомогою рулетки виміряти всі сторони планованого та записати їх на папері
Креслення	Створити зменшену копію планування фундаменту	За допомогою лінійки та олівця накреслити межі фундаменту із зазначенням усіх розмірів довжини, ширини та розмірів траншів у міліметрах
Розмітка землі	Перенести дані креслення на ділянку	За допомогою кілочків та шнура організувати розмітку місцевості під майбутній
Копка траншей	Викопати траншеї відповідно до розмірів на кресленні	Вирити траншеї можна за допомогою міні-екскаватора або вручну. Ширина підганяється по натягнутих шнурах, а глибина визначається залежно від загальної площі будівлі та кількості поверхів
Розмітка під стовпи	Визначити відстань між стовпами фундаменту	У траншеї слід зазначити місця, де викопуватимуться поглиблення для стовпів.
Буріння свердловин під палі	Викопати свердловини, що підходять під діаметр та висоту стовпів	За допомогою бура або лопати викопуються всі ями, у місцях їх позначок у траншеї

Примітка!Підготовчі роботи також включають повне вирівнювання майданчика по периметру і засипку всіх поглиблень якщо такі є. У разі пухкого ґрунту не завадить щільна трамбування всіх траншей та свердловин.

Закладка стовпчастого фундаменту своїми руками під каркасний будинок

Існує кілька способів організувати стовпчастий, кожен з яких має свої технологічні тонкощі.

1. Закладає фундамент за допомогою азбестових або металевих труб.Після повноцінної розмітки ділянки згідно з проектом, у місцях, де стоятимуть палі бурять свердловини діаметром від 20 сантиметрів та глибиною від 50 сантиметрів. Після цього ставляться труби такої довжини, щоб верхня кромка була вищою за грунт на 30 см. Далі, потрібно заповнити внутрішню частину труб, попередньо вставивши в них, щоб він стирчав вгору на 15 см. Після заливання потрібно підняти палі на 10-15 см, щоб під ними утворилася бетонна подушка. Наповнювати труби слід так, щоб до верху залишалося 10 см порожнечі. Ту землю, яку ви дістали зі свердловини, необхідно засипати довкола стовпів та утрамбувати. Після встановлення стовпчиків має пройти близько двох днів, щоб добре застиг і була можливість продовжити роботу з фундаментом. Наступний етап включає монтаж брусків перпендикулярно стовпам. Кріпляться вони до анкерів, що стирчать із труб. Розмір бруса, який за сумісництвом є каркасом для майбутньої підлоги, повинен стартувати від 150×150 мм. З приводу принципу розташування по периметру слід зазначити, що стовпчики повинні знаходитися під усіма стінами та перестінками, тому що в цих місцях найбільше навантаження. Відстань між палями має бути мінімум 1.5 метра.

   

2. Стовпчастий фундамент з елементами.В цьому випадку все трохи складніше. Тут знадобиться опалубка, привізний бетон та . Насамперед потрібно розмітити площину згідно з документацією. Потім за допомогою екскаватора або лопати вирити траншеї, умовно їх розміри будуть 30 см завширшки і 40 см завглибшки. Далі, розмічуються місця всередині траншеї під палі, розмір свердловин 20 см завширшки, 20 см завдовжки і 1.5 метра завглибшки. Після земляних робіт настає. Режуться шматки, що рівні довжині кожної траншеї. У каркасі має бути чотири однакових дроти, на які одягнені хомути квадратної форми, з кроком 20 см. Скріплення деталей здійснюється за допомогою в'язального дроту та спеціального гачка. Розмір каркасів для таких траншей повинен бути 30×30 см. Для паль теж в'яжуться каркаси за тією ж технологією, але їх розмір повинен бути 15×15 см, а довжина з урахуванням того, що кінець арматури знаходиться всередині траншейного каркаса, а значить плюс 30 див. Коли вся конструкція зібрана потрібно встановити опалубку по всьому периметру траншей так, щоб висота фундаменту вийшла щонайменше 50 сантиметрів. Опалубка виготовляється з дощок, які збиваються необхідних розмірів у щити. Їх ставлять по краях траншей і зміцнюють між собою розпірками, зв'язують дротом і фіксують опорами із зовнішнього боку, щоб дошки не розперло при . Підготовлену форму для фундаменту заливають бетоном, привезеним спеціальними машинами-міксерами або роблять його за допомогою бетономішалки. Після декількох днів опалубка знімається, всі сторони фундаменту, які знаходяться над землею, змазують смолою, а верх встеляють руберойдом. На руберойд укладається брус 150х150 і кріпиться до бетону.

Примітка!При зведенні стовпчастого фундаменту підвал або льох під ним не передбачено. Реалізація такої споруди дуже трудомістка і потребує додаткових маніпуляцій у вигляді закладки простору між стовпами, викопування котловану та бетонування всієї поверхні підвалу.

Нові технології будівництва каркасних будинків поетапно своїми руками.

Будь-яке будівництво будинку починається з , в якому враховані всі розміри елементів та їх розміщення. Замовляти проект каркасного будинку краще у професіоналів, тому що без належної авоські знань у цій сфері вам буде складно все правильно розкреслити.

Тепер у вас є проект і готовий фундамент, можна приступати до будівництва будинку. Нижче описуватиметься будівництво каркасного будинку 6×6 своїми руками, покроковою інструкцією та ілюстраціями.

Складання підлоги

Обшивка фасаду та внутрішні роботи

Для повноцінного створення каркасно-щитового будинку власноруч потрібно обшити всі стіни. Найкращий матеріал для зовнішнього обшивання – це плити ОСБ (вологостійкі). Листи прикручуються так, щоб не залишалося щілин. Усередині будинку можна використовувати , який також фіксується шурупами. Після цього стіни декоруються або , або .

Спосіб утеплення каркасних будинків своїми руками покроково + інструкція

Можна робити зсередини, але зручніше і практичніше робити це на фасаді. Найпопулярніший матеріал для таких робіт – це пінопласт.

• Перший лист клеїться з будь-якого нижнього кута, для фіксації його до ОСБ використовуються рідкі цвяхи або спеціальні парасольки.
• Коли весь пінопласт приклеєний, необхідно затягнути його сіткою, промазуючи її.
• Після застигання клею можна робити фінішну декорацію, наприклад, замазати.

Готові рішення каркасних будинків під ключ

Коли людина не хоче знати, як зробити каркасний будинок своїми руками, можна вдатися до покупки готових рішень.

Таблиця цін на будинки

Зображення	Назва	Розміри будинку	Кількість поверхів	Вартість, руб.
	Еталон	7×8	2	893 000
	Лісник	6×8	1	432 000
	Лукомор'я	8×8	2	764 000
	Прем'єр	9×10	2	1 010 000
	Бріг	4×6	1	372 000
	Велетень	9×10	2	1 325 000

Висновки

Принцип зведення каркасного будинку своїми руками (покрокові інструкції представлені в статті) не такий вже й складний, головне, дотримуватися всіх технологічних процесів. Така споруда дуже тепла та комфортна, дерево створює затишну обстановку, доповніть її каміном і у вас буде найкраще житло у світі!

Каркасні будинки користуються забудовниками великою популярністю. Це пов'язано з тим, що вони зводяться за короткі терміни, вимагають мінімуму коштів, мають прекрасні експлуатаційні характеристики і є екологічно чистими.

Якщо в когось з'явилося бажання зайнятися будівництвом саме такого будинку, то в цій статті можна отримати інформацію про те, як це зробити. Тут все розписано за етапами. При цьому мається на увазі, що всі підготовчі, а найголовніше, організаційні заходи проведено та отримано дозвіл на будівництво будинку. Що для цього потрібно?

Фундамент вибирається за бажанням і може бути стовпчастим, пальово-гвинтовим, стрічковим і т.д. У цій статті розглядається приклад будівництва каркасного будинку зі пальтово-гвинтовим типом фундаменту.

Подібний вид фундаменту підходить до тих ділянок, де є пухкий або нестійкий ґрунт. Цей тип фундаменту має ряд переваг, таким як:

• Немає необхідності залучати спецтехніку для будівництва.
• Фундамент зводиться в стислий термін: щоб його змонтувати достатньо однієї доби.
• Величезний вибір будівельного матеріалу (паль).
• Фундамент має прекрасні характеристики.
• Це дешевий варіант фундаменту порівняно з іншими типами фундаментів.
• Фундамент монтується будь-якої пори року.

На замітку! Наявність пальово-гвинтового фундаменту не дозволяє облаштувати у будинку підвал. Це суттєвий недолік такого варіанту.

Як розрахувати кількість паль?

Палі повинні мати правильну геометричну форму та якісні лопаті. З відповідної таблиці можна вибрати відповідні палі.

Гвинтова паля (діаметр труби)	Крок встановлення	Застосування
219	3-10	Будинки, пірси, ангари
159	2-5	Аналогічно
133	2-5	Аналогічно
108	2-5	Важкі ворота, пірси, ангари, будинки, огорожі
89	2-4	Можна використовувати як додаткові пальи, для будинків, госпблоків.
76	1-3	Легкі споруди, тераси, покажчики, знаки дорожнього руху
59	0.5-2	Аналогічно

На замітку! В умовах, коли ґрунт глинистий, роботи слід проводити в суху, не дощову погоду. Палі встановлюються вертикально.

У разі застосування паль великої товщини доведеться скористатися допомогою спецтехніки. Якщо вибрати палі оптимального діаметру, можна обійтися своїми зусиллями. У такому випадку набагато простіше визначитися з однаковим рівнем установки паль.

Для початку на ділянці здійснюється необхідна розмітка та готується майданчик. Бажано, щоб вона була горизонтально рівною і могла стати своєрідним орієнтиром глибини занурення паль.

Наступний етап – визначення периметру майбутнього фундаменту. Для цього за його кутами забиваються металеві прути, після чого між ними натягується мотузка. Потрібно перевірити, щоб майбутній фундамент мав прямі кути.

Насамперед палі встановлюються по кутах на глибину не менше 0,5 метра. Хоча тут все залежить від типу ґрунту. Установку паль краще здійснювати удвох: один загвинчує їх, а другий контролює вертикальність. Встановивши палі по кутах будівлі, приступають до встановлення проміжних паль, які можуть знаходитися на відстані 0,7-1,2 метра одна від одної. Усі палі вгвинчуються на необхідну глибину, після чого приступають до їх вирівнювання, бетонування та монтування оголовків на палях.

Для цієї операції пригодяться бруси розміром 150х150 мм, 200х200 мм та 200х250 мм. Перед тим, як укладати бруси, верхівки паль промазують мастикою і укладають кілька шарів руберойду. Це так звана гідроізоляція. Брусья слід обробити антисептиком.

Бруси монтуються по всьому периметру майбутньої будівлі та з'єднуються між собою в півдерева, за допомогою цвяхів завдовжки 120 мм. Усі стики посилюються за допомогою куточків, які кріпляться за допомогою цвяхів завдовжки 50-60 мм.

До основи бруси кріпляться за допомогою гвинтів, при цьому вони укладаються в спеціальні оголовки і добре притягуються гвинтами.

Зверху обв'язки на бруси укладається дошка, яка перекриє місця з'єднання брусів. На цю дошку надалі монтуватимуться вертикальні стійки майбутнього каркасу. Дошка прибивається до бруса цвяхами завдовжки 100-120 мм.

Чорнова підлога монтується на лаги розмірами 100 на 150 мм, які встановлюються через кожні 0,6 метра. Лаги з'єднуються з обв'язуванням у вигляді металевих куточків, після чого зверху на лаги прибивається дошка.

У прорізах між лагами укладається утеплювач, а на ньому розстилається пароізоляційна плівка. Після цього все закривається фанерою. Фанера береться товста і кріпиться до лагів. Щоб підлога була рівною, лаги повинні бути встановлені в одній горизонтальній площині.

Для монтажу каркаса беруться бруси таких розмірів: 100х50 мм, 150х50 мм, 200х50 мм. Насамперед встановлюються вертикальні стійки по кутах конструкції. Кріпляться вони надійно, за допомогою посилених куточків із металу. Після цього приступають до монтажу інших стійок, які кріпляться аналогічно кутовим стійкам. До всіх стійк кріпляться укосини, які зводять до мінімуму розхитування конструкції.

Верхній брус з'єднується по кутах за допомогою вирубки, а до інших вертикальних стійк за допомогою куточків. Для більшої міцності встановлюється діагональні укоси.

Їх установка може здійснюватися трьома способами:

• З допомогою вирубки.
• За допомогою перфорованих кронштейнів.
• За допомогою куточків із металу.

Як варіант, рекомендується поєднувати кілька способів одночасно. Це може бути варіант вирубки та варіант застосування куточків. Встановлюються балки безпосередньо на брус верхньої обв'язки. Кріплення можна здійснювати шурупами, але краще використовувати цвяхи, оскільки вони дають можливість вільно розширюватися деревині при зміні вологості.

Монтаж даху - це досить трудомістка операція, яка варта опису в окремій статті.

Для цього у продажу є широкий асортимент облицювальних матеріалів, таких як сайдинг, імітатор бруса, камінь і т.д. Роботи проводяться в наступному порядку:

• На першому етапі встановлюється решетування з дерев'яного бруса розміром 40х50 мм. Крок обрешітки 0,6 м. Як варіант, піде металевий профіль CD-60 від гіпсокартонних систем.
• Якщо решетування виконується з дерева, то його бажано покрити антисептиком та вогнестійким матеріалом.
• Після готовності решетування, приступають до монтажу облицювального матеріалу.

У процесі робіт не слід забувати про утеплення житлового будинку. Як правило, утепленню підлягає все: підлога, дах та стіни. Не варто забувати про пароізоляційну плівку.

Споруда практично готова, тільки залишилося здійснити внутрішнє оздоблення житлового простору. Тут можна скористатися багатьма варіантами, тим більше що кожна кімната вимагає свого підходу. А такі кімнати як санвузол та кухня підлягають винятковим видам оздоблення.

Фотозвіт будівництва каркасного будинку своїми силами

Тут можна побачити поетапно, будівництво каркасного будинку своїми руками у вихідні дні.

Чи доводилося вам стикатися з тим, що в обговореннях на форумах виникає тема про “правильний” або “неправильний” каркасний будинок? Часто людей тикають носом у те, що каркас неправильний, але до пуття пояснити - чим же він неправильний і, як має бути, важко. У цій статті я спробую пояснити, що зазвичай ховається за поняттям “правильний” каркас, який є основою каркасного будинку, як і скелет у людини. Надалі, сподіваюся, розглянемо інші аспекти.

Напевно, ви знаєте про те, що фундамент - основа будинку. Це так, але каркасний будинок має й іншу основу – не менш важливу, ніж фундамент. Це самий каркас.

Який каркасний будинок "правильний"?

Почну з основного. Чому так складно говорити про правильний каркасний будинок? Тому що єдино правильного правильного каркасного будинку не існує. Який сюрприз, чи не так? 🙂

Ви запитаєте чому? Так, дуже просто. Каркасний будинок - великий конструктор з безліччю рішень. І є багато рішень, які можна назвати правильними. Ще більше рішень – напівправильних, ну а неправильних взагалі легіон.

Проте серед різноманіття рішень можна назвати ті, які зазвичай мають на увазі, говорячи про “правильність”. Це каркас американського та, рідше, скандинавського типу.

Чому саме вони вважаються зразками правильності? Все дуже просто. Переважна більшість приватних будинків для постійного проживання в Америці, і дуже значний відсоток у Скандинавії побудовані саме за каркасною технологією. Ця технологія там використовується вже не один десяток і, можливо, сотню років. За цей час набиті всі можливі шишки, перебрано всі можливі варіанти та знайдено якусь універсальну схему, яка каже: роби так і з ймовірністю 99,9% у тебе все буде добре. Причому ця схема є оптимальним рішенням відразу за декількома характеристиками:

1. Конструктивна надійність рішень.
2. Оптимальність з трудовитрат при зведенні.
3. Оптимальність витрат матеріалів.
4. Відмінні теплотехнічні властивості.

Навіщо наступати на власні граблі, якщо можна скористатися досвідом людей, які вже настали на ці граблі? Навіщо винаходити велосипед, якщо він уже винайдений?

Запам'ятайте. Коли де-небудь йдеться про "правильний" каркас або про "правильні" вузли каркасного будинку, то, як правило, маються на увазі стандартні рішення і вузли, що застосовуються в Америці та Скандинавії. А сам каркас задовольняє всім перерахованим вище критеріям.

Які каркаси можна назвати напівправильними? В основному це ті, які відрізняються від типових скандинавсько-американських рішень, але, проте, також задовольняють принаймні двом критеріям – надійність конструкції та гарні рішення щодо теплотехніки.

Ну а до "неправильних" я відніс би всі інші. Причому їхня “неправильність” часто умовна. Зовсім не факт, що "неправильний" каркас обов'язково розвалиться. Такий сценарій насправді взагалі вкрай рідкісний, хоч і зустрічається. Здебільшого “неправильність” полягає у якихось спірних і не найкращих рішеннях. В результаті робиться складно там, де можна зробити простіше. Використовується більше матеріалу там, де менше. Робиться холодніша чи незручна для подальших робіт конструкція, ніж могла б бути.

Основою недолік "неправильних" каркасів у тому, що вони не дають абсолютно ніяких виграшів у порівнянні з "правильними" або "напівправильними" - ні в надійності, ні у вартості, ні в трудовитратах ... взагалі ні в чому.

Або ці переваги притягнуті за вуха і взагалі сумнівні. У крайніх випадках (а такі є), неправильні каркаси можуть бути небезпечними і призведуть до того, що капітальний ремонт будинку буде потрібно вже через кілька років.

Тепер розглянемо питання детальніше.

Ключові особливості американського каркасу

Американський каркас – це майже зразок. Він простий, міцний, функціональний та надійний як залізна пилка. Його легко збирати, він має великий запас міцності.

Американці – хлопці скупі, і якщо їм вдасться заощадити пару тисяч доларів на будівництві, вони це обов'язково зроблять. При цьому вони не зможуть опуститися до відвертої халтури, так як у будівельній області є жорсткий контроль, страхові компанії у разі проблем відмовлять у виплатах, а замовники горебудівників швиденько подадуть до суду і обдеруть недбайливих підрядників як липку.

Тому американський каркас можна назвати еталоном за співвідношенням: ціна, надійність, результат.

Американський каркас простий і надійний

Розглянемо трохи докладніше основні моменти, що відрізняють саме американську каркасну схему:

Типові вузли каркасного будинку

Брус у стійках та обв'язках не застосовується практично ніколи, якщо це не обумовлено якимись специфічними умовами. Тому перше, що відрізняє “правильний” каркасний будинок – використання сухого пиломатеріалу та відсутність бруса у стінах. Вже за одним цим критерієм ви можете відкинути 80% російських компаній і бригад, що працюють на каркасному ринку.

Моменти, що відрізняють американський каркас:

1. Кути - є кілька різних схем реалізації кутів, але ніде ви не побачите бруса як кутові стійки.
2. Здвоєні або збудовані стійки в районі віконних та дверних отворів.
3. Підсилювач над отворами – дошка, встановлена ​​на ребро. Так званий "хедер" (від англійської header).
4. Здвоєне верхнє обв'язування з дошки, ніякого бруса.
5. Перехльостання нижнього і верхнього ряду обв'язки в ключових точках - кути, різні фрагменти стін, місця примикань внутрішніх перегородок до зовнішніх стін.

Укосину я спеціально не відзначив як відмінний момент. Так як в американському стилі, за наявності обшивки плитами OSB3 (ОСП) по каркасу, в укосинах немає потреби. Плиту можна розглядати як безліч укосин.

Поговоримо докладніше про ключові особливості правильного каркасу в американській версії.

Правильні кути каркасного будинку

Насправді, в інтернеті, навіть в американському сегменті, можна знайти з десяток схем. Але більшість із них є застарілими та рідко застосовуваними, особливо в холодних регіонах. Я виокремлю три основні схеми кутів. Хоча реально, основними є лише перші дві.

Вузли кутів каркасного будинку

1. Варіант 1 - так званий "каліфорнійський" кут. Найпоширеніший варіант. Чому саме “каліфорнійська” – уявлення не маю:). Зсередини до крайньої стійки однієї стіни прибивається ще одна дошка або смуга OSB. В результаті, на внутрішній частині кута утворюється поличка, яка надалі служить опорою під внутрішнє оздоблення або будь-які внутрішні шари стіни.
2. Варіант 2 – закритий кут. Також один із найпопулярніших. Суть – додаткова стійка у тому, щоб зробити полицю на внутрішньому вугіллі. З переваг: якість утеплення кута краще, ніж у варіанті 1. З недоліків: такий кут утеплити можна тільки зовні, тобто це треба зробити перед тим, як обшивати каркас чимось зовні (плити, мембрана і т.п.)
3. Варіант 3 – скандинавський теплий кут. Дуже рідкісний варіант в Америці не використовується. Бачив у скандинавських каркасах, але не часто. Чому я його тоді навів? Тому що, на мій погляд, це найтепліший варіант кута. І я думаю над тим, щоб почати застосовувати його на наших об'єктах. Але перед його використанням потрібно подумати, оскільки конструктивно він поступається першим двом і не скрізь підійде.

У чому особливість цих трьох варіантів і чому брус – поганий варіант для кута?

Кут із бруса, найбільш програшний варіант

Якщо ви помітили – у всіх трьох варіантах із дощок кут можна утеплити. Десь більше, десь менше. У разі бруса в кутку маємо відразу 2 недоліки: по-перше, з точки зору теплотехніки такий кут буде найхолоднішим. По-друге – якщо в кутку стоїть брус, то зсередини немає поличок, щоб прикріпити до нього внутрішнє оздоблення.

Зрозуміло, останнє питання можна вирішити. Але пам'ятаєте, що я говорив про “неправильні” каркаси? Для чого робити складно, якщо можна зробити простіше? Навіщо робити брус, створюючи місток холоду та думаючи, як потім до нього прикріпити обробку, якщо можна зробити теплий кут із дощок? При тому, що ні на кількості матеріалу, ні на складності робіт це ніяк не позначиться.

Отвори та верхня обв'язка – це найбільш значуща відмінність американської схеми каркасу від скандинавської, але про це пізніше. Так от, коли говорять про правильні отвори в каркаснику, то зазвичай говорять про наступну схему (віконні та дверні отвори виконуються за одним принципом).

Правильні отвори в каркасному будинку

Перше (1), на що зазвичай звертають увагу, говорячи про "неправильні" отвори, це здвоєні і навіть будова стійки з боків отвору. Часто вважають, що це потрібно для якогось посилення отвору для встановлення вікна чи дверей. Насправді, це не зовсім так. Вікну чи двері буде і на одинарних стійках добре. Навіщо тоді потрібні згуртовані дошки?

Все просто. Пам'ятаєте, я казав, що американський каркас простий і надійний, як залізна пилка? Зверніть увагу на малюнок 2. І ви зрозумієте, що згуртовані стійки потрібні виключно для опори елементів, що лежать на них. Щоб краї цих елементів не висіли на цвяхах. Просто, надійно та універсально.

На малюнку 3 – один із спрощених різновидів, коли нижня обв'язка вікна врізається в розірвану стійку. Але при цьому обидві віконні обв'язки, як і раніше, мають опори по краях.

Тому не можна говорити формально про те, що якщо стійки не здвоєні, то це "неправильно". Вони можуть бути і одинарними, як у скандинавському каркасі. Швидше помилкою є те, коли стійки по краях отворів згуртовані, але не несуть на собі навантаження від елементів, що спираються на них. У разі вони просто безглузді.

В даному випадку горизонтальні елементи висять на кріпленні, тому ніякого сенсу в подвоєнні або потроєнні стійок з боків немає

Тепер поговоримо про елемент, який є більш критичним і відсутність якого можна як «неправильність» отвору. Це "хедер" над отвором (header).

Віконний "хедер"

Ось це справді важливий елемент. Як правило, зверху на віконний або дверний отвір буде приходити якесь навантаження - лаги перекриття другого поверху, кроквяна система. А сама стіна ослаблена на прогин у районі отвору. Тому у отворах і робляться локальні посилення. Американською це headers. Фактично це дошка, встановлена ​​на ребро над отвором. Ось тут вже важливо, щоб краї хедера або спиралися на стійки (якщо використовується класична американська схема зі згуртованими стійками отворів), або були врізані в крайні стійки, якщо вони одинарні. Причому переріз хедера залежить від навантажень і розмірів отвору. Чим більше отвір і чим сильніше навантаження на нього, тим сильніший хедер. Він може бути також здвоєним, збудованим, нарощеним у висоту і т.п. - Повторюся, залежить від навантаження. Але, як правило, для прорізів до 1.5 м по ширині хедера з дошки 45х195 цілком достатньо.

Чи є відсутність хедера ознакою "неправильності" каркасу? І так і ні. Якщо діяти за американським принципом "просто і надійно", то хедер повинен бути присутнім на кожному отворі. Роби так – і будь впевнений у результаті.

Але насправді потрібно танцювати від навантаження, що припадає на отвір зверху. Наприклад, вузьке вікно в одноповерховому будинку і крокви на цій ділянці стіни розташовані по краях отвору - навантаження зверху на проріз мінімальне і можна обійтися без хедера.

Тому до питання хедера варто ставитися так. Якщо він є – чудово. Якщо його немає – то будівельники (підрядник) повинні чітко пояснити, чому, на їхню думку, він тут не потрібен, а залежатиме це насамперед від навантаження, що припадає на зону отвору зверху.

Подвійне верхнє обв'язування

Подвійна верхня обв'язка з дошки, також відмінна риса американського каркаса

Подвійне верхнє обв'язування

Здвоєна обв'язка знову ж таки дає посилення по верху стіни на прогин від навантаження зверху - навантаження від перекриття, крокв і т. п. Крім того, зверніть увагу на перехльостки другого ряду обв'язування.

1. Перехльостує в кутку – зв'язуємо разом дві перпендикулярні стіни.
2. Перехльостування по центру – зв'язуємо разом 2 ділянки однієї стіни.
3. Перехльост по перегородці – зв'язуємо разом перегородку із зовнішньою стіною.

Таким чином, здвоєне обв'язування виконує і друге завдання - забезпечення цілісності всієї конструкції стін.

У вітчизняному виконанні часто можна зустріти верхню обв'язку з бруса. І це, знову ж таки, не найкраще рішення. По-перше, по товщині брус більший, ніж здвоєна обв'язка. Так, на прогин це може і краще, але не факт, що це потрібно, а ось місток холоду вгорі стіни буде значнішим. Ну і продати ось цей перехльост для забезпечення цілісності всієї конструкції - складніше. Тому повертаємось знову до того, що навіщо робити складно, якщо можна зробити простіше та надійніше?

Правильна укосина у каркасному будинку

Ще один наріжний камінь. Напевно, вам зустрічалися фрази "укосини зроблені неправильно". Давайте поговоримо про це. По-перше, що таке укосина? Це діагональний елемент у стіні, завдяки якому забезпечується просторова жорсткість на зсув у бічній площині. Тому що завдяки укосині з'являється система трикутних конструкцій, а трикутник – найстійкіша геометрична фігура.

Отже, коли говорять про правильну укосину, то зазвичай йдеться про такий варіант:

Правильна укосина

Чому саме така укосина називається "правильною" і на що слід звернути увагу?

1. Така укосина встановлюється з кутом від 45 до 60 гр – це найстійкіший трикутник. Звичайно, кут може бути й іншим, але саме такий діапазон – найкраще.
2. Укосина врізається у верхню і нижню обв'язку, а не просто впирається у стійку - це досить важливий момент, таким чином ми пов'язуємо конструкцію воєдино.
3. Укосина врізається у кожну стійку своєму шляху.
4. На кожен вузол - примикання до обв'язки або стійки, має бути не менше двох точок кріплення. Оскільки одна точка дасть “шарнір” із певним ступенем свободи.
5. Укосина врізається на ребро - так вона краще працює в конструкції і менше заважає утепленню.

А ось приклад самої "неправильної" укосини. Проте зустрічається часто-густо.

Це просто дошка, встромлена в перший отвір каркаса. Що ж у ній такого “неправильного”, адже формально це також трикутник?

1. По-перше – дуже маленький кут нахилу.
2. По-друге, у такій площині дошка укосини працює найгірше.
3. По-третє, зафіксувати до стіни таку укосину складно.
4. По-четверте, зверніть увагу, що в місцях примикання до каркаса утворюються вкрай незручні для утеплення порожнини. Навіть якщо акуратно підріжуть укосину і щілини на торці не буде, від гострого кута нікуди не подітися, а якісно утеплити такий кут – непросте завдання, тому швидше за все це буде зроблено абияк.

Ще один приклад також поширений. Це укосина, врізана у стійки, але не врізана в обв'язки.

Укосина не врізана в обв'язки

Такий варіант вже набагато кращий, ніж попередній, але, проте, така укосина працюватиме гірше, ніж врізана в обв'язки, а роботи - на 5 хвилин більше. А якщо до того ж вона буде зафіксована до кожної стійки всього по одному цвяху, ефект від неї теж буде зведений до мінімуму.

Варіанти всяких маленьких неповноцінних "укосиків та підкосиків", які не доходять від верхньої обв'язки до нижньої, навіть не розглядатимемо.

Формально, навіть найкрива укосина хоч якийсь внесок та робить. Але ще раз: навіщо робити по-своєму, якщо гарне рішення вже є?

На цьому закінчимо з американським каркасом і перейдемо до скандинавського.

Правильний скандинавський каркас

На відміну від Америки, де каркаси практично стандартизовані та відмінностей дуже мало, у Скандинавії варіацій більше. Тут можна знайти і класичний американський каркас, і гібридні версії. Скандинавський каркас, по суті, є розвиток та модернізація американського. Проте в основному, коли говорять про скандинавський каркас, йдеться про таку конструкцію.

Типовий скандинавський домокомплект

Скандинавський каркас

Кути, укосини - тут все як в американців. На що звернути увагу?

1. Одинарне обв'язування по верху стіни.
2. Силовий ригель, врізаний у стійки протягом усієї стіни.
3. Одинарні стійки на віконних та дверних отворах.

Насправді основною відмінністю є цей "скандинавський" ригель - він замінює собою і американські хедери, і здвоєну обв'язку, будучи потужним силовим елементом.

У чому, на мою думку, перевага скандинавського каркасу перед американським? У тому, що в ньому йде набагато більший акцент на мінімізацію різних містків холоду, якими є майже всі згуртовані дошки (здвоєні обв'язки, стійки отворів). Адже між кожними згуртованими дошками потенційно може утворитися з часом щілина, про яку ви, можливо, ніколи і не дізнаєтеся. Ну і одна справа, коли місток холоду має ширину однієї дошки та інше питання – коли їх уже дві чи три.

Звичайно, зациклюватись на містках холоду не варто. Від них все одно нікуди не втекти і насправді часто їхню значущість перебільшують. Проте вони є і, якщо можливо відносно безболісно їх мінімізувати, чому б це не зробити?

Скандинави взагалі, на відміну від американців, дуже заморочені на енергозбереженні. Дається взнаки і холодніший, північний клімат, і дорогі енергоносії. А за кліматом Скандинавія набагато ближче до нас (говорю в першу чергу про Північно-Західний регіон), ніж більшість американських штатів.

Нестача скандинавського каркасу в його трохи більшій складності, хоча б у тому, що у всіх стійках потрібно зробити пропили під ригель. І в тому, що на відміну від американського він таки вимагає якихось уявних зусиль. Наприклад: на великих отворах можуть знадобитися і здвоєні стійки для підтримки горизонтальних елементів, і додаткові ригелі та хедери. А десь, наприклад, на фронтонних стінах одноповерхівок, де немає навантаження від лаг чи даху – може й ригель навіть не знадобиться.

Загалом, скандинавський каркас має певні переваги, але вимагає застосування трохи більших сил і розуму, ніж американський. Якщо американський каркас можна зібрати з повністю відключеними мізками, то в скандинавському краще їх включити хоча б на мінімальному режимі.

"Напівправильні" каркаси

Нагадаю, що під “напівправильними” я розумію саме ті, що мають повне право на існування, але відрізняються від типових скандинавсько-американських рішень. Тому називати їх "напівправильними" потрібно обережно.

Наведу кілька прикладів.

Приклад того, як можна "перебдіти"

Перший приклад із нашої ж практики. Це будинок був збудований нами, але за проектом, наданим замовником. Ми навіть хотіли переробити проект повністю, але були обмежені термінами, оскільки треба було виходити об'єкт; крім того, замовник заплатив за проект відчутну суму та формально порушень по конструкції немає, а з озвученими недоліками поточного рішення він змирився.

Чому ж тоді я відніс цей каркас до напівправильних? Тут є і скандинавські ригелі, і американські хедери, і здвоєні обв'язки не тільки по верху, а й по низу стін. Коротше кажучи, тут і американська схема, і скандинавська, і зверху накинуто ще відсотків 30% запасу російською, про всяк випадок. Ну, а збірна стійка з 6 (!!!) дощок під клеєною балкою ковзана каже сама за себе. Адже тут єдине утеплення - це ізоплат зовні, і перехресне утеплення зсередини. А якби була суто американська схема, то утеплення в цій ділянці стіни просто не було б, гола деревина зовні всередину.

“Напівправильним” я називаю цей каркас тому, що з погляду конструктивної надійності до нього жодних претензій немає. Тут багаторазовий запас міцності "на випадок атомної війни". Зате велика кількість містків холоду, і величезний перевитрата матеріалу на каркас, і висока трудомісткість робіт, що також позначається на ціні.

Цей будинок можна було зробити з меншим, але достатнім запасом міцності, але при цьому відсотків на 30 скоротити кількість пиломатеріалу та значно зменшити кількість містків холоду, зробивши будинок теплішим.

Інший приклад – каркас за системою “подвійний об'ємний” каркас, який пропагує одна московська компанія.

Основна відмінність - це фактично подвійна зовнішня стіна з рознесеними відносно один одного стійками. Так каркас цілком задовольняє критеріями міцності і дуже непоганий з точки зору теплотехніки за рахунок мінімізації містків холоду, але програє в технологічності. Завдання ліквідації містків холоду, яке, в першу чергу, вирішує такий каркас, можна вирішити простішими, надійнішими та правильнішими методами типу “перехресного утеплення”.

І, що цікаво, зазвичай “напівправильні” каркаси так чи інакше мають у собі скандинавсько-американські рішення. А відмінності скоріше у спробі покращити хороше. Ось тільки часто буває, що виходить "найкраще - ворог хорошого".

Такі каркаси можна сміливо назвати напівправильними саме тому, що грубих порушень тут немає. Є відмінності від типових американо-скандинавських рішень у спробах щось покращити чи вигадати якусь “фішку”. Платити за них чи ні – вибір замовника.

"Неправильні" каркасні будинки

Тепер поговоримо про “неправильні” каркаси. Найбільш типовий, я би навіть сказав, збірний випадок, представлений на фото нижче.

Квінтесенція "направильного" каркасного домобудівництва

Що відразу можна відзначити на цьому фото?

1. Тотальне використання матеріалу природної вологості. Причому матеріалу масивного, який найсильніше всихає і змінює свою геометрію у процесі усушки.
2. Брус у кутах і на обв'язках і навіть на стійках – це містки холоду та незручність у подальшій роботі.
3. Відсутність хедерів та посилень прорізів.
4. Не зрозумій як зроблена укосина, що погано виконує свою роль і заважає утепленню.
5. Складання на куточки з чорними саморізами, призначення яких - кріплення ГКЛ при обробці (а не використання в силових конструкціях).

На фото вище представлена ​​практично квінтесенція того, що прийнято називати неправильним каркасом або РСК. Абревіатура РСК з'явилася в 2008 році на ФГ, з подачі одного будівельника, який представив подібний виріб світу, під назвою Російський Силовий Каркас. З часом, у міру того як люди починали розумітися, що до чого, цю абревіатуру почали розшифровувати як Рашен Страшен Каркашен. Як апофеоз безглуздості із претензією на унікальне рішення.

Що найцікавіше, при бажанні його можна віднести і до "напівправильних": адже якщо шурупи не згниють (чорні фосфатовані шурупи аж ніяк не зразок корозійної стійкості) і не полопаються при неминучому усиханні бруса, даний каркас навряд чи розвалиться. Тобто право на життя така конструкція має.

У чому основний недолік "неправильних" каркасів? Якщо люди розуміються на тому, що вони роблять, вони досить швидко приходять до канадсько-скандинавської схеми. Благо, інформації зараз навалом. А якщо не приходять, то це говорить про одне: їм, за великим рахунком, начхати на результат. Класична відповідь при спробі поставити їм питання, чому саме так - "ми завжди так будували, ніхто не скаржився". Тобто все будівництво ґрунтується виключно на інтуїції та кмітливості. Без спроб поцікавитися – а як взагалі це прийнято робити.

Що заважало зробити дошку замість бруса? Зробити посилення отворів? Зробити нормальні укосини? Зібрати на цвяхи? Тобто зробити правильно? Адже ніяких переваг такий каркас не дає! Один великий набір не найкращих рішень з претензією на супер міцність і т.п.

Підведемо підсумок

Як результат: "правильною" прийнято називати американо-скандинавську схему каркасу, тому що вона вже багаторазово випробувана на тисячах будинків, довівши свою життєздатність і оптимальне співвідношення "трудомісткість-надійність-якість".

До "напівправильним" і "неправильним" відносяться всі інші види каркасів. При цьому каркас може бути цілком надійним, але неоптимальним з боку вищепереліченого.

Як правило, якщо потенційні підрядники не можуть обґрунтувати застосування тих чи інших конструктивних рішень, відмінних від "правильних" американо-скандинавських, це говорить про те, що вони поняття не мають нічого про ці "правильні" рішення і будують будинок виключно за наїттям, замінюючи знання інтуїцією та кмітливістю. А це дуже ризикований шлях, який може відгукнутися у майбутньому власнику будинку.

Тож. Бажаєте гарантувати правильні, оптимальні рішення? Зверніть увагу на класичну американську чи скандинавську схему каркасного домобудівництва.

про автора

Вітання. Мене звуть Олексій, можливо, ви зустрічали мене як Porcupine або Gribnick в інтернет. Я засновник "Фінського будиночка", проекту, який з особистого блогу виріс у будівельну компанію, мета якої - побудувати якісний та зручний будинок для вас та ваших дітей.

Каркасний будинок - це чудова можливість придбати власне комфортне житло за прийнятні гроші і в короткий термін. Але щоб перший сильний вітер чи пучення ґрунту не склали його як картковий будиночок, необхідно знати чітку послідовність виконання робіт та деякі секрети каркасного будівництва. Наводимо покрокову інструкцію, як правильно.

Дизайн-проект та креслення будинку

Істотно скоротити терміни будівництва, уникнути багатьох помилок і зменшити витрати матеріалів вам допоможе дизайн-. Але це не лише опрацювання інтер'єру кімнат. Дизайн-проект включає і креслення. Для фундаменту, кроквяної системи та каркасу стін вони просто необхідні.

Для розробки дизайн-проекту та креслень ви можете звернутися до професійних проектувальників або спробувати освоїти спеціалізовані програми. Наприклад: ArchiCAD, Arcon, WoodEngine, CadWork. Однак врахуйте, що деякі програми вимагають придбання ліцензійного ключа та часу на освоєння.

Укладання фундаменту під каркасний будинок

Каркасний будинок може бути самостійно зведений на плитному, пальовому, стовпчастому або стрічковому фундаменті. Кожен має свої переваги та недоліки, підходить для певного типу ґрунту. Як визначити, який із них вибрати?

Аналіз ґрунту на ділянці під будівництво

Фундамент, підібраний відповідно до особливостей ґрунту, – не просто надійна основа всієї будови. Це ще й раціональне використання ваших коштів. Не завжди каркасному будинку потрібний дорогий плитний або глибокий заклад.

Зробити правильний вибір допоможе аналіз землі, взята з будівельної ділянки. Що він допоможе визначити:

1. Глибину залягання ґрунтових вод. Якщо вони протікають близько до поверхні ґрунту, доведеться відмовитися від влаштування льоху.
2. Якісний склад землі (дрібний пісок, гравій, глина та ін.). Найкращий варіант для будівництва – гравійний ґрунт, найгірший – дрібнопіщаний.
3. Глибину промерзання ґрунту. Чим вона більша, тим більш трудомісткими і дорогими будуть роботи з закладення фундаменту.

Для дослідження можна самому викопати яму глибиною не менше півтора метра, взяти проби землі та віднести їх до лабораторії. Менш трудомісткий варіант – запрошення інженерів-геологів безпосередньо на будівельний майданчик.

Особливості стрічкового фундаменту

Стрічковий фундамент є замкнутим контуром з армованого бетону. Його прокладають під несучими стінами будинку по всій їхній довжині.

Незважаючи на трудомісткість та дорожнечу укладання, стрічкова основа є оптимальним варіантом для каркасного будинку. Воно має велику поверхню, що несе, дозволяє облаштувати підвал і виконати будівельні роботи навіть на пучинистому грунті.

Послідовність зведення стрічкового фундаменту:

1. Риття траншеї та укладання піщаної подушки на її дно.
2. Гідроізоляція стін траншеї.
3. Монтаж дерев'яної опалубки.
4. Складання та встановлення армуючої сітки.
5. Заливка опалубки бетоном та його ущільнення.

Висота стрічкового фундаментумає бути мінімум у 2 рази більше за його ширину. За таких умов у ньому немає поперечної деформації.

Палево-гвинтовий фундамент – проста і доступна основа для будинку

Палево-гвинтовий фундамент дозволяє без досвіду будівництва зводити житловий будинок на слабких ділянках з нерівним рельєфом. Він стає надійною опорою для стін, оскільки палі міцно чіпляються за тверді породи нижче за рівень промерзання грунту.

Гвинтові палі- Металеві стрижні, на загострені кінці яких приварені лопаті. Така конструкція дозволяє просто вкрутити їх у землю, як свердло. Це можна зробити за допомогою залученої спеціальної техніки або вручну. Але в останньому випадку знадобиться щонайменше три особи.

Укладання стовпчастого фундаменту

Стовпчасту основу зводять тільки на стабільних ґрунтах з високою несучою здатністю.

Роботи виконують покроково:

1. За вибраним периметром у землі бурлять круглі свердловини.
2. Вони встановлюють пов'язаний з арматури металевий каркас.
3. Опускають у свердловини опалубку із обсадних труб.
4. Обрізають надземні елементи за одним рівнем.
5. Заливають свердловини бетоном та ущільнюють його.

Висота оголовків (надземна частина стовпів) не повинна бути меншою за 400 мм. В іншому випадку дерев'яна обшивка підлоги гнитиме від постійного впливу вологи.

Плитний фундамент – коли чималі вкладення виправдовують себе

Плитний фундамент по праву вважається найдорожчим. Це з великою несучою площею, яка є основною перевагою монолітного основания.

Побудований на такій плиті будинок захищений від перекосів, адже навіть при впливі сил морозного пучення він рухається разом із фундаментом.

Технологія укладання основи передбачає

1. Зняття верхнього шару ґрунту (родючого).
2. Укладання геотканини, засипання піщано-гравійної подушки та її трамбування.
3. Настил гідроізоляційного матеріалу.
4. Встановлення дерев'яної опалубки.
5. Монтаж та встановлення сітки, пов'язаної з ребристої арматури.
6. Заливання бетону та його подальше ущільнення спеціальною вібраційною машиною.

Висота плитної основи зазвичай складає 100 мм.

Нижня обв'язка будинку

Якщо ви зібралися зводити каркасний будинок своїми руками, без нижньої обв'язки не обійтися. Вона поєднує всі елементи фундаменту, якщо він стовпчастий або пальтово-гвинтовий, з'єднує основу будинку з його стінами, служить опорою для укладання підлоги.

Для пристрою нижньої обв'язкивикористовують брус 150х200 мм або зв'язку з поставлених на торець дощок. Пиломатеріали повинні бути попередньо оброблені антисептиком та антипіреном.

На фундаменті їх фіксують за допомогою анкерних болтів із широкою гайкою. З'єднання брусів між собою виконують за допомогою панелей або "в половину дерева", "в лапу", додатково зміцнюючи їх цвяхами, сталевими куточками.

Укладання та утеплення чорнової підлоги

Основою чорнової підлоги є балки цокольного перекриття. Їхню функцію виконують бруси з перетином від 140х180 мм або дошки розміром не менше 160х50 мм. Ідеальний варіант – матеріал із тим самим перетином, що й елементи нижньої обв'язки.

Кріплення балок перекриття здійснюють "в півдерева", роблячи відповідні випили. Для додаткової фіксації використовують по два цвяхи на кожне місце з'єднання брусів.

Потім настил підлоги та його утеплення виконують за наступною схемою:

1. Кріплення черепних брусків до нижньої частини балок.
2. Фіксація на них дощок чорнової підлоги.
3. Гідроізоляція балок та настилу за допомогою щільного поліетилену.
4. Укладання утеплювача в утворені брусами комірки.
5. Монтаж пароізоляції.
6. Настил фанери, дошки для підлоги або OSB-плити.

Такий "пиріг" готовий до чистового оздоблення на фінальній стадії самостійного будівництва каркасного будинку.

Етапи зведення каркасу стін та даху

Чорнова підлога з його жорсткою основою – опорна точка для зведення каркасу стін та монтажу кроквяної системи під покрівлю. Це один із найбільш трудомістких етапів будівництва каркасного будинку.

Монтаж вертикальних стійок для зовнішніх стін

За вже наявною нижньою обв'язкою роблять розмітку для кріплення вертикальних стійок каркасу. Їхня довжина визначає висоту стелі на поверсі за мінусом його чистового оздоблення.

Роботу починають із встановлення кутових елементів із перетином не менше 100х100 мм. Їх фіксують двома основними способами:

• За допомогою дерев'яного нагелю, який має височіти над кутовим з'єднанням обв'язки на 80-100 мм. І тут стійку буквально нанизують нею.
• За допомогою оцинкованих металевих куточків із посиленням.

Для стійок на прямих ділянках підійде брус із меншим перетином – 50х100 мм. Його з'єднання з обв'язуванням виконують шляхом повної, неповної вирубки або за допомогою сталевих куточків. Тут можна використовувати елементи кріплення без посилення.

При визначенні кроку стояків орієнтуйтесь на ширину утеплювача або листового матеріалу обшивки стін. Щоб вертикальні елементи каркаса не нахилилися, їх можна зафіксувати тимчасовими укосинами.

Верхня обв'язка каркаса та міжповерхове перекриття

Тільки після фіксації стійок строго вертикально і в нерухомому положенні розпочинають роботу над верхньою обв'язкою. Усі пази та кріплення в ній мають бути аналогічні тим, що мали місце в аналогічному нижньому поясі. Це надасть конструкції хорошу просторову твердість.

Зверніть увагу!Ширина балок верхньої обв'язки повинна дорівнювати ширині вертикальних стійок.

Монтують аналогічно цокольному. Лаги з дошки 50х200 мм із кроком 600-800 мм кріплять цвяхами до брусів верхньої обв'язки.

Якщо перекриття не є елементом кроквяної системи даху, а підлогою другого поверху, його необхідно додатково посилити розпірками. Їх функцію виконують дошки обрізів, які вибудовують між лагами в одну лінію і фіксують за допомогою цвяхів. При ширині прольоту другого поверху 2,5-3 м достатньо однієї лінії розпірок. Для більшого прольоту знадобиться дві паралельні лінії.

Складання кроквяної системи

Кроквяна система визначає форму даху каркасного будинку, що зводиться з нуля. Найчастіше вона буває двосхилим.

Для крокв підходять дошки із перетином 50х150 мм або 50х200 мм. Їх встановлюють на бруси верхньої обв'язки з кроком 0,6-1,1 м.

Крокви також з'єднують між собою, що надає покрівлі відповідної жорсткості і зумовлює її несучу здатність. Для цього використовують такі елементи:

• поздовжні прогони;
• решетування;
• ригелі;
• стійки;
• лежень;
• затягування.

Якщо ширина прольоту другого поверху або мансарди становить менше 10 м і в будинку немає несучих стін, крім зовнішніх, можна монтувати висячі крокви. Ця система передбачає кріплення кожної крокви одним кінцем до обв'язування, а другим – до зустрічного елементу. Затягування у вигляді горизонтальної балки дозволяє посилити конструкцію.

Покрівлі кроквидоречним там, де для них є проміжна опора у вигляді несучої стіни або стовпчастого елемента. Їх посилюють внутрішніми серединними стійками.

Теплоізоляція стін та даху

До робіт з утеплення стін та покрівлі слід переходити тільки після встановлення всіх вікон та дверей.

У правильному каркасному будинку технологія виконання схожа і зводиться до створення “пирога”, що з кількох верств.

• Зовнішня обшивка. Це може бути ДВП, OSB, ЦСП або фасадна дошка.
• Гідроізоляція. Необхідна для захисту утеплювача від вологи з вулиці.
• Теплоізоляційні матеріали. Це може бути пінопласт, екструдований пінополістирол, мінеральна вата та ін.
• Пароізоляція. Зазвичай використовують мембранну плівку, що дозволяє відводити вологу із приміщення.
• Внутрішня обшивка. Для цього підійдуть: фанера, OSB, гіпсокартон.

Дах не обшивають зовні листовим матеріалом. Його місце займає обрешіткаяка служить основою для покрівельного матеріалу.

Утеплення міжповерхового перекриття аналогічно теплоізоляції чорнової підлоги.

Інженерні системи каркасного будинку

Без інженерних комунікацій каркасний будинок буде темною та холодною коробкою. Тому необхідно знати, де і на якому етапі їх прокладають.

• Труби опалювальної та системи водопостачання монтують усередині каркасних стін. Роблять це до їхнього утеплення. Трубу холодного водопостачання поміщають у гофрований вологостійкий "рукав", що пов'язано з постійним утворенням на ній конденсату.
• Каналізаційні труби монтують у стінах та під підлогою. Їхнє підведення до септиків передбачають ще на етапі укладання фундаменту.
• Кабелі електропроводки розташовують усередині стін під навісною стелею або в каналах плінтусів.
• Прокладання прихованих електрокабелів може здійснюватися лише у спеціальних трубах та коробах. Ці роботи виконують також до теплоізоляції стін.

Відео: неприпустимі помилки у будівництві