Пінобетонні блоки в даний час є досить затребуваним матеріалом для кладки. У порівнянні з іншими матеріалами вони мають суттєву капілярність і газопроникність. Технологія монтажу метало пластикових віконє практично однаковою для будівель, збудованих з будь-якого матеріалу. Вона зовсім не залежить від того, на яку глибину від зовнішньої стіни необхідно заглибити раму. Зазвичай, відстань від зовнішньої стіни до віконного блоку становить 100-120 міліметрів.

При встановленні металопластикових віконних блоків повинні дотримуватися таких вимог:

Надійне закріплення віконної рами у стіні будівлі. І тут обов'язково треба враховувати можливі температурні деформації металлопластикового профілю.

Забезпечує необхідний температурний та вологий режим у місцях примикання рами до стіни. Віконний блок повинен встановлюватися таким чином, щоб не з'являлася можливість промерзання віконних укосів, а також профілю рами, оскільки це веде до випадання конденсату на них в зимовий період.

Монтажні шви, розташовані по периметру примикання віконної рами до стіни будівлі, повинні бути:

. Герметичними та щільними
. Володіти високою довговічністю та низькою теплопровідністю
. Сприймати температурні стискання-розтягування віконного блоку, не втрачаючи при цьому своєї герметичності.
. Мати хорошу стійкість до впливу капілярної та пароподібної вологи.

Металопластикові віконні конструкції через значні температурні деформації є найскладнішими для монтажу. Цей важливий фактор вважається визначальним при закріпленні їх у віконних отворах, а також при заповненні монтажних швів.

Для більш щільного прилягання профілю до поверхні віконного отвору його слід із зовнішнього боку обклеїти паронеронікованою ущільнювальною стрічкою, що саморозширюється. Бічні частини профілю обклеюються пароізоляційними стрічками, що виготовлені на основі бутила. Після утеплення профілю приступають до його монтажу.

Зазвичай для закріплення віконної конструкції використовуються анкери чи нагелі. Однак, якщо стіни будинку збудовані з піноблоків, то для закріплення вікон використовують зовсім інший спосіб. Це тим, що пористий бетон відрізняється пористою структурою, отже, він м'який. Використання нагелів і анкерів у цьому випадку може призвести до недостатнього закріплення, оскільки вони можуть провертатися і випадати зі стіни.

Щоб встановлення вікна ПВХ в пінобетонбула надійною і не мала наслідків у вигляді анкерів та нагелів, що вивалилися зі стіни, використовують спеціальні металеві пластини. Ці пластини одним краєм фіксуються шурупами до профілю, а іншим - до стіни будинку. Пластини до стіни також кріпляться шурупами, довжина яких повинна бути більше 90 мм. Вони вкручуються у піноблоки без застосування дюбелів.

Кожна пластина прикріплюється за допомогою кількох саморізів, як правило, 5-6 штук. Їх мають у своєму розпорядженні на однакових відстанях один від одного. Завдяки такому способу забезпечується міцність кріплення пластини до стіни, оскільки навантаження між саморізами розподіляється рівномірно.

Після закріплення віконної конструкції приступають до обробки внутрішніх укосів. Монтажні пластини при цьому ховаються під штукатуркою, гіпсокартоном, пластиком та ін. Матеріали для укосів кріпляться за допомогою спеціальних дюбелів, виготовлених таким чином, щоб вони не могли прокручуватися вхолосту або вискакувати з плит. Штукатурка наноситься після обробки поверхні укосів спеціальною ґрунтовкою.

Необхідно встановити відлив, який підганяємо за допомогою спеціальних ножиць по металу під потрібний розмір. Після цього з нижньої частини рами наклеюємо паронепроникну стрічку, яка допоможе захистити шов між нижньою частиною вікна та стіною, розташованою під відливом. Зверху на цю стрічку треба нанести шар монтажної піни. Монтажну піну треба нанести і край плити. Це забезпечить хорошу шумоізоляцію та герметизацію відливу. На останньому етапі відлив заводиться в пази профілю, а потім фіксується спеціальними шурупами.

Багатьох людей цікавить питання, коли найкраще проводити заміну вікон і як правильно вибрати глибину встановлення вікон ПВХ? Слід зазначити, що монтажні роботи найкраще робити у суху погоду. Через ряд причин не рекомендується встановлювати пластикові вікна взимку. При заміні вікон важливим аспектом є не тільки встановлення, а й їх правильний вибірта завмер. Для початку вимір віконного отвору виконується зсередини по ширині, а потім вимірюють висоту віконного отвору з урахуванням типу підвіконня. При цьому треба враховувати ще проміжки, необхідні для того, щоб вікно могло увійти у віконний отвір.

Встановлення пластикового вікна проводиться за рівнем – це обов'язкова вимога. Вирівнювання за рівнем здійснюється у трьох площинах, як показано на наступному малюнку:

Виставити і закріпити вікно в отворі ідеально точно за рівнем, слід зізнатися, не так просто, навіть незважаючи на правильну геометрію ПВХ-виробу і ретельність в роботі. Не випадково в ГОСТі визначено допустиму величину відхилення (похибка) змонтованого вікна від рівня: не більше 1,5 мм на 1 м довжини і не більше 3 мм на всю висоту виробу. Також допускається різниця між розмірами діагоналей віконної рами (AB та CD на малюнку вище) – не більше 8 мм.

Перед тим, як приступити безпосередньо до встановлення рами в отвір, необхідно:

• приготувати перфоратор із буром діаметром 10 мм та робочою довжиною 200 мм, рівень, рулетку, молоток та ніж;
• приготувати анкера та кілька дерев'яних брусків довжиною сантиметрів по десять, напиляних, наприклад, з нащільників демонтованого вікна;
• наклеїти ПСУЛ на вуличний бік рами по всьому контуру, крім нижнього краю (буквою) П). ПСУЛ кріпиться шаром, що клеїться (прихований паперовою смужкою) по краю рами без витягування. Стрічку перед наклеюванням слід розкроїти на три шматки по довжині сторін віконної коробки з невеликими припусками по 10 - 15 мм, щоб забезпечити щільне стикування цих шматків між собою по кутах. Установка стрічки одним безперервним шматком з перегином по кутах не допускається. Після наклеювання ПСУЛа бажано відразу ж приступати до встановлення рами в отвір, інакше стрічка поступово розшириться до максимального розміру і заважатиме установці.

Починаємо з того, що укладаємо два бруски по кутах отвору ближче до чверті і ставимо на них віконну раму. У цей час важливо не переплутати місцями верх і низ рами, тобто. не поставити вікно вгору ногами (у метушні і таке можливо!). Визначити верх і низ можна по петлях на рамі (верхня петля конструктивно відрізняється від нижньої, зокрема, наявністю шплінту, що виймається) або по дренажних отворах, які повинні знаходитися внизу.

Раму, перш ніж почати кріпити на анкера, слідує:

• правильно виставити у отворі по глибині;
• підняти потрібну висоту;
• вирівняти по горизонталі.

Виставляємо вікно по глибині отвору

Пластикове вікно має бути заведене в глиб прорізу від зовнішнього (вуличного) краю стіни не менше, ніж на 1/3 її товщини - теплузону. Наприклад, стіна панельного будинкумає товщину приблизно 350 мм, тому положення вікна в цьому випадку буде правильним, якщо відстань від зовнішнього краю стіни до зовнішнього краю рами складе не менше 100мм. Також слід враховувати і зазор між вікном і чвертю, який, по-перше, не повинен бути нульовим (рама не повинна торкатися ні чверті, ні стінок отвору, щоб уникнути промерзання) і, по-друге, не повинен бути більше 35 мм, інакше ПСУЛ після повного розширення (40 мм) зможе повністю перекрити його.

Таким чином, щоб виключити промерзання та запотівання, треба сильніше "затягнути" вікно всередину - на 1/3 стіни. При цьому потрібно не зважати на зазор між вікном і чвертю: він не повинен виявитися більше 35 мм, щоб його змогла перекрити стрічка ПСУЛ. В принципі, в панельному будинку з товщиною стіни 350 мм, якщо робити проміжки між вікном і чвертю в межах 20-30 мм, вікно автоматичновиявляється якраз у потрібній (теплій) зоні отвору.

Щоб знайти потрібне положення вікна по глибині отвору, прикладаємо рівень до однієї з боків рами (див. на малюнку вище - "Вирівнювання по вертикалі") і, утримуючи цей край вікна вертикально, присуваємо його до чверті настільки, щоб між рамою і чвертю вийшов зазор у середньому 20 мм, але не більше ніж 35 мм. Бажано, щоб у найвужчому місці цей зазор був не менше 10 мм, тому що ПСУЛ при розширенні досить сильно віджимає раму від чверті і у вузьких місцях може збити її з вертикального рівня навіть після затягування анкерів.

Знайдене положення вікна треба запам'ятати, а краще зафіксувати у цифрах на папері, для чого утримуючи раму у вертикальному положенні (щоб рама не гойдалася, можна підставити в зазор зверху брусок відповідної товщини), робимо два виміри: вгорі - між рамою і зовнішнімкраєм стіни ( ABна малюнку), потім внизу - між рамою та внутрішнімкраєм стіни ( CDна малюнку). Таку ж процедуру слід зробити з другою стороною вікна і порівняти отримані значення.

За будівельними правилами усі вікна у будівлі мають вирівнюватися лінією фасаду, тобто. по зовнішньому краю стіни, тому бажано, щоб відстані AB леві AB праввийшли однаковими. Цілком ймовірно, що при цьому нижні відстані CD леві CD правне збігатимуться (такі вже у нас стіни). А їхня рівність була б бажаною для правильної установки підвіконня. Справа в тому, що край підвіконня повинен стояти паралельно площині вікна, і якщо CD леві CD правне будуть рівні, то відповідно підвіконня неоднаково виступатиме від стіни ліворуч і праворуч. Якщо різниця невелика (не більше пари сантиметрів), то як виняток можна трошки відступити від правил і злегка, буквально на кілька міліметрів, відхилитися від площини фасаду, вирівнюючи вікно щодо внутрішньої площини стіни. Якщо і цього буде недостатньо, то заради паралельності внутрішнього краю стіни та підвіконня можна буде встановити його (підвіконня) не суворо паралельно вікну, а трохи "трапецієподібно" (бажано з мінімальним перекосом, не більше 10 мм, інакше це кидатиметься в очі, особливо коли підвіконня вузьке). Звичайно, у Вашій конкретній ситуації Вам самим вирішувати, як краще зорієнтувати вікно, але ще раз нагадаю, що пріоритетний орієнтир при грамотній установці вікон - це лінія фасаду.

Виставляємо вікно по висоті

Підбираючи бруски (опорні колодки) різної товщини, необхідно підняти вікно на таку висоту, щоб виконувались такі умови:

• під вікно з вуличного боку можна було б підвести відлив з можливістю нахилити його для стоку води (саме нахилити, а не перегнути через нижню чверть);
• нижній зазор між вікном і прорізом повинен бути не менше 35 мм, щоб з боку приміщення можна було підвести під вікно підвіконня і залишився достатній зазор для запінювання;
• за наявності зовнішніх кріплень москітної сітки, верхні кути кріплення не повинні сховатися під чвертю;
• верхній монтажний зазор між вікном та прорізом повинен бути не менше 20 мм.

Безумовно, виконання всіх цих умов можливе лише у випадку правильного вимірювання вікна (див. розділ "Вимірювання вікна"). Якщо замір був зроблений неправильно, то переробити готове пластикове вікно буде неможливо і доведеться або розширювати проріз (дуже небажана процедура), або, якщо вікно вийшло маленьким, витратити багато піни на великі зазори і в результаті задовольнятися вікном з просвітом менше, ніж було б можливо в даному отворі.

Вирівнюємо вікно по горизонталі

Піднімаючи вікно на потрібну висоту, слід вирівнювати його по горизонталі за допомогою рівня. Робиться це просто підстановкою під кути вікна дерев'яних брусків потрібної товщини. Саме для цього можуть стати в нагоді ніж і молоток, за допомогою яких зручно розколювати товсті бруски на частини відповідних розмірів. Під час цих дій треба стежити, щоб не збивалися відстані CDпо кутах вікна.

Рівень слід встановлювати на обох половинах вікна (див. вище , щоб контролювати вирівнювання нижнього профілю по всій ширині вікна. Справа в тому, що середина рами за відсутності опори може провисати від власної ваги або нижній профіль може виявитися злегка (в допустимих межах) вигнутим тому, по-перше, бажано підставити ще один опорний брусок - під середину вікна (навпроти імпоста), по-друге, у разі, якщо профіль вигнутий через імпоста та ідеальне вирівнювання по всій ширині встановити не виходить, треба виставити вікно так, щоб його ліва та права половинки мали однакову похибку в горизонталі (дзеркально, зрозуміло) У цьому випадку крайні точки нижнього профілю рами повинні опинитися на одній лінії по горизонталі.

Найбільш точного результату можна досягти, використовуючи гідрорівень, але такий надзавдання перед нами не ставиться. Головне, чого потрібно досягти при монтажі - це спотворити геометрію вікна, тобто. зберегти його правильну прямокутну форму, а також розмістити всі чотири кути рами в одній площині, не закрутивши вікно гвинтом. Саме заради цієї головної мети і використовується незамінний будівельний інструмент – рівень. Адже, встановлюючи вікно строго по горизонталі та вертикалі, ми автоматично задаємо йому ту саму прямокутну форму, що потрібно. А малі похибки при вирівнюванні рами не створять серйозних проблем і навряд чи будуть помітні неозброєним оком. Але перекоси вище за допустимі можуть спричинити неправильну роботу запірної фурнітури, нещільне прилягання стулки, розбіжність контуру склопакета з внутрішнім контуром віконної рами і навіть розтріскування скла внаслідок згинання пакета.

Встановивши вікно горизонтально, слід знову перевірити нижній і верхній зазори, а також переконатися, що верхні кріплення москітки (якщо є) знаходяться нижче краю чверті. Після цього можна приступати до пробурювання отворів та кріплення рами анкерами.

Закріплення рами

Суворої послідовності буріння отворів немає, але для зручності пропоную почати з нижнього бокового, допустимо, з лівого боку, потім перейти до верхнього бокового (також лівого) і в аналогічній послідовності (низ-верх) закріпити праву сторону. Після того, як вікно буде закріплено по кутах, можна буде встановити анкера, що залишилися, в довільній послідовності.

Отже, починаємо з нижнього лівого кута. Для початку перевіряємо відстань CD лев. Щоб при бурінні кут вікна не змістився з цього положення, рекомендую вставити брусочок відповідного розміру в зазор між чвертю і рамою навпроти отвору, що пробурюється, і притискати цю частину вікна до чверті під час буріння. Такий прийом є особливо корисним, коли доводиться бурити стіну з нерівною поверхнею. Буріння здійснюється прямо крізь раму через заздалегідь виконані отвори (див. праворуч верхнє фото). Вставляти бур перфоратора в отвір на рамі треба акуратно, щоб не подряпати поверхню профілю. Глибина отвору, що пробурюється, в сумі з товщиною профілю і монтажним зазором повинна трохи перевищувати довжину анкера. Іншими словами, забурюватися краще на всю довжину бура, при цьому намагаючись не пошкодити головкою перфоратора ущільнювальну гумку на рамі. У зроблений отвір відразу ж вставляється анкер (через раму, зрозуміло), але відразу не досягає кінця (капелюшок не доходить до профілю приблизно 20-30 мм) і не затягується.

Тепер ліву сторону вікна треба встановити вертикально за рівнем (див. вище) і в цьому положенні пробурити отвір верхнього бокового анкера. Щоб вікно при бурінні не збилося з рівня, підставляємо брусок, як робили у нижньому кутку. Встановлюючи анкер, також не добиваємо його до кінця та не затягуємо.

Переходимо до правої сторони. Починаємо знизу, перевіривши спочатку відстань CD прав. Аналогічно лівій стороні встановлюємо нижній та верхній анкери, не добиваючи їх до кінця, і після цього переходимо до вирівнювання діагоналей вікна.

Робиться це так:

Тепер потрібно перевірити, чи вертикально стоять бічні сторони рами (див. ). Якщо є невелике (не більше 3 мм на всю висоту) відхилення і воно однаково на обох сторонах (тобто рама не закручена гвинтом), то можна залишити як є. В іншому випадку доведеться підкоригувати рівень, підігнувши в потрібну сторону один або два анкери. Така операція небезпечна тим, що при значному згинанні анкера "закручується" профіль рами, що призводить до нещільного закривання стулки. При невеликому вигині такого не станеться, але "понівечений" таким чином анкер, якщо раптом знадобиться, буде складно викрутити або закрутити. Однак, у деяких випадках цей спосіб більш простий і безболісний, ніж повторна установка анкера.

Тепер, коли вікно закріплене по кутах і виставлене за рівнем, встановлюємо анкери, що залишилися, причому відразу добиваємо їх до кінця і затягуємо. При затягуванні верхнього та нижнього анкерів обов'язково контролюємо горизонтальний рівень. Встановлюючи середні бічні анкери, підставляємо поруч із ними під край рами тимчасові дерев'яні розпірки, як говорилося вище, вирівнювання бічних сторін у пряму лінію. Точність такого вирівнювання можна перевірити рівнем, прикладаючи його до профілю вище і нижче за бічний анкер і домагаючись однакових показань. На завершення можна буде заміряти рулеткою ширину вікна посередині, вгорі та внизу: все має бути однаково. Бруски з боків можна буде прибрати після того, як зазор буде запінений і піна повністю затвердіє. Порожнини, що залишилися від брусків, треба обов'язково заповнити піною.

Якщо ж монтажний шов з боку приміщення вирішено закрити пароізоляційною стрічкою, треба врахувати таке: стрічка приклеюється до рами дозапінювання шва, а до стіни - одразу післязапінювання. У такому випадку розпірні бруски з боків заважатимуть установці стрічки. Прийдеться трохи повозитися і встановити замість брусків усередину зазору приховані розпірки (просто палички завтовшки з олівець). порядз анкерами. Ці розпірки не повинні видалятися, їх можна легко запінити з усіх боків. Вони не завадять установці пароізоляційної стрічки. Головне, щоб вони були компактними і в жодному разі не виступали за край рами із зовнішнього боку, інакше перед ними (з вулиці) не виявиться піни, що стане причиною появи містка холодув цьому місці. У будь-якому випадку в районі бічних анкерів краще встановити саме прихованірозпірки, тому що через бруск, просто підставлений під край рами, при затягуванні анкера відбудеться "скручування" середньої частини бічного профілю, що призведе до нещільного закривання стулки.

Нижні бруски після встановлення анкерів однозначно повинні бути всі видалені та замінені на компактні підставки (просто дерев'яні ніжки перетином не більше 20x20 мм, як на наступному малюнку) на кшталт розпірок у бічних анкерів.

Такі підставки повинні стояти під кутами рами та під імпостом, таким чином для 2-стулкового вікна їх знадобиться 3 штуки. До речі, якщо під час буріння та встановлення анкерів вікно трохи збилося з горизонтального рівня, то зараз його можна виправити, підбираючи підставки потрібної висоти. Зверніть увагу на один важливий момент: підставки повинні бути нетовстими і стояти під осьовою лінією профілю, щоб зсередини вони не заважали встановленню пароізоляції та підвіконня, а зовні перед ними залишався простір, що заповнюється піною. Зверніть увагу на малюнку під дерев'яною ніжкою підкладений маленький брусочок. Він має форму клину, що дозволяє легко регулювати загальну висоту підставки у невеликих межах.

Перший етап установки вікна вважатимуться завершеним. Раму виставлено та закріплено. Зараз, поки вікно не зібрано (не вставлено склопакет і не навішана стулка), саме час зробити зовнішнє оздоблення: встановити відлив та декоративні куточки, про що й йтиметься у

Сьогодні багато говориться про правильну установку пластикових вікон, «теплий» монтаж вікон, при цьому мало уваги приділяється такому важливому фактору, як розташування вікна в стіні. Про поширені методики встановлення вікон у товщі стіни та наслідки їх роботи для будівлі, розповість портал ВІКНА МЕДІА.

З широким використанням герметичних вікон стають все більш важливими властивості будівельних з'єднань. В результаті неправильного розташування вікна в стіні можна повністю звести нанівець переваги використання віконної конструкції навіть із дуже добрими теплоізоляційними параметрами.

Розташування вікон в залежності від конструкції стіни

Щоб довкола вікон не виникали неконтрольовані втрати тепла, необхідно встановити їх у потрібному місці:

• Одношарові стіни: віконна рама має бути розташована в середині їх товщі (ГОСТ пропонує встановлювати вікна на відстані ⅔ глибини отвору від внутрішньої поверхністіни);
• Двошарові стіни: рама монтується якомога ближче до лицьової частини стіни, в безпосередній близькості від ізоляційного шару. Найкращим рішенням є осадження рами, щоб вікно повністю або частково виступало за поверхню стіни, і оточене термоізоляційним матеріалом по периметру;
• Тришарові стіни: вікна повинні бути встановлені у шарі теплоізоляції;
• Збірні стіни: за аналогією з одношаровою стіною, рама встановлюється по центру близько половини товщини стіни. Тим не менш, якщо стіна ізольована із зовнішнього боку, застосовується те саме правило, що і для двошарових стін;
• Ізольовані зроблені з колод стіни: ізолюючий шар знаходиться тут в середині товщини стінки - в цій лінії слід встановити раму;
• Зроблені з колод стіни: вікна встановлюються так само, як у випадку одношарових стін. Якщо колоди ізольовані зовні – застосовується те саме правило, що і для двошарових стін.

Варіанти фіксації вікон у стінах із пористого бетону

Для правильної роботи вікна важливе значення має температура на внутрішній поверхні огороджувальної конструкції. Щоб уникнути пошкодження, які можуть бути спричинені вологою, температура у всій площині, що відокремлює внутрішню частину будівлі, повинна бути більшою за 13 ℃. Це з так званої, точкою роси. Точка роси - це температура, при якій повітря при заданій температурі та відносній вологості більше не в змозі прийняти більшу кількість води. Температура точки роси визначається як температура, при якій відносна вологість поверхні досягає 100%, а повітря насичене.

Нижче описані різні варіанти фіксації вікон у стіні із пористого бетону 24 см завтовшки, із зовнішнім шаром теплоізоляції завтовшки 15 см. Додаткові умови: температура зовнішнього повітря -5 ℃, усередині +20 ℃.

• Вікно монтується всередині товщини стіни, рама не захищена шаром ізоляції: Ізотерми 10 і 13 ℃ проходять в половині товщі стіни і дуже близько до внутрішньої поверхні стику вікна зі стіною. Дуже велика відстань між ізотермами за температури нижче 13 ℃. Вихолоджується значна частина стіни та монтажні шви.
• Вікно монтується всередині товщі стіни, рама закрита шаром ізоляції: Ізотерма 10 ℃ значною мірою зміщується назовні, а ізотерма 13 ℃ - ближче до зовнішньої поверхні стіни. Вихолоджується значна частина стіни, але вища температура поперечного перерізу монтажного шва.
• Вікно монтується на рівні зовнішньої поверхні стіни, рама не захищена шаром ізоляції: Ізотерми 10 і 13 ℃ зміщуються на зовнішню сторону стіни. Дуже висока щільність ізотерм за низьких температур.
• Вікно монтується на рівні зовнішньої поверхні стіни, рама захищена шаром ізоляції: Ізотерма 10 ℃ повністю проходить поза поверхнею стіни. Майже весь переріз стіни та монтажний шов має температуру вище 10 ℃. Ізотерма 13 ℃ значно віддалена від внутрішньої поверхні монтажного шва.
• Вікно монтується у зовнішньому шарі ізоляції, рама не захищена шаром ізоляції: Ізотерми 10 та 13 ℃ повністю зміщені на зовнішню сторону стіни. Висока концентрація ізотерм за низьких температур. Сильне вихолоджування монтажного шва. Дуже близько проходження ізотерми 13 ℃ по відношенню до внутрішньої поверхні.
• Вікно монтується у зовнішньому шарі ізоляції, рама захищена шаром ізоляції: Ізотерми 10 та 13 ℃ зміщені назовні, вглиб ізоляційного шару. Низьке вихолоджування монтажного шва.

Таким чином, менш бажано монтувати вікно в середині товщі стіни без захисту рами шаром теплоізоляції. Крім того, в такому варіанті в приміщення надходить менше світла.

Правильне розташування вікна у стіні

Найкращим рішенням є встановлення вікна у шарі ізоляції з покриттям рами утепленням. Захист віконної рами у кожному випадку значно підвищує теплові характеристики монтажного шва. Значною мірою це рішення дозволяє уникнути проблем із утворенням плісняви ​​на поверхні з'єднання вікна зі стіною.

• У старих будинках, коли проводиться заміна вікон у стіні без теплоізоляції, встановити їх у середині її товщі,
• У нещодавно збудованих будинках, із зовнішнім шаром ізоляції, встановити вікно якомога ближче до теплоізоляції. Ідеальний монтаж – у шарі теплоізоляції.

Способи кріплення вікон у стіні

Щоб вікна були міцно закріплені у стіні, слід віконні рами з'єднати з ними через ретельно відібрані системи анкерів та кріплення. Слід врахувати, що один тип кріплення призначений для стін із твердих матеріалів, наприклад, силікатної цегли, газобетону, твердої цегли, а інший використовується для пустотілих стін.

Спеціальні анкери застосовуються для з'єднання вікон та дерев'яних конструкційбудівлі. Вони повинні компенсувати напруги, що виникають на стику між вікном та стіною, який працює, серед іншого, внаслідок зміни вмісту вологи в деревині.