Подвійна підлога в дерев'яний будинок. Влаштування дерев'яних підлог

Підлога дерев'яний будинокможе бути з будь-якої відповідної деревини, але також можуть бути використані такі матеріали для покриття, як лінолеум та керамічна плитка. Все залежить від зони та призначення конкретного приміщення. Природний і правильно вибраний дерев'яний матеріал є найкращим рішенням для будинку з дерева - він теплий, екологічний, проникний для повітря, комфортний по своїх зовнішнім характеристикам. Однак його укладання вимагає абсолютної рівності, і за такою підлогою треба правильно доглядати, щоб вона могла прослужити довгий час і бути в хорошому стані.

Найкраща конструкція підлоги в дерев'яному будинку

У приватному будинку, зведеному з різних порід дерева, для покриття підлоги можуть використовуватися різні матеріали.

Найпопулярніші такі:

• Покриття з деревоволокнистого листа - ламінат. Він добре виглядає, повністю імітує повноцінне дерево, і, водночас, більш доступний за ціною;
• Паркетна дошка, яка має чудові теплоізоляційні властивості;
• Звичайна підлогова дошказ натурального кедра, модрини та інших порід, що відрізняється довговічністю та безпекою;
• Лінолеум, вологостійкий та здатний поглинати звуки;
• Керамічна плитка, міцна, зручна у використанні та необхідна для кімнат, відведених під ванну.

Кожен із цих матеріалів може бути використаний у будинку для різних приміщень.

У щитовому будинку або зрубі тепла підлога з дерева використовується для вітальні, спальні та дитячої. Лінолеум або плитка добре підходять для кухні та ванної кімнати. А ось у підвалі бажано робити холодну підлогу з бетону, тому що там можуть зберігатися їстівні запаси, овочі фрукти, соління.

Будь-який статевий матеріал повинен відповідати експлуатаційним і санітарним характеристикам, а також мати допустимий вигляд і мати корисні якості.

Важливі моменти влаштування підлоги в дерев'яному будинку

Створення підлоги в сільському будинку або на дачі – це один із найвідповідальніших етапів. Він має бути міцним та рівним, що дозволить використовувати його протягом тривалого терміну.

Основними стадіями вважається укладання на грунт лаг, чорнової підлоги, двох видів ізоляції, чистового настилу і безпосередньо підлогового покриття.

Потім слід установка. Конструкція повинна бути розміщена на опорних стовпах із цегли, а між ґрунтом та підлогою має залишитися підпілля, яке створюватиме сприятливий мікроклімат при проходженні в ньому повітря. Всі ці роботи можна провести своїми руками, якщо мати певний досвід та знання основних правил.

Умови, що гарантують надійність статі:

1. Вибирається деревина повинна мати у своєму складі не більше 12% вологи, при цьому не мати тріщин та інших вад, так як надалі доведеться перебрати всю підлогу заново, у разі її обвалення та розсихання.
2. При використанні підлоги, її обробляють спеціальними складамита антисептичними засобами від грибка та комах, це робиться і для вогнетривкості матеріалу.
3. Вибирати краще такі породи дерев, як ялиця, сосна, ялина; дуб найбільш міцний, але відрізняється високою ціною.

Правильне влаштування підлоги та підпілля під ним забезпечить витримування будь-яких механічних навантажень та довготривалість його служби. Переробити підлогу згодом, звичайно можна, але це вимагатиме фізичних та фінансових витрат.

Як відбувається заміна підлог у будинку

У тому випадку, якщо відремонтувати підлогу не вдасться – потрібна переробка та повна заміна покриття.

Заміна старих підлог потрібна, якщо існують такі фактори:

• Підлога стала нерівною;
• Дошки видають характерний скрип;
• З'явилися тріщини, а між половицями значні щілини;
• Дерев'яний матеріал розсипається і кришиться.

Перше, що доведеться зробити у приватному будинку, це зняти старе покриття. Для цього буде потрібно брухт. Це не складе труднощів зробити власними руками. Перед роботами знадобиться схема комунікацій – переглянувши її, можна уникнути пошкодження.

Видалити стару тендітну деревину буде досить просто. Під нею серед перекриттів завжди накопичується велика кількість сміття, яке необхідно прибрати. Бруси лаг також слід зняти, щоб дістатися ґрунту. Після цього міняємо підлогу на нову бетонну.

Для цього слід покрити підлогу піском і камінням та розрівняти поверхню, після чого треба провести спочатку гідроізоляцію. Цілком підійде бітумна мастика, поверх якої накладається будь-який вологостійкий матеріал.

Теплоізоляційні плити розміщуються зверху. Такий пиріг із шарів різних структурдасть хороший результат по утепленню приміщення та його звуконепроникності як у брусовому будинку, так і на дачі.

Далі викладається сітка арматури, яка заливається бетоном та вирівнюється. Коли розчин висохне, робиться шар за допомогою суміші, що самовирівнюється. На цю основу перестилаємо лінолеум, укладаємо плитку та будь-яке інше покриття. Також можна замінити стару дерев'яну підлогу – повністю перестелити їх новим матеріалом.

Інструкція з укладання підлоги в дерев'яному будинку

Укласти дерев'яне покриття за допомогою поперечних балок та лаг можна самостійно.

Інструкція:

1. Перше, що слід зробити – зміцнити ґрунт із використанням цементу.
2. Після цього встановлюються стовпчики висотою до 40 см для опори балок. На кожну балку має припадати щонайменше два стовпи. На них укладається шар гарячої або холодної мастики з бітуму або аркуші руберойду. Далі необхідно закріпити лаги до стовпів за допомогою анкерних болтів.
3. Обов'язково потрібно зробити замір вирівнювання за допомогою рівня, можливо, доведеться підняти або опустити лаги, щоб досягти ідеальної рівності. Коли оптимальний рівень виведено, встановлюються інші деталі із бруса.
4. Тепер можна приступити до монтування чорнової підлоги. Поперек лаг прибивають невеликі бруски, витримуючи між ними проміжки 50-60 см. На них поміщають настил з дощок, фанери або міцного картону.
5. Утеплювач у вигляді базальту чи мінвати розміщується зверху. Таким чином повинні бути оброблені та зазори між балками.
6. Перед укладанням чистового настилу зводиться ще один шар руберойду з нахлестом 20 см. Конструкція склеюється в місцях стиків і фіксується до балок за допомогою скоб.
7. Дошки прикріплюються до лаг саморізами, які повинні бути довшими за дошку в два рази. Після 2-х рядів у балку слід вбити скобу, а для точного стикування – клини з дерева між дошками та скобою. Зазори закривають плінтусами та закріплюють.

Яку підлогу зробити в дерев'яному будинку (відео)

Якісно утепливши підлогу в дерев'яному будинку, ви одночасно зробите приміщення комфортнішим для проживання та зменшите витрати на обігрів. Ознайомтеся з доступним асортиментом теплоізоляційних матеріалів, вивчіть три основні схеми виконання роботи, виберіть потрібний вам варіант і приступайте.

Перш ніж приступати до вивчення властивостей існуючих утеплювачів, запам'ятайте: виконувати теплоізоляційні роботи рекомендується тільки після того, як деревина дасть усадку, тобто. не раніше ніж за півроку після зведення будівлі. В іншому випадку усадка може зіпсувати утеплювач.

При виборі матеріалу для теплоізоляції підлоги необхідно звертати увагу на такі характеристики утеплювача:

• теплопровідність;
• стійкість до дії вологи;
• метод монтажу;
• товщину;
• вогнестійкість;
• строк служби;
• екологічність;
• ціну.

У випадку з дерев'яними конструкціями, найбільше значеннямають такі характеристики як вогнестійкість та термін служби.

Чудовий матеріал для утеплення підлоги.

Переваги:

• низька теплопровідність;
• гарна вогнестійкість. Мінвата успішно перешкоджає поширенню полум'я;
• паропроникність. Мінеральна вата "дихає", що дуже важливо у разі її використання для утеплення дерев'яних поверхонь;
• простота облаштування;
• хороша екологічність.

Виготовляється у вигляді матів та рулонів, що дає можливість вибору.

Головний недолікмінеральної вати – низька стійкість до дії води. При контакті з вологою утеплювач деформується і втрачає свої якісні характеристики, тому облаштуванню гідроізоляційного шару потрібно приділяти особливу увагу.

тех. характеристики мінеральної вати	Показники
щільність	115 кг/м3
Водопоглинання при повному зануренні, не більше	1%
Середній діаметр волокна, не більше	0,2 мкм
Вміст неволокнистих включень у масі, трохи більше	4,5%
Теплопровідність при 283+1 К, трохи більше	0,044 Вт/м*К
Межа міцності на зсув, не менше	50 кПа
Межа міцності на стиск, не менше	100 кПа
Межа міцності на розтяг, не менше	150 кПа

Прекрасний варіант утеплення підлоги у дерев'яному будинку. Використовувати можна лише після проходження деревиною процесу усадки. Стяжка виконується на основі гіпсоволокна.

Ключові переваги:

Головний недолік– порівняно висока вартість. Двадцятикілограм мовного мішка суміші вистачає для утеплення не більше ніж 1 м 2 поверхні.

Також матеріал погано переносить вплив вологи. Через неї він деформується. На теплоізоляційних властивостях матеріалу така деформація ніяк не відбивається, але фінішне покриття підлоги може зіпсуватися.

Популярний матеріал для утеплення підлоги. Перевагинаступні:

Головний недолік- Суттєва усадка. Лише за рік служби метрова смуга скловати може зменшитися на 10-15 см. В результаті цілісність теплоізоляційного шару порушується. Також до недоліків слід віднести слабку стійкість до впливу води і не найкращі теплоізоляційні властивості.

Пінопласт

Один із найпопулярніших утеплювачів. Відрізняється оптимальним співвідношенням вартості та якості.

Матеріал не деформується під впливом температурних стрибків та високої вологості. Навіть за порівняно невеликої товщини (до 10 см) пінопласт забезпечує якісну теплоізоляцію.

Головний недолік- Крихкість. Щоб матеріал прослужив якнайдовше, облаштування ізоляційного «пирога» має бути виконане ідеально.

Важливо! Пінопласт не пропускає повітря. Це може не найкращим чиномпозначитися на стані деревини. Обов'язково враховуйте цей нюанс.

Цей утеплювач має безліч переваг, серед яких:

• стійкість до вогню, вологи та температурних перепадів;
• неймовірно низькі показники теплопровідності;
• високі шумоізоляційні властивості;
• відмінна міцність.

Головний недолік– порівняно висока вартість.

Інструкції з проведення теплоізоляційних робіт у різних ситуаціях

Конструкція підлоги дерев'яного будинкуможе мати найрізноманітніший вид. Отже, порядок проведення теплоізоляційних робіт також відрізнятиметься. Вашій увазі пропонуються інструкції з утеплення в випадках, що найчастіше зустрічаються.

Зважаючи на обмежену висоту підлоги утеплювач не вдасться зафіксувати знизу на лагах. Це призводить до необхідності демонтажу наявного настилу, що робить цей спосіб найбільш трудомістким.

У цілому ж робота виконується в такій послідовності.

Перший крок. Демонтуйте плінтус та елементи настилу. Якщо заміна настилу не входить до ваших планів, працюйте максимально акуратно. Для більшої зручності підпишіть дошки, щоб уникнути проблем у процесі їхнього зворотного монтажу.

Другий крок. Вивчіть стан лаг. Демонтуйте згнілі та деформовані ділянки.

Замість віддалених елементів установіть шматки бруса аналогічних розмірів. Для скріплення частин конструкції використовуйте дерев'яні дошки та оцинковані шурупи.

Третій крок. Закріпіть знизу кожної лаги опорний брусок.

Четвертий крок. Заготовте пиломатеріал для облаштування чорнового настилу. Добре підійде необрізна дошка. Розпиляйте її на частини довжиною на 10-20 мм менше кроку монтажу лаг - елементи настилу повинні бути покладені досить вільно.

П'ятий крок. Зберіть чорнову підлогу. Кріпити дошки до опорних брусів не потрібно.

Шостий крок. Накрийте настил і лаги пароізоляційним матеріалом. Якщо будова розташована на території з високими ґрунтовими водами, замість пароізоляції укладіть гідроізоляцію - пергамін або руберойд. Ізоляцію укладайте з 10-15-сантиметровим нахлестом на стіни. Стики окремих смуг матеріалу проклеюйте скотчем.

Сьомий крок. Встановіть лаги чистої статі. Укладіть обраний теплоізоляційний матеріал.

Восьмий крок.

Дев'ятий крок. Набийте рейки контробрешітки для створення вентиляційного зазору між ізоляційним «пирогом» та фінішним настилом. Рекомендована товщина зазору – 20 мм.

Десятий крок. Виконайте зворотну установку демонтованих раніше половиць або змонтуйте новий настил.

Товщина дошки для підлоги, мм.	Відстань між лагами, см
20	30
24	40
30	50
35	60
40	70
45	80
50	100

Принцип облаштування теплоізоляції

Перший крок. Спустіться у льох. Прикріпіть до його стелі вологоізоляційну плівку.

Другий крок. Прибийте до боків балок тонкі рейки або опорний брус. Якщо льох сирий, використовуйте замість бруса оцинкований профіль.

Третій крок. Наріжте утеплювач (краще використовувати мінеральну вату) частинами шириною на 20-30 мм більше кроку установки лаг. Завдяки збільшеній ширині плити ізоляції розмістяться врозпір і додатково зафіксуються.

Четвертий крок. Набийте до зафіксованого раніше бруса (профілю, рейок) поперечні бруски для підтримки ізоляційного шару.

П'ятий крок. До рейок прикріпіть гідроізоляційну плівку.

Шостий крок. Змонтуйте фінішне покриття на власний розсуд.

Якщо ви хочете утеплити підлогу з боку житлового приміщення, працюйте в аналогічному порядку - «пиріг» складатиметься з тих же шарів.

Облаштування подвійної статі

Підходить для приміщень із високими стелями. Ізоляційна конструкція забере 12-20 см корисного простору.

Працюйте у такому порядку.

Перший крок. Демонтуйте плінтус, замініть пошкоджені дерев'яні опорні елементи, заповніть наявні щілини монтажною піною.

Другий крок. Зафіксуйте дерев'яні лаги з кроком до 90 см. Оптимальним є крок встановлення порядку 60-70 см.

Третій крок. Переконайтеся у горизонтальності верхніх граней лаг. За наявності відхилень від горизонталі позбавтеся надлишків деревини за допомогою рубанка. У місцях з недостатньою висотою підкладіть під брус шматки деревини, руберойду або іншого відповідного матеріалу.

Четвертий крок. Накрийте поверхню основи паро- або вологоізоляційним матеріалом з 10-15-сантиметровим нахлестом на стіни.

П'ятий крок. Укладіть у простір між лагами обраний утеплювач.

Шостий крок. Накрийте теплоізоляційний шар гідроізоляційною плівкою.

Важливо! Якщо дерев'яний будинок стоїть на гвинтовому, буронабивному або пальному фундаменті, Потрібно додатково змонтувати вітрозахисний матеріал. Він встановлюється із зовнішнього боку від теплоізоляційного шару.

Тепер ви маєте всі необхідні знання для самостійного виконання утеплення підлоги в дерев'яному будинку.

Вдалої роботи!

Відео - Утеплення підлоги в дерев'яному будинку

Дерево - чудовий, екологічно чистий і дуже теплий природний матеріал, який ідеально підходить для будівництва будинків та облаштування підлоги. Саме дерево вважається найпоширенішим будівельним матеріалом, незважаючи на появу багатьох інших на будівельному ринку. І саме дерев'яні підлоги при правильному укладанні та експлуатації забезпечують тепло та затишок у вашому будинку!

Перед тим як розглянути процесвлаштування підлоги в дерев'яному будинку , давайте визначимося з тим, яким він взагалі має бути:

1. Ідеально рівним і без перепадів (сходів).
2. Достатньо довговічним (мінімальний термін експлуатації не менше 30 років).
3. Гарним (саме підлога формує думку про кімнату).
4. Практичним (має легко митися, на ньому не повинен накопичуватися пил і бруд).
5. Теплим (тепловтрати через підлогу вважаються одними з найвищих).

Дерево - ідеальний матеріал для облаштування підлоги.

на даний моментнайпопулярнішими вважаються два види підлог: бетонні та дерев'яні. Основною перевагою бетонної підлоги вважається швидкість її заливання, простота процесу та відносна дешевизна. Грубо кажучи, вам потрібно лише створити якісну стяжку на підставі, і ви отримаєте чорнову підлогу, готову до подальшого облицювання. Такий варіант вважається ідеальним при облаштуванні системи "тепла підлога", але все-таки вона має кілька недоліків. Серед них — розтріскування та велика вага. Якщо бетонну підлогу укласти неправильно (не використовуючи армуючу сітку, демпферну стрічку, не враховуючи товщину шару), то вона просто лусне, а тепло почне йти в щілини. Також варто відзначити велику вагу бетонної підлоги – її не завжди вдається облаштувати через надмірну вагу на конструкції. Тому найчастіше у житлових приміщеннях застосовують саме дерев'яні підлоги.

Зверніть увагу:система "тепла підлога" може бути обладнана і на бетонному, і на дерев'яна підлога. Тому не варто вибирати бетонну підлогу лише через простоту монтажу.

Принципи облаштування дерев'яної підлоги

Серед основних переваг класичного дерев'яного підлоги можна виділити:

1. Екологічна чистота. Дерево - природний матеріал, з нього не виділяються шкідливі речовини навіть при нагріванні.
2. Низький коефіцієнт теплопровідності. Дерев'яна підлога досить тепла.
3. Доступна ціна. У більшості регіонів РФ росте ліс, тому особливих проблем із матеріалом зазвичай немає.
4. Простота укладання. Зробити дерев'яну підлогу може звичайна людина без навичок.
5. Відмінний зовнішній вигляд. Дерево можна залишити як чиста підлога - воно відмінно виглядає без фарб і морилок.

Дерев'яна підлога відмінно підійде для дитячої, спальні, вітальні, кухні.

Серед основних недоліків можна виділити:

• трудомісткість процесу укладання;
• необхідність обробки матеріалу антисептиками;
• складність вирівнювання (без наявності спеціальних інструментів).

В принципі, мінуси незначні та легко переважуються плюсами.

Зазвичай дерев'яна підлога робиться багатошаровою:

1. Чорнова підлога (обрізна дошка без особливого припасування).
2. Шар гідро- та пароізоляції.
3. Утеплювач.
4. Чистова підлога (обрізна дошка, ретельно підігнана один до одного).
5. Фінальне покриття.

Зверніть увагу:якщо ви вирішили змонтувати теплу підлогу, то її можна розташувати у просторі між чистовим та чорновим. Це дозволить заощадити місце та навіть створити замкнуту систему обігріву.

Підлоги з дерева можуть бути одношаровими або двошаровими. Одношарові підлоги зазвичай укладаються без лаг на перемички, але такий варіант не завжди можна здійснити. Правильніше створювати класичну двошарову конструкцію на лагах: вона міцна, практична і тепла. Розрахунок кількості та товщини лаг потрібно робити виходячи з товщини дошки та підставок: зазвичай дошку 40 мм укладають на лаги 10*10. Лаги, у свою чергу, повинні бути покладені на підставки або балки з кроком 100 см.

Як лаги можна використовувати вбудовані в стіни балки

Зверніть увагу:при багатошаровому укладанні між утеплювачем і чистовою підлогою повинен бути проміжок приблизно 20 мм для вільної циркуляції повітря. Під батареями або в кутах рекомендується залишати вентиляційні отвори або ґрати (діаметром не менше 5 см, 2-3 у кімнаті).

З чого збирається підлога?

Для чорнової підлоги можна використовувати обрізну шалівку або дошку 2 та 3 сорти. По суті, основна роль чорнової підлоги - підтримка теплоізоляції та інженерних комунікацій, що проходять у підпіллі. Чорнові дошки обов'язково обробляються спеціальними антисептиками, що захищають їх від гниття та комах.

Для створення чистової підлоги найкраще використовувати фрезеровану обрізну дошку зі стандартним кріпленням через шипи і пази. Зазвичай використовують дошку завтовшки 30-45 мм, шириною 9-15 сантиметрів. На нижній частині дошки прорізаються спеціальні виїмки, які служать циркуляції повітря. Також для створення чистового покриття може застосовуватись:

• звичайна дошка для обрізання (необхідно ретельно підганяти її, щоб прибрати всі щілини);
• шпунтована дошка з прорізаною в ній фальцевою системою;
• шипована дошка;
• рейково-шиповані дошки.

Зазвичай ці матеріали стругають тільки з лицьового боку і на них немає виїмок для циркуляції повітря. Необхідно стежити за тим, щоб товщина дошки була однаковою, інакше вам не вдасться її рівно укласти (потім доведеться стесувати перепади рубанком або шліфувальною машиною). Краще трохи переплатити і взяти оброблену з двох боків дошку – її буде простіше укладати на лаги. Вона щільно прилягає, не хитається і не тріскається при закріпленні.

Влаштування дерев'яних підлог полягає в щільному підгоні дощок один до одного (вставляння шипів у пази за їх наявності) та фіксування їх за допомогою саморізів або цвяхів.

Зверніть увагу:намагайтеся укладати дошку, чергуючи річні кільця в різному напрямку (один ряд вліво, другий вправо). Це додасть вашій підлозі додаткову міцність.

Кріпити дошку до лагав можна цвяхами або шурупами

Види підлог

Найпоширенішими на даний момент є три види статей:

1. На опорних стовпчиках.
2. Дощатий одинарний.
3. Дощатий подвійний.

Вивчіть наведену нижче інформацію, щоб правильно вибрати вид підлоги для вашого будинку.

На опорних стовпчиках

Підлога на стовпчиках та лагах вважається класикою жанру. Якщо у вас в підлогу не закладені балки, необхідно утрамбувати основу (при необхідності засипати підлогу чистим піском) і викласти на ньому з цегли стовпчики (кладка в півтори цегли). Рекомендується використовувати червону цеглу, оскільки вона не боїться вологи. Також допускається заміна цегли на бетон – вам доведеться виготовити дерев'яні чи металеві конічні форми та залити стовпчики прямо на місці. Зазвичай їх розташовують на відстані 100 см один від одного.

Необхідно ретельно вирівняти всі стовпчики за рівнем. Для того щоб це зробити, потрібно намалювати лінію по периметру кімнати та натягнути нитки у місцях встановлення стовпчиків. Потім на стовпчики укладається гідроізоляція (досить руберойду, складеного в 2-3 шари) і розкладаються лаги. Лаги мають бути або цілісними (на всю довжину кімнати), або з'єднуватися на стовпчиках. Потрібно обов'язково зміщувати з'єднані лаги щодо один одного — одне зрощування робити біля правої стіни, друге — біля лівої. Прирощений шматок повинен лежати мінімум на трьох стовпчиках, щоб унеможливити його розгойдування. Лаги необхідно вирівняти строго за рівнем, використовуючи довгу дошку (вона повинна перекривати щонайменше 4 лаги). У разі потреби бруси можна підняти клинами або прокладками (використовуйте негниючі матеріали або добре обробляйте їх).

Перев'язувати лаги один з одним немає необхідності - вони скріпляться дошкою, яку укладають уздовж падіння сонячних променів. Якщо зверху на дошку укладатиметься підлогове покриття, то дошки можна класти і впоперек. По периметру приміщення необхідно залишати зазор 10-15 мм, який необхідний і для циркуляції повітря, і для теплового розширення.

Для кріплення дощок використовують цвяхи завдовжки втричі більше, ніж товщина дошки (⅓ цвяха має бути в дошці, ⅔ у лазі). Якщо дошки без пазів, то цвяхи забиваються прямо наскрізь. Якщо пази є, то цвях б'ється в нього під кутом 45 градусів. Забивати необхідно повністю, оскільки капелюшок заважатиме вставці наступної дошки.

Зверніть увагу:така підлога облаштовується тільки в тих будинках, які опалюються взимку. В іншому випадку ґрунт промерзає та виштовхує стовпчики. Це можна уникнути, якщо наповнити підпілля керамзитом або шлаком, залишивши 4-6 см до дощок для циркуляції.

Цегляний стовпчик під дерев'яну лагу із гідроізоляцією

Одинарний

Одинарна підлога зазвичай укладається між поверхами на балки або бетонну плиту. Такий варіант не дуже гарний - його облаштують у невеликих літніх будиночкахабо на дачах, де не планується тривале проживання у зимовий період. Є два види покриття:

1. На балки.
2. На лаги, покладені на балки.

Укладання підлоги на балки можливе, якщо відстань між ними не більше 100 сантиметрів. Якщо ця відстань більша, то необхідно укладати лаги. Зазвичай у ролі виступають бруски товщиною 60*60 мм, які розкладаються через 40-60 див.

Ми рекомендуємо укладати дошку саме на лаги, навіть якщо у вас відстань між балками менше 100 см. Завдяки їм ви зможете ідеально вирівняти поверхню та прибивати дошку за рівнем, а не підкладаючи під кожну тріску. Лаги прибиваються до балок цвяхами за вищеописаною схемою. У майбутньому ви можете укласти на дерев'яну підлогу будь-які покриття: ДВП, ДСП, ламінат, лінолеум і навіть плитку. Якщо планується залишити дерево як чистовий варіант, його потрібно відциклювати і покрити 3-4 шарами паркетного лаку.

Подвійний

Підлога з подвійної дошки – відмінний вибір для будь-яких приміщень. У такому будинку можна жити будь-якої пори року - він теплий і красивий. Зазвичай чорновий шар робиться з бракованої дошки або шалевки, чистової - з шпунтованої обрізної. Допускається використання для чорнової підлоги обарок, очищених від кори. Обов'язково обробляйте чорнову підлогу антисептиком.

Для облаштування подвійної підлоги знизу на балки набивається чорнова дошка, яку потім укладається вологоізоляція (можна використовувати звичайну плівку). Потім зверху на цей шар укладається утеплювач (керамзит, мінеральна вата, пінопласт та ін.). Зверху утеплювач покривається пароізоляційною мембраною, потім укладаються дошки. Підбирати утеплювач потрібно виходячи з товщини балки – якщо вона вузька, то краще використовувати пінопласт, якщо широка – то можна заощадити та приготувати суміш глини та тирси.

Зверніть увагу:відстань між утеплювачем та дошкою має бути не менше 20 мм. для вільної циркуляції повітря По краях приміщення або під батареями залишайте вентиляційні отвори діаметром 4-5 см.

Подвійну підлогу можна добре утеплити плитами або пінопластом.

Як бачите, облаштування підлоги в дерев'яному будинку не є особливою працею. Достатньо дотримуватися технології, не забувати про вентиляцію і використовувати якісні матеріали. Дошки потрібно ретельно притягувати одна до одної, щоб при висиханні між ними не утворювалися щілини.

Дача є чудовим місцем для відпочинку всієї родини, і найчастіше в прохолодну або дощову погоду там легко замерзнути. Крім основного утеплення будинку, краще зробити також і для підлоги. Якщо не зробити подібну роботу, то крім замерзання та виникнення застуди, може почати з'являтися пліснява, неприємний запах і потихеньку руйнуватимуться самі стіни.

Проста та доступна схема утеплення підлоги в дерев'яному будинку

Щоб зроблена робота принесла потрібний результат, утеплювач повинен мати такі характеристики: мати невелику вагу, мати вологостійкість і довговічність, бути простим для монтажу. Подібні характеристики мають такі матеріали – пінопласт, вермікуліт, мінеральна вата, керамзит, технічна пробка та перліт. Мінеральна вата є вогнестійкою і не втрачає своєї функціональності навіть після впливу досить високих температур.

Вона має хороші звукоізолюючі властивості, екологічно чиста, а також проста в монтажі і досить довговічна - термін служби складає до 70 років.

Керамзит є камінчиками невеликого розміру, коричневого кольору. Цей матеріал простий у укладанні, є екологічно чистим, має шумо- та звукоізоляцію. Фахівці дають ряд рекомендацій, як правильно постелити подібний матеріал - його шар повинен становити не менше 15 сантиметрів, інакше він не створить потрібний ефект, також заборонено заливати його бетоном або цементом.

Пінопласт відноситься до найбільш доступних, але досить крихких матеріалів. Працювати з ним просто, але потрібно мати певні навички, щоби не зіпсувати цілий аркуш. Технічна пробка та перліт менш поширені у використанні, але спробувавши ці матеріали у дії, багато фахівців знаходять у них велику кількість. позитивних якостей, яких немає інші. Незалежно від вибраного матеріалу, його потрібно покривати вологостійкою плівкою, яка буде додатковим захистом. Дерев'яні будинки є найбільш холодними, тому вони в першу чергу потребують утеплення своїми руками.

Для правильного утеплення необхідно зробити роботу:

1. Поверхню в дерев'яному будинку потрібно ретельно очистити від пилу та сміття.
2. Якщо є на підлозі пліснява або грибок, потрібно його усунути та обробити захисними та вологовідштовхувальними засобами.
3. Прикріпити утеплювач за допомогою клею або шурупів.
4. Наступний крок – заповнити простір між матеріалом та деревом, встановлюючи армовану сітку.

Утеплення в дачному будиночку закінчується обробними роботами, а зверху можна постелити ковролін, пробку або лінолеум.

Утеплення підлоги на дачі своїми руками

Зробити утеплену бетонну підлогу в сільському будинку можна і самостійно, не застосовуючи спеціальний пристрій, але дотримуючись ряду правил.

А саме:

• Поверхню потрібно очистити і за потреби заштукатурити;
• Також обробити захисними засобами та мастикою;
• Потім потрібно покласти шар теплоізоляції, на вибір господарів та закріпити при необхідності.

Завершальним етапом є обробка та укладання зверху фанери, ДСП плити або дощок, але все це потрібно попередньо обробити антисептиком та вологозахисними засобами. Потім кладеться ковролін або лінолеум, щоб ніжкам було приємно ходити по підлозі.

Подвійна підлога в дерев'яному будинку

Схема утеплення дерев'яного будинку непроста.

• Чорнова підлога;
• Подвійний матеріал, що утеплює;
• Підлогове чистове покриття.

Чорнова підлога складається з грубих дощок, кладених знизу, та прикріплених до балки. Подібна конструкція відрізняється суттєвим мінусом, за проходженням певного часу, вона може розхитатися і призвести до поломки. Щоб цього не сталося, краще закріпити конструкцію за допомогою додаткових брусів.

Необхідно передбачити хорошу вентиляцію, але якщо залишити досить великий простір між фундаментом та землею, там можуть завестися гризуни.

Щоб цього не сталося, у проміжок укладають металеву сітку з наявністю великої кількостідрібних осередків. Наприкінці робіт вибирається фінішне покриття - це може бути і лінолеум, він досить не вибагливий у догляді, і відрізняється невеликою вартістю, або ковролін, який приємний на дотик і ним можна ходити босоніж.

Вермикуліт для підлоги: характеристика утеплювального матеріалу

Вермикулітом називають гірську породу, яку за її відмінні характеристики почали використовувати як гарний утеплювач.

У будівельному виробництві він стає все популярнішим, відрізняючись:

1. Низька теплопровідність, тому застосовується для термоізоляції різних будівельних конструкцій. Показники теплоти збігаються за властивостями мінеральною ватою, Але значно її перевершують за іншими характеристиками.
2. Цей матеріал не горючий і витримує як надзвичайно високу, так і досить низьку температуру. При попаданні в відкритий вогоньне виділяє токсичних випарів, здатних завдати шкоди людському організму, тому використовується не тільки як хороший утеплювач, а й як протипожежні бар'єри для різних офісів та будівель.
3. Через його пористу структуру він є відмінним звукоізолятором, шуми практично не можуть проникати через подібний бар'єр, тому його використовують як для підлоги, так і стін.
4. Вермікуліт добре справляється і протистоїть різноманітним кислотним сумішам, розчинникам, які часто використовуються в будівельних роботах.
5. Цей матеріал, хоч і має шарувату структуру, але має досить високий коефіцієнт міцності – він не осідає, добре переносить транспортування на далеку відстань, не кришиться та не створює хмару пилу.
6. Єдиною спірною якістю цього природного та екологічно чистого матеріалу є його висока здатність до поглинання вологи – але він може також швидко і віддавати її в атмосферу, не втрачаючи при цьому своїх початкових якостей та здібностей. Подібну функцію вермікуліту почали використовувати для додаткової фільтрації різноманітних речовин.
7. На цьому матеріалі не може утворюватися конденсат - волога або вбирається в нього, або швидко випаровується в простір.
8. Також вермікуліт не розкладається, тому в ньому не можуть жити дрібні гризуни та виникати пліснява або грибок.
9. Цей природний камінь не є алергеном, навіть у надзвичайно чутливих людей не спостерігалася негативна реакція на вермікуліт, він також може відбивати невелику частину радіоактивних випромінювань.
10. Також до плюсів відносять хорошу сипкість, що дозволяє відмінно заповнювати будь-які порожнечі, і повільне старіння, тому він прослужить багато десятків років.

Але крім великої наявності позитивних якостей, він має і мінуси – висока поглинаюча здатність та цінова категорія. Через велику кількість плюсів, цей природний матеріал витісняє інші, менш функціональні, але висока цінова категорія не дозволяє придбати його всім охочим.

Настил підлоги прямо на ґрунт вважається досить дешевим способом. Але в даному випадку необхідно враховувати рівень ґрунтових вод. Якщо він досить високий і вологий грунт, то потрібно створити якісну гідроізоляцію і достатню вентиляцію.

Дерево для дерев'яної підлоги

Внаслідок того, що підлога постійно піддається механічному впливу, то деревину потрібно ретельно підбирати і дотримуватися простих правил:

Для підтримки дерева в постійній формі його вологість допускається не більше 12%.

Дерево повинно мати дефекти.

Для надійного захисту від пожежі та ураженням патогенною флорою проводити обробку антипіретиками та антисептиками.

Для довговічності та міцності конструкції необхідно вибирати деревину твердих хвойних порід, таких як модрина, кедр, ялиця, сосна. Але найтвердішими є дуб і ясен.

Якщо балки розташовані на рівномірній відстані, то дошки для підлоги укладаються прямо на них, і дошки не повинні просідати під час експлуатації. Але якщо балки рідкі або дошки надто тонкі, значить, на балки облаштовуються лаги, до них і закріплюється підлога.

При настилі підлоги використовуються фрезеровані дошки та бруски, у них передбачені спеціальні пази та гребені. Товщина дощок становить 28 чи 36 мм, а ширина верхньої сторони 68-118 або 138 мм. Бруски товщиною 28-55 мм. У всіх дощок внизу вибирається продух приблизно 2 мм, який призначений для більш щільного зчеплення мостин з балками або лагами, а також сприяє більш якісній вентиляції порожнини між рівнями при подвійному настилі підлоги. З лицьової поверхні дощок або брусків, де розташований паз, робиться маленький скіс для щільного зчеплення дощок кромками один з одним. Для житлових приміщень дошки, що використовуються, виробляються не товщі 28 мм. Значно товщі, дошки приблизно 36 мм, застосовуються для підлоги, які піддаються високому навантаженню (спортивні зали, промислові будівлі). Укладання лаг здійснюється з відстанню 400-500 мм, (допускається вологість близько 18%). Звичайна ширина лаг приблизно 120 мм, а товщина відповідає відстані між торцями балок. Якщо лаги укладаються на перекриття або звукоізоляцію, то товщина лаг допускається не більше 25 мм, а ширина не більше 100 мм.

Вентиляція у підпіллі має бути високому рівні, особливо влітку. У разі сирого ґрунту облаштовується гідроізоляція з толю чи глини, бетону.

Так само для половиць дошки виробляються шпунтовані з фальцем, з шипами (прямим, трапецієподібним, сегментним), з рейкою та в шпунт. Такі дошки стругані тільки з верхньої сторони, без продуху і настила їх досить складний. Якщо на балках чи лагах є хоч найменша опуклість (1-2 мм), то дошка починає хитатися. Тому всі нерівності обов'язково забираються.

Підлога з не обрізної дошки

Велику складність представляє настил підлог із звичайної не обрізної дошки. При даному способі доводиться самостійно стесувати обзол і стругати лицьову сторону. Але, будь-які дошки слід укладати річними шарами в протилежні сторони, тоді настил виходити більш рівний і знижується жолоблення.

За своїм облаштуванням різняться підлоги подвійного і одинарного настилу.

Технологія настилу подвійної підлоги

Подвійна підлога настилаються у два етапи (чорновий та чистовий), які розташовані один над іншим. Підбір укладається з обарів або дощок, що мають товщину 60 мм, в балкові пази, на закріплені бруски або за плічка не прибиваючись. Добре обстругана або стесана верхня частина балок залишається для підлоги чистої підлоги.

Укладають підбір, змащують вапняним розчином або глиною, потім дають добре висохнути. Після цього засипають до половини балки піском або шлаком, які мають бути сухими та великими. При використанні піску його потім заливають вапняним розчином, приблизно на 10 мм, ретельно просушують і потім починають укладати чисту підлогу. Для підтримки простору під чистою підлогою завжди у сухому стані, по чотирьох кутах потрібно облаштувати вентиляційні отвори, закриті ґратами.

Трапляється, що у дощок для чистової статі відсутній продух, то зверху балок роблять вирізи близько 20 мм для вентиляції через кожні 600 мм.

Дошки, що мають пази та гребені, настилаються так. Перша дошка кладеться пазом до стіни на відстані 10-15 мм. Точна відстань визначається за допомогою калібрувальних дощечок потрібної товщини. Приблизно дві по всій тривалості дошки. Після укладання дошку закріплюють цвяхами, які бажано брати в 2.5 рази товщі дошки. Забиваються цвяхи по одному на кожне перехрещення з лагом. Хоча іноді дошки товщі 90 мм, забивають для міцності пару цвяхів. Капелюшки обов'язково утоплюють добійником на 3 мм, у дерево, інакше можна затупити струг при остаточній обробці від нерівностей.

Для уникнення западин у підлозі, бажано виготовляти настил паркетним способом. При ньому цвяхи забиваються під нахилом в 45 ° з боку дошки в кут гребеня і утоплюють капелюшки в товщі. До першої дошки, також пазом до стіни, встановлюється і друга, насаджується на гребінь першої за допомогою молотка через брусок прокладки так, щоб вона щільно прилягла по всій довжині на місце. Другу дошку прибивають цвяхами до лаг спочатку по краях, поступово рухаючись до центру. Для більш щільного прилягання дощок, без проміжків, потрібно підтискати їх, починаючи з другої дошки. Перш ніж закріпити дошку, вбиваються скоби у двох місцях балки або лаги, на відстані 150 мм. Прокладка довжиною 500-700 мм захищає гребінь. Між скобами і нею вбивають пару клинів, доки дошки не будуть міцно з'єднані. Після цього забивають у дошку цвяхи. Останні дошки не підтискають, так як скоба не поміститься в відстань, що залишилася. Для цього чотири дошки кладуть вільно, а останню дошку до стіни вбивають молотком або обухом сокири, використовуючи прокладку. Щоб уникнути пошкодження стіни, уздовж неї укладають фанерні листи. Після укладання останньої дошки між дошкою і фанерою вставляють клини, тим самим притискаючи крайні дошки для подальшого прибивання цвяхами.

Якщо настил підлоги виготовляється з необроблених дощок , то їх необхідно острогати. Дошки остругують з верхньої сторони, потім, по відбитій за допомогою шнура лінії, на першій дошці, що укладається, притісуються кромки і прикріплюють її до лаги. Наступну дошку кладуть з відривом 3 див і тимчасово закріплюють кілька цвяхів. У зазор, що утворився, вставляють наволочку і, провівши лінію по другій дошці, притісують наступну кромку. Так настилається вся підлога.

Обробка антисептиком

Вкрай необхідно проводити заходи щодо запобігання зараженню грибком або жуком-древоїдом. Для цього обробляються антисептиком статеві балки, вінці будинку, тильні боки дощок. Антисептики розводити потрібно суворо дотримуючись інструкції.

Антисептиками, що запобігають цвілі, є фтористий і кремнефтористий натрій, кремнефтористий амоній, препарати ВВК-3, ХХП, МХХЦ. Вони наносяться обприскуванням або за допомогою пензля. Обробку слід проводити відповідно до техніки безпеки, в захисному одязі, з проміжком в 3-5 годин. Крім цього, 3% розчин фтористого або кремнефтористого натрію має захист від комах.

Якщо ж, незважаючи на прийняті застереження, комахи завелися, слід обробити все розчином хлорофосу або хлородана. Цими розчинами просочують дерево або впорскують у вентиляційні отвори.