Дерев'яний підлога біля будинку. Дерев'яний настил: види та укладання

У власників заміських ділянок, які мають складну форму рельєфу, є чимало задумів щодо максимально комфортного облаштування території. Найчастіше вони вирішують це питання за допомогою облаштування дерев'яних помостів-деків.
Завдяки піднятим над рівнем землі дерев'яним настилам візуально розширюється прибудинкова територія, а також освоюється ділянка непридатна для іншого використання землі. У місцях, де пагорби після минулих рясних опадів перетворюються на слизькі та непривабливі гірки, використання дерев'яного дека є ідеальним рішенням.

Використовуємо дерев'яні помости у ландшафтному дизайні

Основою помосту служать дерев'яні смуги, які укладаються одним із двох способів:

1. Поверх товстих балок;
2. Безпосередньо на ґрунт.

Застосування помості просто необхідно для облаштування ділянок, що мають нерівну поверхню. Завдяки помост досягаються такі цілі:

1. Задіюється горбиста поверхня. Вона перетворюється на комфортний куточок для відпочинку з рідними та друзями.
2. Зміцнюються горбисті схили. При цьому ґрунт утримується від сповзання після дощів.

Дерев'яні настили є чудовим елементом у ландшафтному дизайні. На них легко обладнуються куточки відпочинку, а також їх використовують як відкриті верандита літні столові. У деяких власників заміських ділянок помости споруджені на кожному поверсі заміських котеджів.

Дек – це багатофункціональна конструкція, здатна переконати оточуючих, що вона – гідна альтернатива традиційним терасам, які розташовуються на першому поверсі котеджу.

Не завжди деки є частиною будинків. Поміст можна звести навколо відкритого басейну, декоративного водоймища, а також у відпочинковій зоні, розташованій на території фруктового саду.

Ви можете використовувати дерев'яні деки для облаштування зони відпочинку в саду. дачній ділянці.

Така платформа дуже зручна для розміщення садових меблів. Помостом можна прикрасити будь-які місця на ділянці, включаючи навіть ті, які, здавалося б, абсолютно непридатні для використання.

Якщо побудувати поміст перед ганком особняка, його можна обробити у вигляді прихованого від сторонніх поглядів дворика-патіо, який з'єднуватиметься з сходами.

Дерев'яні настили з успіхом використовуються при влаштуванні внутрішніх двориків. Споруджені помости створюють видимість терасування горбистим територіям, при якій терасами служать не земельні ділянки, а дерев'яні помости, які з'єднують сходи.

Однак при цьому враховуйте те, що дерев'яний дек може вписуватися не в будь-який ландшафтний дизайн. Найдоречніше такі помости, якщо фоном служать дерев'яні будинки, що підтримують стиль кантрі. Чудово виглядає дерев'яний підлога і в «дикому саду».

Декілька варіантів з влаштування помостів

Для виготовлення помостів використовуються стругані дошки. Вони укладаються на балки, поздовжньо та поперечно закріплені на палях. Палями, які піднімають помости над рівнем землі, служать стовпи, викладені з цегли, або товсті дерев'яні бруси.

Малюнок, яким викладається настил, в основному залежить від:

1. Розмір дощок;
2. способу укладання смуг;
3. Габарита помосту, що споруджується.

Найчастіше, облаштовуючи настили, смуги укладаються паралельно бічних сторін основи.

Для створення ілюзії збільшення простору дошки укладаються по діагоналі. При цьому увага фокусується не на самій конструкції, оскільки в очі впадають деталі малюнка.

Найбільш складними композиціями є композиції у вигляді «шахівниці» та «ялинки». Їх можна поєднувати в навколишніми текстурами, які виконані в такому ж стилі.

Нерідко власники заміських ділянок стикаються з тим, що задумані ними малюнки не дають очікуваних ефектів. Якщо вони розташували поміст на ділянці між особняком з фасадом, виконаним дерев'яним гонтом, та садовою стежкою, яка оформлена брукованою плиткою. В цьому випадку найкращим варіантом буде використання настилу, що має простий малюнок – достатньо викласти дошки паралельно з боків основи.

Щоб вас не спіткало розчарування після вибору малюнка, дизайнерами рекомендується не тільки виконати заздалегідь креслення настилу, але й намалювати на кальці передбачуваний малюнок. Для того, щоб візуалізувати задум, краще зробити креслення та ескіз одного масштабу.

Витонченість малюнка для спорудженого помосту ускладнює конструкцію основи його платформи.

Складаючи діагональний малюнок, необхідно часто встановлювати лаги. Якщо створюються ще складніші малюнки, необхідна установка здвоєних лагів з масивних кидків з інтервалами, між якими розміщуються торцеві планки.

Помости можуть мати різноманітну форму:

1. Просту. Прямокутну чи квадратну.
2. Складну конфігурацію. Споруда багаторівневої конструкції, що створює вигляд своєрідного каскаду відкритих терас.

Деки, що мають просту прямокутну форму, чудово виглядають, якщо встановити їх вздовж стін особняка, а дека квадратної форми вдало виглядають, якщо розташувати їх кутами між суміжними стінами будинку.

Ключовим елементом помостів є перила – вони роблять його безпечним і надійним. Найбільш важливим цей елемент ставати під час зведення деків на берегах водойм.

Використання невисоких перегородок і ажурних трельяжів уможливить сховатися від пронизливого вітру або усамітнюватися від заздрісних поглядів у тиші та спокої.

Якщо встановити біля дерев'яних огорож кілька підлогових вазонів з красиво квітучими рослинами, ваш майданчик для відпочинку стане квітучою зеленою оазою, що піднімає настрій.

Як правильно побудувати деки своїми руками

Існує велика різноманітність способів, що використовуються для обладнання дерев'яних помостів, багато з яких зможуть зробити своїми руками майстри, які мають лише базові навички теслярської справи.

Будівництво дерев'яних помостів на дачній ділянці своїми руками.

Вибираємо підходящий лісоматеріал

Для спорудження помостів використовуються стандартні дошки, що мають такі розміри:

1. 50 х 75 мм;
2. 50 х 100 мм;
3. 50 х 150 мм.

Відмінні ефекти можна досягти, використовуючи смуги однакової ширини, або чергуючи дошки, що мають різну ширину.

Досвідченими майстрами не рекомендується використання обладнання помостів дощок, що мають ширину 200 мм, оскільки вони погано справляються з функцією відведення води. На поверхні затримується волога, що сприяє виникненню короблення дерева.

Не варто використовувати для цієї мети бруски з розмірами 50 х 50 мм, які схильні до скручування і деформації.

Найбільш підходящі дошки для виготовлення настилів мають розміри 50 х 100 мм і 50 х 150 мм, що укладаються паралельно бічним сторонам платформи основи. Міцність таких настилів найнадійніша.

Для виготовлення помостів використовуються різні породи дерева, які можуть бути:

1. Хвойні. Деревина сосни, смерека, ялини звичайної.
2. Листяними. Деревина вільхи, осики, лиственниці.

Попередньо дошки, з яких передбачається облаштовувати підлогу, очищають від кори. Лаги виготовляються з не фрезерованих дощок 2-3 сорти з показником вологості близько 10-12%. Для виготовлення опорних балок використовуються заготовки квадратних брусів, сторона яких дорівнює приблизно 75 мм.

Незалежно від того, яка деревина використовується, щоб продовжити термін експлуатації настилу, його поверхню необхідно обробити, використовуючи для цього антисептики та вологовідштовхувальні склади.

Застосовуючи блакиті, які надаються сучасним ринком у широкій палітри кольорів, можна втілити будь-які дизайнерські екстер'єрні рішення.

Для надання дерев'яним помістом великої вогнестійкості їх поверхня додатково обробляється антипіренами.

Виконуємо планування майбутньої конструкції помосту

На розмір та габарити помосту впливають місце розташування та його призначення. Не розміщуйте помости в повністю затінених місцях, які створює стіна особняка, оскільки в вогкості та затемненні створюється благодатне середовище, в якому чудово розвиваються пліснява та грибки.

При виконанні помостом ролі їдальні необхідно передбачити місце для того, щоб встановити меблевий гарнітур, а також облаштувати вільні проходи.

При плануванні встановлення помосту, на якому ви хочете приймати сонячні процедури або відпочивати зі своїми домочадцями, необхідно правильно розрахувати площу, щоб було де встановити шезлонги.

Для наочного уявлення про територію, яку покриває поміст, а також про вид, що відкривається на нього, з вікон верхніх поверхів, краще скласти план майбутньої конструкції. Для цього найкраще використати міліметровий папір, на якому вказати споруди в єдиному масштабі.

Якщо для помосту відводиться схила ділянка, щоб позначити ухил, потрібно накреслити конструкцію з видом збоку. Завдяки грамотно складеному кресленню завдання визначення висоти опорних стовпів спроститися, і ви зможете створити ідеально горизонтальну поверхню помосту.

Перед обладнанням помосту необхідно визначити ділянки опорних стовпів. Вибираючи місця для встановлення паль, обов'язково враховуйте розташування комунікаційних труб, які прокладені у ґрунті до особняка. Головне, щоб можна було за потреби легко пройти до оглядового люка для проведення профілактичних та ремонтних робіт.

Необхідний інструмент, який знадобиться під час спорудження дерев'яних помостів.

Перед спорудженням помосту запасіться такими інструментами:

1. Рулеткою;
2. Кутником;
3. Ножуванням;
4. Шуруповерт;
5. Будівельний рівень;
6. Наждачним папером.

Обв'язування майбутнього помосту матиме розміри, які залежать від того, якою шириною використовуються дошки. Наприклад, якщо укладається настил з нескладним малюнком, який складається з 21 дошки, необхідно спорудження обв'язки, що відповідає сумі: ширина 21 дощок і 10 см, необхідні залишення 20 зазорів між дошками.

Незалежно від того, який малюнок ви вибрали, необхідно настилати дошки, дотримуючись між ними зазор 5 мм для запобігання застою дощової вологи.

Встановлюємо опорні стовпчики

Встановлюючи деки на «плавучі» ґрунти, щоб підвищити міцність і надійність конструкції, опорні стовпчики, виконані з дерева, не заглиблюються в ґрунт, а встановлюються на бетонні плити з передбаченими в них гніздами, що мають прямокутну форму.

Плити основи мають товщину 15 мм. Їхня форма квадратна, причому сторона квадрата дорівнює 400 мм. Плити розміщуються в рівному віддаленні один від одного, відстань між ними має бути 1,4 метра. Вимірювання відстані виробляють від центру плити.

Після визначення місць, де будуть встановлені плити та стовпи, готують намічені ділянки. Для цього на них знімаються родючі пласти ґрунту, а в отримані поглиблення насипається щебеня. Укладаються бетонні плити на попередньо утрамбований шар щебеню, залитий розчином бетону, і вирівняний за рівнем.

При цьому простежте за правильним розташуваннямплитні гнізда. Вони мають бути на одній лінії та утворювати прямі кути з найближчою стіною будинку.

Незадіяну поверхню ґрунту потрібно вистелити непрозорим матеріалом агроволокном, що перешкоджає зростанню бур'янів. Щоб зафіксувати неткане полотно та закріпити ефект, поверхня агроволокна засипається шаром дрібного гравію.

Виготовлення опорних стовпів виробляється із заготовок, які виконані їх цільних брусів або склеєні з дощок, та обладнані біля основи 7,5-сантиметровими шипами. Стовпи вставляються шипами в гнізда основи та прикручуються до бетонних плит за допомогою болтів. Якщо виникне потреба, можна виконувати регулювання опорних стійок по висоті – для цього відпилюється зайве.

Щоб продовжити термін служби помосту, необхідно обробити дерев'яну поверхню стовпів, використовуючи для цього антисептичний та вологовідштовхувальний склади.

Під час встановлення стовпів ретельно стежте за тим, щоб опори, розташовані в найнижчому місці, не опинилися на відстані нижче, ніж задумана висота настилу. Потрібно постійно перевіряти поверхню за допомогою будівельного рівня – вона повинна бути строго горизонтальною.

Виготовляємо обв'язування

Після встановлення опорних стовпів необхідно зробити обв'язку. Спочатку потрібно викласти зовнішні балки і зафіксувати їх на кутах, поставивши торці балок встик. Потім поставлені паралельно стіні будинку проміжні нижні балки необхідно укласти на укорочені стовпи.

Встановлені по периметру настилу балки необхідно укласти горизонтально і прибити за допомогою цвяхів навколо опорних стовпів.

Балки притримують навколо опорного стовпа і по черзі вирівнюють їх горизонтально, використовуючи для цього спиртовий рівень. Фіксація балок виконується за допомогою оцинкованих шурупів або 10-сантиметрових цвяхів.

Облаштовуючи різнорівневий поміст, необхідно окремо прибити поперечини на нижньому, а потім на верхньому рівні. Зовнішні кути балок з'єднуються торцями встик.

Зібравши раму, на неї і опорні стовпи роблять укладання проміжних балок. При цьому необхідно стежити за зрізами проміжних балок, які повинні розташовуватися на одному рівні верхньої межі зовнішньої рами.

Укладаємо дерев'яний настил

Дерев'яні помости укладаються за технологією, яка аналогічна процесу обладнання звичайної підлоги. Спочатку потрібно напиляти необхідну кількість дощок, що мають довжину відстані від однієї зовнішньої балки до іншої, а потім викласти їх упоперек зовнішньої рамки.

Настил, що примикає до будинку, укладається трохи інакше. Спочатку укладається дошка. Вертикальна поверхня має бути розміщена від дошки на відстані 10-15 мм.

Для полегшення роботи можна використовувати калібровану дерев'яну прокладку.

Як самостійно виконати підлогу дерев'яного помосту.

Для прикріплення настилу до платформи використовують шурупи, цвяхи або спеціальні затискачі. Для того щоб посилити кріплення, рекомендується використання додатково будівельного клею, який наноситься на торці платформи спеціальним пістолетом.

Однак, використання такого способу має суттєвий недолік – коли клей застигає, при необхідності неможливо зрушити дошки, що ускладнює ремонт при пошкодженні помосту.

На встановлену та зафіксовану першу дошку насаджується друга смуга. Для того, щоб елементи стикувалися максимально щільно, необхідно гребені дощок акуратно простукувати молотком. У внутрішні кути гребенів навпроти лаг забиваються цвяхи. При цьому потрібно витримувати кути 45 градусів.

Фіксацію здійснюють за допомогою цвяхів, що мають довжину, що вдвічі перевищує товщину дощок. Коли забивають цвяхи, намагаються по можливості втопити їх капелюшки, інакше вони можуть перешкодити нормально посадити сусідню дошку.

Іноді дошка може розколотись, коли її забивають. Тоді притупіть кінчики цвяхів за допомогою молотка. Слід розташовувати цвяхи при забиванні з невеликим ухилом у середину дошки.

Укладання дощок проводиться на всю довжину помосту. Їх мають опуклу сторону річних кілець вгору, завдяки чому можна уникнути поперечного викривлення і розтріскування деревини.

У міру прибивання дощок необхідно постійно спостерігати за розмірами не обшитих ділянок настилу. Для того щоб укласти останню дошку з повною шириною, потрібно в міру укладання регулювати ширину зазорів між смугами. Підганяючи габарити помосту, розпилювати останню дошку не рекомендується.

Уклавши і зафіксувавши дошки, їх потрібно підрізати, для чого місця відпилювання виступаючих кінців дощок відзначаються за допомогою крейди. Для отримання максимально рівних зрізів доцільно використання направляючих рейок.

Варто подбати про обробку дерев'яних помостів для тривалого збереження в ідеальному стані.

Після укладання помосту дошки необхідно циклювати, відшліфувати та покрити напівматовим або глянсовим лаком, наносячи кілька шарів.

При обладнанні дека на висота понад 50 см від рівня ґрунту необхідно встановити перила. Бруски, що мають переріз 3,8 см, використовуються для виготовлення проміжних тонких балясини, які прибиваються під поручнями на відстані 5-7 см один від одного.

Як облаштувати грудень, щоб він став частиною природи

Можливо, передбачуваний поміст повинен розташуватись у місці, де виросло красиве дерево. В цьому випадку не варто спилювати дерево, оскільки включення природних елементів в проект помосту надасть йому гармонію і красу, зробить його частиною природи.

Споруджуючи конструкцію з вписаним у поміст деревом, необхідно обгородити дерево внутрішньою рамою.

Поміст в цьому випадку виконується з отвором, який залишається відкритим, або оформляється за допомогою дощок таким чином, що вони будуть плавно обгинати дерево. При оточенні рослини помостом обов'язково потрібно враховувати, що вона росте, збільшується у розмірах завширшки та висоту.

Складаючи креслення майбутнього помосту, обов'язково передбачте, щоб рослина мала достатній простір для життя, росту і розвитку.

У жодному разі не кріпіть поміст до стовбура дерева, оскільки це може занапастити рослину і нашкодити споруді. Стовбур дерева може сильно розгойдуватися вітром, руйнуючи поміст.

Догляд за дерев'яним помостомне завдає великої праці. Потрібно регулярно розглядати його поверхню, оскільки можуть з'являтися тріщини через усихання деревини. Щоб зберегти презентабельність та продовжити експлуатаційні якості настилу, можна за необхідності підфарбовувати його.

Найчастіше настилияк частина відкритої тераси, Примикають до будинку, але це зовсім не обов'язково. Іноді найкраще місце для відпочинку – це віддалений тінистий куточок вашого саду. Таке рішення має одну відчутну перевагу. «Незалежний» підлогане пов'язаний з будинком, а отже, не потребує глибокого зимового фундаменту. Це заощадить годинник важкої виснажливої ​​роботи, особливо в лісистій або кам'янистій місцевості, де важко рити грунт під фундамент.

Конструкція нашого острівного настилу дуже проста. Він є квадратом 3,5 х 3,5 м з однією сходинкою. Якщо ви вмієте пиляти дошки та загортати шурупи, то зможете його зробити самостійно за один день. Єдині інструменти, які знадобляться, - це циркулярна пилка та дриль. У нашому випадку як настил застосовувалась невибаглива композитна дошка з потаємними кріпленнями. Але при використанні простої дерев'яної дошки з просоченням та звичайних шурупів ціну конструкції можна суттєво зменшити.

Фундаментальне рішення

Покладіть дві опорні балки паралельно один одному на відстані 275 см. До кінці балок прикріпіть мотузки однакової довжини, перехрестивши їх посередині. Вимірявши довжину діагоналі, переконайтеся, що балки розташовані строго паралельно один одному. Лопатою позначте місця фундаментних блоків (рис. А), викопайте заглибини під гравій.

За допомогою шнура та будівельного рівня визначте найвищу та найнижчу точки ділянки. Утрамбуйте ґрунт, потім засипайте гравій. Встановіть на гравійну подушку блоки та вирівняйте їх за рівнем (фото 1), додаючи чи виймаючи гравій за потребою. Якщо у вас немає блоків товщиною 20 см, можна використовувати вузькі, 10-сантиметрові блоки, поклавши їх один на одного і скріпивши між собою цементним розчином. Якщо перепад висот становить понад 60 см, поставте підлогу на стовпчастий фундамент- так буде і красивішим, і безпечнішим.

Основа основ

Розмістіть опорні балки на фундаментних блоках під прямим кутом. За допомогою мотузки перевірте та відрегулюйте паралельність сторін (фото 2). При необхідності підрівняйте балки за допомогою пластикових або дерев'яних підкладок. Позначте на опорних балках місця кріплення лаг починаючи з краю. Ми використовували 11 лаг, встановивши їх із кроком 30 см (відстань між центрами). Відстань витримана спеціально для композитної дошки, щоб вона не провисла з часом, під дерев'яну терасну дошку інтервал між лагами можна збільшити до 40 см. за такого методу часто розщеплюється дерево). Закріпіть куточок на кожному місці кріплення лаг (фото 3).

фото 1

фото 2

2)- Виконайте вимірювання по діагоналі, зсуваючи одну з балок уперед або назад, щоб вийшов рівний квадрат. Мотузки утримуватимуть балки на місці.
3)- Пригвинтіть шурупами кутки замість того, щоб забивати цвяхи під кутом, - це може розщепити та послабити поперечну балку або порушити симетрію основи.

фото 3

Чистий периметр

Встановіть дві крайні та центральні лаги на прикріплені до опорних балок металеві куточки. З одного боку кінці лаг повинні виступати за опорну балку на 25-26 см, з іншого краю кінці не потрібно рівняти. Їх слід обрізати наприкінці роботи, щоб не довелося підпилювати останню дошку настилу.

Закріпіть лаги на металевих куточках шурупами. Пригвинтіть консольні дошки з обох боків. Пізніше другу консольну дошку потрібно буде зняти на якийсь час, щоб підрівняти кінці лаг. На цьому етапі вона потрібна, щоб лаги лягли рівно, а бічні балки не завалювалися (фото 4). Коли консольну дошку буде знято наприкінці роботи, лаги втримаються на місці завдяки настилу.

(фото 4)

Встановіть та закріпіть інші лаги. Зміцніть зовнішні кути додатковими дерев'яними брусками-розпірками (фото 5). Знайдіть середину довжини лаг. Потім встановіть розпірки між лагами, зміщуючи їх на 1-1,5 см від середини у шаховому порядку. Зміщення необхідні, щоб усі розпірки не опинилися під стиком дощок настилу.

5)- Для посилення кутів установіть кутові бруски-розпірки між двома крайніми лагами, потім прибийте консольну дошку з обох боків.

6)- Зробіть сходинку. Ви можете не підводити під неї фундамент, а підвісити лаги сходів під лагами настилу за допомогою металевих куточківабо сполучних брусків.

Укладання настилу

Композитна терасна дошка зазвичай прикріплюється до лага спеціальними потайними кріпленнями. Але можна використовувати і звичайні шурупи: буде багато отворів, капелюшки шурупів доведеться добре втопити, зате обійдеться таке рішення набагато дешевше.

Укладання настилу починайте з краю, вирівнявши першу дошку по консольній балці. Не обрізайте дошки по довжині, ви обріжете їх після, всі разом, щоб краї були рівними. Використовуйте чотири розділники при кріпленні між кожною парою дошок Через кожні чотири дошки перевіряйте відстань до консольної дошки та регулюйте відстань між дошками за потребою. Після укладання передостанньої дошки зніміть консольну дошку, розмітте і відріжте кінці поперечних балок так, щоб остання дошка настила лягла по краю. Встановіть на місце консольну дошку та закріпіть останню дошку настилу.

Прибийте дерев'яні підкладки товщиною 0,5 см до консольної дошки через кожні 40 см, щоб утворився вентиляційний зазор і вода не накопичувалася вздовж торця. Обшийте торці настилу торцевою дошкою, прикрутивши її двома шурупами під кожною підкладкою (фото 8). Після встановлення торців закріпіть дошки проступи (горизонтальна поверхня сходинки). Оздоблення сходинки завершує встановлення підсходинки - вертикальної дошки під щаблем.

7)- Покладіть дошки настилу. Настил краще виглядатиме, якщо використовувати потайні кріплення, але робота займе більше часу. Підпиляйте кінці дощок настилу консольною дошкою.

8)- Обшийте настил торцевими дошками, що підходять за кольором, закручуючи шурупи з потайною головкою прямо під підкладками.

9)- Обшіть торцевими дошками боковини сходинки, потім відміряйте, обріжте та встановіть підсходинку в передній частині сходинки.

Простота цього підлоги дозволяє побудувати його дуже швидко. Якщо у вас є помічник і всі матеріали в наявності, то, почавши з ранку, ви можете закінчити роботу до заходу сонця. Спорудження сходинки та використання потаємних кріплень вимагатиме трохи більше часу.

Незважаючи на величезний вибір різних підлогових покриттів, підлога дерев'яної підлоги залишається в списку найпопулярніших способів обробки житлових приміщень. Це не лише порівняно невисокою вартістю, але й винятковими експлуатаційними характеристиками. за дерев'яної підлогиприємно ходити, він довговічний, красивий і досить простий у монтажі. Облаштувати дерев'яний настил можна не лише у приватному будинку, а й у квартирі, і сьогодні ми поговоримо про це.

Вибір деревини дуже важливий під час укладання дощатого настилу. У цій справі слід враховувати кілька факторів: вартість, експлуатаційні навантаження, вологі та температурні умови в приміщенні, естетична сторона. Перш ніж переходити до перерахування та опису порід дерева, необхідно позначити загальні технічні вимоги до будь-якої з них.

Отже, при покупці дощок насамперед звертайте увагу на ступінь їхньої вологості – дерево має бути досить просушеним. Інакше після укладання матеріал почне висихати і деформуватися, і ваша красива нова підлога піде «хвилями». Але занадто суха деревина теж не годиться, оскільки вона може розтріскатися. Уважно огляньте кожну дошку на предмет тріщин, сучків, сколів та інших деформацій. Для кожного класу матеріалу існує певна норма, наприклад, 1-2 сучки на штуку. Не варто купувати матеріал з тріщинами або розколами, навіть якщо вам пропонують значну знижку.

Довжина дошки також грає роль. Фахівці рекомендують вибирати матеріал завдовжки не менше 2 м – з ним зручніше працювати, і навантаження розподіляється рівномірніше. Конфігурація дошки визначає зовнішній виглядмайбутньої підлоги та складність укладання. Так, дошки, що шпунтують, на відміну від звичайних мають спеціальні замкові стикувальні з'єднання по краях, які дозволяють елементам вставати максимально щільно один до одного, практично не утворюючи щілин. Звичайну дошку просто укладають встик, тому щілини на такій підлозі значно більше. Вартість настилу дерев'яної підлоги зі шпунтованих дощок буде вищою, ніж зі звичайних, але прослужить вона набагато довше.

Завжди купуйте трохи більше дощок, ніж потрібно для настилу дерев'яної підлоги. Ціна буде трохи вищою, зате ви зможете гарантувати, що матеріалу вистачить із запасом. Крім того, ви в будь-який момент зможете замінити зіпсовану дошку новою з відповідним відтінком та малюнком. Для цього потрібно вибирати дошки з однієї партії.

Порода деревини

Тепер можна вибрати породу деревини. Скільки коштує підлога дерев'яної підлоги, залежатиме саме від цього.

Для виготовлення підлогових дощок використовують деревину наступних порід:

Види дерев'яного настилу

Дерев'яні підлоги можуть бути різними, і вони відрізняються не тільки технологією укладання, але і характеристиками складових елементів, що використовуються. Так, існують дощаті настили з масиву, для яких використовуються цілісні дерев'яні елементи. Паркет - це теж свого роду дерев'яний настил, який роблять із дощок різної конфігурації, наприклад, з того ж масиву з пазами з усіх боків. У стандартної дошки пази розташовані лише з двох сторін, а у паркетної – з усіх для міцнішої стикування. Паркетна дошка може бути клеєною, тобто виготовленою не із цільного шматка деревини. Незважаючи на це, такий матеріал зберігає експлуатаційні властивостіоригіналу. Високоміцний клей з'єднує мінімум 3 шари, а сам процес склеювання відбувається під високим тиском, що виключає утворення повітряних порожнин. Верхній шар такої дошки зазвичай роблять із деревини цінних порід, наприклад, дуба, мербау тощо.

Порода деревини визначає не тільки її вартість, але також конфігурацію дощок: товщину та довжину. Наприклад, дубові дошки дуже міцні, тому їх товщина стартує від 2 см. А ось двосантиметрова соснова дошка швидко прогнеться і зламається, тому якщо ви працюєте з цією породою, вибирайте матеріал завтовшки близько 4 см. Стандарти для шпунтованої дошки трохи інші: мм. При виборі дошки для підлоги відштовхуйтеся від передбачуваного навантаження - чим вона більше, тим товщі повинен бути матеріал.

Ширина також має важливе значення – від неї залежить довговічність настилу дерев'яної підлоги. Особливо це стосується нешпунтованих дощок. Цей параметр слід вибирати, орієнтуючись на ступінь вологості деревини – що вища вологість, то вже має бути дошка, оскільки широка деформується, і це буде дуже помітно. Найкраще купувати дошки шириною близько 10 см, але якщо ви на 100% впевнені у якісному просушуванні матеріалу, можете сміливо купувати дошку на 18-20 см.

Технологія укладання

Технологія підлоги дерев'яної підлоги може відбуватися за двома сценаріями: з лагами або без них. У цьому розділі ми у всіх подробицях розглянемо основні моменти укладання різних підставах. Варто зауважити, що у кожного з методів є свої переваги та недоліки, тому сказати, який краще, не вийде – вибирайте за ситуацією та власними можливостями.

Корисна порада: Перш ніж приступати до монтажу дерев'яного настилу, залиште дошки на кілька днів у приміщенні, де вестиметься будівництво. Це необхідно для того, щоб матеріал адаптувався до температурного та вологого режиму. Однак з міркувань економії в деяких випадках підлогу монтують із недостатньо просушених дощок з рівнем вологості до 20%, укладаючи їх відразу ж, не проводячи акліматизацію. Такий спосіб дуже ризикований, оскільки ніколи не вдається передбачити, чи дошка деформується, і наскільки помітними будуть зміни.

За лагами

Укладання дерев'яного настилу по лагах є найпоширенішим способом монтажу, оскільки він дозволяє швидко та ефективно замаскувати будь-які нерівності чорнової підлоги. Крім того, між чорновою підлогою та настилом залишається вільний простір, куди можна зручно сховати комунікації або укласти утеплювач.

Для виготовлення лаг використовують сосновий брус 50х100 чи 100х100 мм. Оскільки цей спосіб забирає близько 10 см висоти приміщення, краще не використовувати його для низьких кімнат. Перед монтажем лагам теж потрібно дати кілька днів на адаптацію до температури та вологості, після чого обробити їх антибактеріальним засобом та антипіреном.

Етапи монтажу дерев'яного настилу за лагами:

1. Крок встановлення лаг визначається товщиною та довжиною дощок. Необхідно виключити прогинання підлоги, тому що тонша дошка, тим частіше потрібно класти лаги. Якщо ви класти дошки товщиною 30-40 мм, дистанція між лагами повинна становити близько 80 см. Для більш тонких дощок її необхідно скоротити до 50-60 см. Якщо ж вам доведеться працювати з матеріалом товщиною більше 40 мм, укладайте лаги з кроком 100 -110 див.
2. В першу чергу необхідно встановити бічні лаги у протилежних стін, відступивши від них 20-30 см. Верхні грані обох лаг по всій довжині повинні бути в одній горизонтальній площині, тому під час встановлення використовуйте будівельний рівень.
3. Чітко виставивши бічні лаги, можна швидко впоратися із проміжними. Для цього через кожні 1,5 м довжини натягніть капронову нитку - вона позначатиме рівень, до якого треба підняти всі проміжні лаги.
4. Регулюйте висоту лаг за допомогою дерев'яних клинів із пиломатеріалів або тонкої фанери, прикріплюючи їх до шурупів або цвяхів. Для фіксації до підлоги використовуйте дюбелі та сталеві куточки. Також вам може бути корисною ця стаття: «».
5. У проміжки між лагами покладіть теплоізоляційний матеріал. Якщо помешкання знаходиться на першому поверсі приватного або багатоповерхового будинку, рекомендується перед утеплювачем постелити гідроізоляцію. Підійде звичайний будівельний поліетилен завтовшки 100-200 мкм. Відрізи плівки скріплюйте широким скотчем, роблячи нахлести в 15 см. Укладайте із заходом на стіни приблизно на 20 см – після монтажу теплоізоляції ви просто загорнете плівку на утеплювач.
6. Після укладання ізоляційних шарів можна прокласти комунікації, після чого поверх лаг слід прикріпити плити ДВП.
7. Тепер можна приступити до укладання дощок. Їх розмір має бути підібраний таким чином, щоб кожен стик розташовувався по центру лаги. Починайте монтаж першого ряду, відступивши від стіни 1,5 см. Попередньо проробіть отвори дрилем під шурупи в кожній лазі.

Навіщо залишати щілину біля стіни? Це деформаційний зазор, який у разі усування деревини дозволить компенсувати розширення, і підлога залишиться рівною. Щоб замаскувати його, використовуйте плінтус для підлоги.

На фанеру

У житлових приміщеннях чорнова підлога дуже часто роблять із фанери. Згодом такий дерев'яний підлога практично не деформується. Крім того, фанеру можна класти навіть поверх старого настилу, що розсохся, не демонтуючи його. Це суттєво скорочує трудомісткість та час роботи та при цьому забезпечує додаткову теплоізоляцію.

Щоб змонтувати фанерну чорнову підлогу, не потрібно проводити довгих підготовчих процедур. Якщо ви працюєте у приміщенні з нормальним та низьким рівнем вологості, використовуйте звичайну фанеру. Але фахівці рекомендують у будь-якому випадку брати вологостійкий матеріал. Прийде заплатити трохи більше, зате підлога зможе витримати навіть невеликий потоп.

Як відбувається монтаж дерев'яного настилу на фанеру:

По бетону

Щоб облаштувати дерев'яні підлоги по бетону, необхідно визначити вологість бетонної стяжки. Вона повинна бути досить сухою (до 3%), інакше волога, що випаровується, призведе до відволожування і деформації дощатої підлоги. Якщо після заливання стяжки минуло менше 3 місяців, класти дошки на неї не можна.

Для оцінки ступеня вологості бетонної стяжки існують спеціальні прилади, але щоб уникнути додаткових витрат, можна скористатися перевіреним способом. Він хоч і дає невеликі похибки, зате дозволяє визначити, чи можна працювати зі стяжкою, чи треба ще трохи її підсушити. Постеліть на підлогу відрізок поліетилену 1х1 м, герметично приклеївши краї його скотчем. Через 48 годин відклейте плівку і перевірте, чи є під нею конденсат або темна волога пляма на бетоні. Якщо конденсату зовсім небагато чи ні зовсім, можна приступати до укладання настилу.

Якщо ви працюєте зі старою бетонною поверхнею, перевірте її на наявність перепадів по висоті. Навіть незначні нерівності можуть спричинити скрип майбутніх мостин. Усунути цю проблему можна за допомогою самовирівнюючої наливної підлоги. Якщо є незначні виступи, їх можна зашліфувати.

Влаштування дощатого настилу по бетону:

1. Обробіть стяжку праймером, щоб знепилити поверхню та одночасно посилити гідроізоляцію. Для добре просушеної стяжки як праймер можна використовувати однокомпонентну поліуретанову суміш. Якщо ж стяжка свіжа і трохи волога, візьміть двокомпонентну епоксидну суміш і нанесіть її в 2-3 шари. Дочекайтеся повного висихання ґрунтовки.
2. Гідроізоляцію можна провести за допомогою рулонних матеріалів – поліетилену або руберойду, але для багатоквартирного будинку цілком достатньо просочення праймером. Якщо ви працюєте в приватному будинку, і приміщення знаходиться на першому поверсі або в підвалі, укладайте гідроізоляцію двома перпендикулярними шарами.
3. На гідроізоляційний килим покладіть утеплювач і пароізоляційну мембрану, яка буде відводити надлишки вологи. Якщо ви робитимете дерев'яний настил по фанері, вибирайте як утеплювач спінений поліетилен. Якщо за лагами – мінеральну вату. Але більшою популярністю користується найшвидший та найдешевший спосіб – половиці просто приклеюють до бетонної стяжки(Підходить тільки для ідеально рівної стяжки).
4. Нанесіть на поверхню високоміцний клей на поліуретановій основі.
5. На клей постеліть поліпропіленову плівку товщиною 10 мм (при необхідності для досягнення потрібної товщини укладіть плівку кількома шарами). При цьому плівка має заходити на стіни на 15-20 см.
6. Поверх поліпропілену знову нанесіть клей і покладіть дошки.
7. Після монтажу покрийте дерев'яний підлогу лаком або фарбою.

Відео про підлогу дерев'яної підлоги підсумує всю вищевикладену інформацію і допоможе вам уникнути поширених помилок:

на присадибних ділянкахіноді можна побачити дерев'яні настили - платформи. Знаходитись вони можуть навколо дерев або поряд із валунами, а то й просто на рівному місці.
Головне, що на цих майданчиках завжди можна зручно розташуватися, поставивши стіл та стільці.

Привабливість настилу (по суті це різновид тераси про яку добре розказано) обумовлена ​​її формою та покриттям. Малюнок настилу багато в чому залежить від обраної конструкції та смаку господаря, а також від розмірів дощок та способу їх укладання.

Конструкція садового настилу з дерева

Як правило, кращий варіантдля садового настилу – найпростіший. У цьому випадку дошки настилу укладають паралельно бічним сторонам платформи або по діагоналі, що створює ілюзію більшого розміру, тому що око відстежує малюнок, а не деталі конструкції. Більш складні композиції, такі як «ялинка», можуть бути виразними, якщо ви зв'яжете їх із навколишніми текстурами або з архітектурними особливостями вашого будинку.

Однак трапляються випадки, коли малюнок не дає очікуваного ефекту. Наприклад, якщо настил розташовується між будинком, обшитим гонтом, і доріжкою, брукованою плиткою. У цьому випадку простий малюнок з паралельних дощок відволікатиме увагу від будови. Щоб вибрати малюнок, зробіть ескіз на кальці і накладіть його на креслення настилу, звичайно, все це має бути в одному масштабі.

Як правило, чим витонченіший малюнок настилу, тим складніша основа платформи. Для діагонального малюнка потрібна більш часта установка лаг, а для більш складних видів- Здвоєні лаги з інтервалами між ними, що дозволяють прибити торцеву дошку. Величина прольоту між опорами також залежить від товщини дощок настилу та їхньої якості.

Для виготовлення настилу в саду Вам знадобляться наступні інструменти:

Рулетка, косинець, дискова пилка, пістолет для клею (додатково), молоток-цвях, шуруповерт (або електродриль з насадкою для шурупів), борідок, шкірка і крейда.

З якого дерева робити підлогу на дачі

Більшість настилів роблять із стандартних дощок перетином 50 х 150 мм, 50 х 100 мм або 50 х 75 мм. При цьому слід враховувати, що бруски 50 х 50 мм легко скручуються і коробляться, якщо вони не з дуба або кедра, а дошки 50 х 200 мм і ширше мають тенденцію до короблення і погано відводять воду. Найчастіше використовую дошки 50 х 150 мм, тому що їх швидше укладати та простіше кріпити, вони менше деформуються.

Найпростіші і до того ж більше: міцні настили – коли дошки розмірами 50 х 150 мм або 50 х 100 мм укладені паралельно боковинам платформи та перекривають її всю.

При цьому можна використовувати впереміж дошки різної ширини.

Настил з малюнком, набраним із заготовок перетином 50 х 75 мм і 50 х 100 мм, встановлених на край, зазвичай спирається на масивніші лаги з бруса. Щоправда, він буде важчим і дорожчим, зате дозволить перекривати великі прольоти між опорами.

Прибивати дошки, встановлені на край, краще до брусів, а якщо стики дощок не потрапляють на лаги, слід прикріпити до останніх бічні планки або передбачити в цих місцях здвоєні лаги.

Над крайніми опорами і всередині прольотів дошки настилу, встановлені на край, розділіть покритими водостійким будівельним клеєм фанерними проставками товщиною 3 мм, які не повинні виступати за дошки настилу. Після цього зберіть настил у пакет та збийте дошки цвяхами через проставки.

Незалежно від того, чи плануєте ви укладати дошки настилу на пласть або на край, визначте заздалегідь, скільки їх знадобиться для вашої конструкції.

Установка настила своїми руками

Настил можна прикріпити (залежно від вибраного матеріалу) до лагів цвяхами, шурупами або спеціальними затискачами. Кріплення цвяхами - найшвидше і найдешевше, але шурупи тримають краще. Для посилення кріплення на додаток до цвяхів або шурупів можна використовувати будівельний клей, який попередньо наносять на лаги за допомогою пістолета. Але врахуйте, що коли клей застигне, ви не зможете переміщати дошки, а пізніше це ускладнить ремонт у разі пошкодження настилу.

Якщо кріпити дошки настилала цвяхами, то краще забивати їх вручну. Хоча пневмопістолет працювати швидше, але він вбиває цвяхи занадто глибоко, особливо в м'яку деревину. Шурупи вкручуйте шуруповертом або електродрилем із відповідною насадкою.

Деякі виробники для підвищення міцності рекомендують прибивати дошки до кожної лаги трьома цвяхами.

Для забезпечення дренажу, вентиляції, природного розширення та усадки деревини між дошками має бути зазор шириною 3-5 мм. Точну величину зазору оберіть заздалегідь, виходячи з розмірів

матеріалу. Іноді дошки перед кріпленням не сушать, і з часом вони зменшуються по ширині. З огляду на це можна укладати їх без зазорів. У всіх випадках торці дощок повинні стикування без зазорів.

Якщо хочете пофарбувати дошки настилу або покрити їх антисептиком, а також обробити основу платформи, то зробіть це до остаточного складанняплатформи. Якщо ви використовуєте дошки, просочені під тиском, достатньо покрити антисептиком їх торці.

Укладання настила своїми руками

Кріплення дощок.Укладання настилу почніть з монтажу дошки біля стіни будинку, залишивши між ними зазор.

Укладайте дошки на всю довжину настилу, причому бажано опуклою стороною річних кілець вгору, щоб звести до мінімуму розтріскування та поперечне жолоблення.

Кріпіть дошки до кожної лаги. Щоб уникнути вм'ятин від молотка, намагайтеся забивати цвяхи так, щоб їх капелюшки були врівень з поверхнею дощок. Якщо при цьому дошки розколюються, притупіть кінчики цвяхів молотком і нахиліть цвях до середини дошки. Якщо це не допоможе, просвердліть напрямні отвори діаметром 3/4 товщини цвяхів.

Для настилів, де потрібні зазори, забезпечити їхню однакову ширину можна за допомогою 90-мм цвяхів, наживляючи їх у лаги збоку від вже закріпленої дошки. Впритул до них притисніть наступну дошку, закріпіть її і витягніть цвяхи-проставки. Щоб вони не впали під підлогу, можна насадити. на них бобишки. Для різних проміжків використовуйте цвяхи відповідного діаметру або випиліть дерев'яну проставку.

Прибиваючи дошки, періодично контролюйте розміри необшиті частини настилу і при необхідності підрегулюйте зазори так, щоб остання дошка була повної ширини. В крайньому випадку її можна розпиляти вздовж.

Прибивши всі дошки настилу, борідком трохи втопіть капелюшки цвяхів.

Підрізування дощок. Як тільки всі дошки прибиті, уздовж бортів настилу проведіть крейдою лінії і відпиліть кінці дощок настилу, що виступають. Рівний зріз досвідчений тесляр може зробити вздовж крейдової лінії, а новачкові бажано прибити до настилу направляючу рейку.

При виготовленні садового настилу візьміть на замітку:

Розташування стиків у саморобному настилі

У продажу є дошки довжиною від 2 до 6 м та шириною від 100 до 200 мм. Так що за бажання можна зробити настил без стиків. Для більш довгих настилів дошки доведеться стикувати по довжині. На малюнку наведено три схеми розкладки. Довільна (1) або з стиками розкладки, що чергуються (2) міцніше, в той час як розташовані поспіль (3) стики послаблюють конструкцію і також створюють малюнок, що привертає увагу. Для досягнення максимальної міцності цілі дошки настилу повинні перекривати щонайменше три лаги. У той же час відходи можна звести до мінімуму, якщо настил робити дошками однієї довжини.

Чи можна використовувати для виготовлення настилу вигнуті дошки?

При укладанні настилу може виявитися, що деякі дошки надто вигнуті. Щоб використовувати їх за призначенням, спочатку прибийте до лагів кінці дошки. Потім на вигнутій ділянці наживіть цвяхи над проміжними лагами. Якщо дошка вигнута назовні щодо прибитої дошки, то біля вершини горба під невеликим кутом забіть у лагу долото і їм, як важелем, поставте дошку на місце, прибивши її. Якщо дошка вигнута всередину, вставте долото проти горба і натиснувши на нього, прибийте.

Щоб обидві руки залишилися вільними до роботи, можна використовувати струбцини.

І містки над водною гладдю ставка. Не менше завдань він вирішує і в облаштуванні заміського будинку: обробка ганку, підлога на балконі, настил на покрівлі, що експлуатується.

Є кілька параметрів, що визначають стійкість деревини. Твердість забезпечує її стійкість до стирання та механічних впливів, але ускладнює обробку. Щільність впливає на міцність та стійкість до гниття. Велика кількістьсучків знижує міцність дерева і водночас робить його фактуру "дизайнерською". Смоли, що містяться в деревині, оберігають її від гниття, але потребують спеціального підходу у процесі роботи. Ефірні олії захищають дерево від руйнівної дії мікроорганізмів, надають йому тонкого аромату та наділяють. цілющими властивостями. Наявність дубильних речовин теж позитивно впливає на довговічність матеріалу.

Для експлуатації на відкритому повітрінайкраще підходять тверді та щільні породи дерева, що виростають у Південно-Східній Азії, Африці та Південній Америці. Іпе, кумару, іроко, бангкірай, масарандуба, гарапа, кемпас, мербау- ось далеко не повний список. Крім високої стійкості до атмосферних впливів і різних мікроорганізмів, їх деревина відрізняється надзвичайно красивою гамою кольорів - від світлого золотисто-коричневого до насиченого червоно-коричневого. на російський ринокматеріал поставляють готовим для укладання, у вигляді терасної дошки, опорних брусків і садового паркету.

Терасна дошка, або декінг, може відрізнятися за товщиною та шириною, що позначається на її вартості. У середньому вартість тропічну деревину становить від 2500 крб. за кв. м. Особливість декінгу - рельєфна поверхня дошки, що оберігає від ковзання в дощову погоду. Садовий паркет - квадратні або прямокутні модулі, набрані з кількох дерев'яних планок, закріплених на основі брусків тієї ж породи або на пластикових гратах. Розміри секцій – від 30х30 см до 58х58 см. Поверхня модуля може бути гладкою або рельєфною, а розташування в ньому ламелів – найрізноманітнішим. Найчастіше вони укладені паралельно кромці або діагоналі. Модулі з різним малюнком можна поєднувати, створюючи орнаменти. Вартість садового паркету з цінних порід дерева – від 3000 руб. за кв. м.

Основне завдання при укладанні настилів – створити деревині оптимальні умови, які збережуть її властивості на довгі роки. Потрібно виключити застій води на поверхні та забезпечити ефективне провітрювання конструкції. Для цього основу настилу влаштовують з невеликим ухилом і залишають невеликі 5-8 мм зазори між дошками. На підготовлений фундамент, бетонна основа або гвинтові опори, що регулюються, встановлюють лаги з тієї ж деревини, що і настил, або з обробленої антисептиком модрини. Відстань між ними становить 40-50 см, залежно від товщини дошки. Монтаж можна виконувати двома способами: відкритим та прихованим. У першому випадку використовують саморізи з нержавіючої сталі - при цьому на лицьовій стороні вишиковуються рівні ряди капелюшків. У другому випадку застосовують спеціальні настановні елементи, які вставляють у бічні пропили дощок. Завдяки цьому кріплення залишається невидимим, а інтервал між окремими дошками точно витриманий.

З боків підлогу декорують, як правило, тією ж терасною дошкою. Але тут головне – не перестаратися. Наглухо зашита бічна частина порушує природну вентиляцію, що згодом призводить до деформації дощок. Тому для обробки периметра краще використовувати ажурні грати.