Міжкімнатні перегородки у каркасному будинку. Внутрішні стіни каркасного будинку: як їх звести

Іноді при будівництві чи ремонті потрібно знизити навантаження на нижнє перекриття, і тоді на допомогу приходять каркасні перегородки. Розглянемо конструкції кількох типів, звернувши увагу на їх переваги та недоліки

Перегородка на металевому або дерев'яний каркасзводиться швидше, ніж блокова або цегляна, та й важить у кілька разів менше, до того ж у товщі конструкції можна прокласти труби та кабелі або приховати пенал розсувних дверей. Правда, у пустотілих стін з тонкошарових матеріалів є «вроджені» недоліки: вони неважливо ізолюють звук, схильні до вібрацій і не завжди добре тримають кріплення. Але цих мінусів вдасться позбутися.

Перегородки – початковий рівень

Сьогодні під каркасними мають на увазі в основному конструкції із сталевих оцинкованих профілів та гіпсокартонних листів (ГКЛ).

Перегородку з ГКЛ можна зібрати в різних конструктивних варіантах, але найчастіше реалізують найпростіший: одинарний каркас із профілів 50 х 50 мм, обшитий одним шаром гіпсокартону з обох боків.

Іноді з метою економії купують листи товщиною 9,5 мм (замість покладених 12,5 мм), а для заповнення використовують матеріали, що практично не захищають від шуму, наприклад тонкошарова рулонна скловата низької щільності. Подібна перешкода не завадить почути навіть тиху промову із сусіднього приміщення і трястися при зачиненні дверей. До того ж її товщини (70-75 мм) недостатньо для монтажу дверної коробки (прийдеться підстругувати бруси). Нарешті, щоб повісити дзеркало або старовинний годинник, знадобиться будівельний метал-детектор: без нього не знайти під обшивкою несучі профілі, а одинарні ГКЛ не утримають кріплення.

Виробники гіпсокартону та комплектуючих для його монтажу вже давно розробили інженерні рішення, що дозволяють значно підвищити міцність та покращити звукоізолюючі якості каркасної стіни.

Тотальний апгрейд

Стандартні варіанти перегородок представлені в каталогах комплексних систем фірм-виробників ГКЛ, проте ніщо не заважає реалізувати власний проект. Важливо знати основні способи удосконалення конструкції та правильно їх комбінувати.

Заповнення порожнин ефективними шумопоглинаючими матеріалами, наприклад «Акустик БАТТС» (Rockwool) або «Шуманет-БМ» (Acoustic Group). За рахунок високої щільності (35-40 кг/м3) та хаотичної орієнтації волокон вони підвищують звукоізоляцію на 12-14 дБ (при товщині 50 мм).

Збільшення товщини обшивки перегородки

Дво- та тришарова (з кожного боку) обшивка ГКЛ товщиною 12,5 мм допоможе покращити як звукоізоляцію, так і здатність утримувати кріплення (за допомогою спеціальних дюбелів на стіну вдасться повісити навіть Книжкові полиці). Щоправда, зі збільшенням кількості гіпсокартонних листів зростає і маса конструкції. При трьох шарах ГКЛ вона досягає 78 кг/м 2 , тобто трохи перевищує вагу піноблочної стіни завтовшки 100 мм, тому це рішення не підходить для старих будинків зі зношеними перекриттями.

Збільшення товщини перегородки рахунок каркаса.

Можна зібрати каркас із здвоєних сталевих профілів або дерев'яних брусків, наприклад, перетином 50*100 мм (обов'язково з вогнебіозахисним просоченням). При цьому в порожнинах вдасться розмістити два шари шумопоглинаючих плит і тим самим підвищити індекс ізоляції повітряного шуму ще на 7-10 дБ. Однак, якщо планується монтувати навісне обладнання або меблі, необхідно зберегти креслення з розміченим положенням стійок, а ще краще встановити кронштейни на етапі складання перегородки.

Перегородка з ГКЛ не потребує оштукатурювання з проміжним сушінням і шліфуванням шарів. Потрібно лише зашпаклювати стики листів і капелюшки шурупів.

Використання подвійного рознесеного каркасу.Цей спосіб дозволяє найбільш ефективно покращити звукоізоляцію, а також прокласти всередині перегородки труби і навіть димарі. Каркаси збирають з відривом щонайменше 15 мм друг від друга, не допускаючи жорстких зв'язків з-поміж них. В результаті різко зменшуються резонансні коливання обшивки і звуку набагато важче подолати перешкоду.

Застосування пружних прокладок.Для попереднього (до шпаклювання) ущільнення стиків гіпсокартонних листів можна використовувати силіконовий герметик, щоб унеможливити проникнення звука через мікротріщини в шпаклівці. Крім того, існує досвід монтажу обшивок з двох ГКЛ з м'яким демпфірующим прошарком з пінополіетилену або особливого компаунду (Green Glue і його аналоги). Така конструкція помітно знижує ефект відлуння та покращує звукоізоляцію на низьких частотах.

Водостійкий варіант перегородки

У санвузлах і кухнях можуть відволожуватися обшивка і кородувати деталі каркасу (особливо прилеглі до підлоги). Тому напрямні та кінці стійок має сенс обробити захисним складом (свинцевим суриком, емаллю Hammerite). З боку джерела вологи слід обшити каркас спеціальними матеріалами.

Для кухні підійдуть вологостійкі гіпсокартонні та гіпсоволокнисті листи (наприклад, КНАУФ-Суперлисти). Для санвузла оптимальна система на базі цементних КНАУФ-Ак-вапанелей (від 600 руб. за 1 м 2), що включає спеціальні шпаклівку, грунтовки і клей для швів. Аквапанелі

міцніше і довговічніше, ніж ГКЛВ, а працювати з ними майже так само просто. Бюджетна альтернатива матеріалам на цементній основі – скломагнезитові листи (СМЛ). Вони не менш довговічні, коштують від 320 руб. за 1 м 2 (при товщині 12 мм); слід купувати лише марковану продукцію класу преміум: більш дешеві листи при намоканні виділяють сіль, що може викликати корозію деталей каркасу.

Ще один варіант - сендвіч-панелі з екструдованого пінополістиролу з армованим цементним покриттям, наприклад Ruspanel RPG. Цей матеріал - хороший тепло-і пароізолятор, але коштує він недешево - від 850 руб. за 1 м2 (товщина 20 мм).

Внутрішні порожнини перегородки заповнюють матами із базальтової або скляної вати. Щоб вони не відволожувалися, необхідно ретельно ущільнити сантехнічним герметиком стики листів обшивки та місця їх примикання до підлоги та стелі.

Основні правила монтажу гіпсокартонних перегородок своїми руками

Перегородку монтують у ході оздоблювальних робіт, коли закінчено основні мокрі процеси, у зимовий час – при включеному опаленні. Перед початком робіт ДКЛ необхідно витримати у приміщенні не менше доби. Нижню напрямну каркаса кріплять до стяжки підлоги, а не до покриття.

Каркас слід збирати із сталевих оцинкованих профілів завтовшки не менше 0,55 мм, для обшивки вибирають листи завтовшки 12,5 мм. Дозволяється також застосовувати сухі дерев'яні бруски, зрощені по довжині на мікрошип.

Для захисту від структурного шуму в місцях примикання профілів до підлоги, стін та стелі бажано передбачити пружні прокладки, наприклад з піно підлогу та етилену або технічної пробки.

Стійкові профілі необхідно розташовувати з кроком 600 мм, а кріплення напрямних до підлоги та стелі – з кроком не більше 1 м.

Каркас збирають за допомогою спеціального інструменту – просікача. (Капелюшки саморізів не дозволяють міцно притиснути лист до профілів, через що утворюються нерівності та зазори.)

Листи кріплять шурупами з кроком 250 мм за допомогою шуруповерта з регулюванням глибини загвинчування, утоплюючи головки на 1 мм. При багатошаровій обшивці дотримуються перев'язки стиків ГКЛ.

На стик поздовжніх кромок листів наносять тонкий шар безусадкової шпаклювальної суміші, наприклад КНАУФ-Фуген або weber.vetonit JS, вдавлюють в нього паперову армувальну стрічку, а потім, після приблизно 12 год, шпаклюють повторно (при напівкруглих кромках).

З обрізних кромок коротких сторін перед монтажем знімають фаску під кутом близько 20° на глибину близько 8 мм і шпаклюють стики з армуванням стрічкою. Без стрічки допускається шпаклювати лише стики напівкруглих кромок (ПЛУК). Використовувати серп'янку фахівці не рекомендують.

Юридичний аспект встановлення перегородок

Якщо ви вирішили «пересунути» міжкімнатну перегородку, спочатку зверніться за консультацією в службу «одного вікна» місцевої житлової інспекції, де вам роз'яснять процедуру погодження. Захопіть із собою копію плану квартири, попередньо відзначивши на ньому зміни, що проектуються. Коли стіна несе або сприймає додаткове наднормативне навантаження перекриття (розвантажувальне), то для узаконення перепланування потрібен проект, узгоджений з розробником будинку або в будь-якому проектному бюро, яке складається з саморегулівної організації (СРО) і має свідоцтво про допуск до подібних робіт. Ненесучу перегородку можна демонтувати без дозволу та узгодити в повідомчому порядку.

Обов'язкові вимоги до перегородки

Відповідно до СНиП 23-03-2003 «Захист від шуму», міжкімнатні перегородки мають знижувати повітряний шум на 41 дБ, а між санвузлом та кімнатою – на 47 дБ.

Відповідно до Федерального закону від 22 липня 2008 р. № 123-ФЗ. межа вогнестійкості EI перегородки становить щонайменше 15 хв; на практиці це означає, що при будівництві допускається застосовувати лише негорючі (НГ) та слабогорючі (П) матеріали.

Матеріали не повинні виділяти шкідливих для здоров'я речовин.

Отвор повинен відповідати стандартним розмірам дверних блоків з урахуванням монтажного шва: 2055-2060 мм у висоту та 700-7010,800-8010,900-9010 мм (для однопільних дверей), 1330-1350,1530-1550 мм (для двопільних) завширшки.

Товщина перегородки повинна дорівнювати ширині (монтажній глибині) коробки міжкімнатних дверей (від 80 мм).

Каркасна перегородка своїми руками – фото

МОНТАЖ ПЕРЕГОРОДКИ І ОБШИВАННЯ СТІН ГІПСОКАРТОНОМ

Насамперед до підлоги та стелі прикріпили напрямні профілі, підклавши під них смуги пінополіетилену, які виконуватимуть функцію демпферів (а, б). Далі розставили стійки (в) і обшили каркас перегородки із зовнішнього боку.

Для перегородки використовували профілі шириною 75 мм, що дозволило досягти необхідної товщини конструкції та збільшити її жорсткість. Простір між стійками заповнили шумопоглинаючим матеріалом «Акустик БАТТС» (Rockwool) товщиною 50 мм (г). Плити нарізали з таким розрахунком, щоб вони щільно примикали до елементів каркасу один до одного (д). Закінчили обшивку з іншого боку (е)

При монтажі каркаса профілі ріжуть ножицями по металу або болгаркою (а). Швидкість збирання зросте, якщо відразу заготовити комплекти деталей потрібної довжини, наприклад стійок або перемичок. Традиційний спосіб кріплення стійок до напрямних - за допомогою шурупів (б), проте він не надто зручний (профіль нерідко зсувається), до того ж капелюшки шурупів заважають притиснути лист до каркаса.

Сьогодні майстри зазвичай користуються просікачем (інакше - просічними кліщами, або скріп-профілем). Цей інструмент пробиває у стінках деталей отвори з відігнутими краями, що забезпечують фіксацію. Для різних цілей застосовують просікачі різних типів(а, 6)

Профілі «Gyproc-Ультра» з рифленою поверхнею простіше кріпити до підлог, стель і стін (а). Крім того, будь-яке число стійок можна відразу розставити в проектне положення (без фіксації шурупами або просікачем), а потім відкоригувати відстані між ними (б, в)

Відкатні двері потрібно ретельно протестувати, перш ніж завершувати обшивку каркаса. Пізніше дістатися вузлів кріплення рейки буде вкрай складно
Як правило, ГКЛ надсікають гострим ножем, розламують, а потім прорізають шар картону на звороті (а). Дрібні та фігурні деталі випилюють електролобзиком. Правильно зняти фаски з кромок допомагає спеціальний рубанок (6)

Готові варіанти конструкцій з каталогу КНАУФ: звичайна перегородка завтовшки 100 мм.
на одинарному каркасі (а) та звукоізолююча (200 мм) з простором для труб та кабелів (6).
У другому випадку доцільно використовувати два шари шум про поглинаючі плити.

Внутрішні стіни каркасного будинку

Насамперед, давайте розберемося з аксіомами. Внутрішні стіни каркасного будинку треба розділити на два види - несучі та перегородки. Перші є частиною каркасу будівлі і є необхідними елементами жорсткості. Другі поділяють приміщення і лише частково надають жорсткості майбутньому будинку.

Розпланувати несучі стіни вам доведеться ще на рівні фундаменту. Зазвичай під них використовують таке посилення, як і під периметр. А перегородки можуть бути споруджені вже по ходу будівництва. На них рідко покладають жорсткі функції, але мають їх на увазі.

Ставимо несучі стіни каркасного будинку

Отже, почнемо розмову з несучих стін каркасного будинку. Ставляться вони разом із зовнішніми. Навіщо потрібні стіни, що несуть? Відповідь на це питання очевидна. Не завжди зовнішні стіни вашого будинку здатні витримати і якісно розділити навантаження, яке створюють дах і верхні поверхи.

Наприклад, одноповерхова споруда з односхилим дахом площею 3х6 метрів з легкістю обійдеться без внутрішніх несучих стін. А от збудувати будинок 6х6 метрів без них не вийде. Правило тут просте. Якщо ви можете спертися на зовнішні стіни обома кінцями статевих лаг (і не страждати від їх прогину!), то несучі вам не потрібні. Інакше ставити їх доведеться. Ми б не рекомендували вивішувати підлогу каркасного будинку (прості дерев'яні лаги 200х50 мм) більш ніж на 4 метри (максимум 4, 5 метри). Зрозуміло, це не означає, що кімната не може мати розмір більше 4х4 м. Одна зі стін може бути будь-якої довжини, а друга обмежиться довжиною статевої лаги.

З якого матеріалу ми зазвичай робимо несучі стіни каркасного будинку? Зазвичай використовується дошка 200х50 мм. Та сама, що йде і на зовнішні стіни. Робити несучі стіни з дощок меншої товщини не варто. Ставляться вони не на підлогу, а на дошку першого вінця.

Вирівнювання несучих стін та встановлення укосин (читайте) ведеться на етапі будівництва того поверху, де вона знаходиться.

Стіна заповнюється шумопоглинаючим матеріалом (читайте) або утеплювачем. Можливо, надалі ви захочете опалювати частину будинку, а не весь. Тому несучі стіни можуть стати справжнім бар'єром для холоду. Втім, якось ми розповімо вам про консервацію будинку або окремих кімнат і детально опишемо всі аспекти таких заходів.

Чи можна несучу стіну заповнити лише наполовину? Так. Тільки будьте обережні з фіксацією мінеральної вати. Поставте більше дужок зверху та по периметру, ніж на бічних стінах. Вата не буде схильна до бокового тертя і спокуса "звалитися" у неї буде більше. Дужки фіксації варто ставити кожні 10 см.

Чи потрібно використовувати мембрану чи іншу тканину в несучих стінах? Настійно рекомендуємо зробити це через покращення шумоізоляції. Якщо будинок опалюється з обох боків стіни, що несе, то можна використовувати дешевий толевий папір. Коштує вона копійки, а "справляється" зі звуком і пилом від вати не гірше за мембрану. Запах від неї зникне буквально за тиждень (цілком), не варто боятися його. Тольовий папір або мембрану кріплять скріпками з будівельного степлера.

Поверх паперу або мембрани пускають дюймову дошку (100х25 мм). Інтервал між ними вибирають згідно з матеріалом обробки. Для гіпсокартону або вагонки зазвичай роблять 60 см між серединами дощок.. Обов'язково ставити нижню (статеву) та верхню (стельову дошку), незалежно від інтервалу.

Увага! Настійно рекомендую запам'ятати, а краще записати і сфотографувати цю решітку. Знадобиться вкрутити шуруп або забити цвях, згадайте свою працю і не будете ломитися в "порожнечу". Якщо ви знаєте, де вам потрібно зробити дерев'яне посилення, краще набийте там дошки зараз (наприклад, для верхніх кухонних шафок або дзеркала в коридорі).

Ставимо перегородки в каркасному будинку

Отже, як правильно поставити кімнатні перегородки в каркасному будинку? Тут є два підходи. Виділити між ними правильне не можна. Перший полягає в тому, щоб створити силові конструкції між статевими лагами та на них встановити вертикальні дошки, які стануть каркасом стіни. Другий метод простіший. Якщо ви вирішите робити підлогу, як ми пропонуємо (читати тут), то спиратися стійки стін можуть на саму підлогу або дошку, прикручену до підлоги (наприклад, 100х25) по проекції на підлогу.

Виставляєте стійки так, щоб не тільки отримати зручні та правильні кімнати, а й посилити каркас будинку. Наприклад, якщо ваша будова має два поверхи, то міжкімнатні стіни здатні значно знизити хиткість підлог другого поверху. Це досить сильний інструмент у вмілих руках будівельника.

Зазвичай будівельники малюють кімнати на підлозі, а потім ставлять стійки за намальованою проекцією.. Так ви зможете оцінити зручність дверей та об'єм кімнат. Пам'ятайте, що такі «прикидки» візуально зменшують обсяг отриманих кімнат.

З чого варто робити міжкімнатні перегородки у каркасному будинку? Зазвичай при цьому використовують дошку 100х50 мм. Толщі однозначно не варто. Майте на увазі, що стіна обросте внутрішнім оздобленням. Її товщина при найвдалішому розкладі складе 17 см або більше (дошка 100х50+дві обрешітки на кожну сторону 100х25+ гіпсокартон з обох боків стіни 12*2).

Стіни каркасного будинку складаються з безлічі балок. Для багатьох здасться, що їхній монтаж проводиться в хаотичному порядку. Але це зовсім не так. Існують правила та схеми за якими проводиться складання. Відхилення від норм загрожує найсерйознішими наслідками.

Три варіанти монтажу

Влаштування суцільної конструкції

Для збирання таких перегородок використовується просушений брус, товщиною від 50 до 100 мм. Як облицювальний матеріал підійде, ДСП, ДВП або гіпсокартон. Між собою брус з'єднується «в чверть» і для надійності фіксується шипами довжиною від 10 см. Кріплення до балки, що несе, проводиться металевими кутками або брусом трикутної форми. Фіксація з несучою стіноювиробляється більш надійним способом: улаштуванням деформаційного паза або застосуванням довгих цвяхів.

Порада. Довжину кріплення підбирають так, щоб у несучу стіну входило не менше 50 мм кріплення. Наприклад, стійка каркаса завтовшки 100 мм, значить цвях не менше 150 мм.

Суцільна перегородка

Стінки цього типу перегородок каркасно-щитового будинку складаються із вертикально змонтованих дощок 50х100 мм. Для надійності їх встановлюють через кожні 50-60 мм, а стійкість забезпечується пристроєм верхньої обв'язки. Нижні кінці дошки, кріплять у попередньо вирубаний отвір у лагах. Пустоти заповнюють полістиролом або мінеральною ватою і з обох боків кріплять пароіоляційний матеріал. Обшивається каркас гіпсоволокнистою штукатуркою або гіпсокартоном.

Щитові панелі

У цій конструкції дошки, що виконують несучу роль, розташовані по відношенню один до одного, під кутом в 90°С. Стінки збираються з декількох шарів набитих дощок, з прокладкою між кожним руберойдом або іншим матеріалом спрямованим на захист від вологи і підвищує звукоізолюючий ефект. Залежно кількості шарів, дошка підбирається необхідної товщини: 30 мм – двошаровий щит, 20 мм – тришаровий. Монтується перегородка, попередньо вирубані пази на несучих стінах, стелі або підлозі. Фінішне оздоблення може бути різним, від обшивки листовими матеріалами, до оштукатурювання гіпсовою або цементною сумішшю.

Трохи про утеплювач

У житлових каркасних спорудах вибору цього матеріалу приділяється особлива увага. Гарний матеріалсприяє правильному розподілу тепла у внутрішньому просторі стін, захищаючи їх від передчасного загнивання та ізолюючи зайві звуки. Утеплювач повинен бути екологічним. Наприклад, вермікуліт чи ековата. Допускається насипання керамзиту. Базальтова вата використовується лише при влаштуванні двосторонньої пароізоляції. Для житлових будинків, як утеплювач каркасних перегородок, найневдалішим матеріалом є пінопласт. Він горючий і виділяє їдкий невидимий газ стирол.

Тип влаштування внутрішніх перегородок вибирає господар будинку, по можливості самостійного зведення або кількості матеріалу, що використовується в роботі. Важливим моментомбуде і спосіб кріплення: металеві куточки- Найпростіший варіант, вирубка посадкового паза, вимагає вправності і хоча б поверхневі знання теслярської справи.

Сучасна технологія будівництва набагато скорочує процес будівництва, роблячи його більш простим та легким, дозволяючи багато робити своїми руками. Перегородки з металевим каркасом швидко будуються, дозволяють кардинально змінити конструкцію приміщення, обходяться недорого господареві. При правильній, грамотно виконаній роботі ці конструкції гарантують акустичну та протипожежну захист.

Переваги встановлення гіпсокартонної перегородки

Застосування каркасних перегородок, з вогнестійкою звукоізоляцією, дуже зручна в плані полегшення ваги будівлі. Але, незважаючи на малу вагу, такі перегородки забезпечують навіть кращі показники звукоізоляції, аніж масивна стіна аналогічної товщини, що використовується при будівництві в попередні роки.

Необхідно враховувати і мінімальні трудовитрати, за сучасних технологій, багато будівельних питань вирішуються в колі сім'ї, мінімум "будівельна бригада" у складі чоловіка та дружини, легко вирішує багато питань самостійно. Це стосується і будівництва каркасної перегородки. Спочатку важливо вибрати правильно конструкцію стіни.

Дуже вдало вибрати варіант установки стійкових профілів зі зсувом у шаховому порядку, результатом цього є можливість кріпити обшивку, з одного боку по відношенню до другої сторони, зі зсувом на проліт між стійками. Застосування установки профілів у шаховому порядку призводить до дуже високих показників звукоізоляції. Таким чином, ізолюється, так званий "звуковий місток" у стіні.

Технологічні прийоми правильної установки

Необхідно дотримуватися наступних умов:
- стінові порожнини (повітряний простір між стінами перегородки) повинні бути повністю заповнені звукопоглинаючим матеріалом. Як звукопоглинаючий матеріал добре використовувати мінеральну вату, так як цей матеріал негорючий;

Поєднання негорючої мінеральної вати з такими ж негорючими гіпсокартонними плитами найкращим способомзахисту у разі пожежі від швидкого поширення вогню;

Для кращого акустичного ефекту та покращення протипожежного захисту можна використовувати двошарову обшивку;

Дуже важливо, при влаштуванні каркасних перегородок, правильно змонтувати бічні примикання, тому під каркасні профілі в місцях кріплення їх до основних стін необхідно підкладати м'який матеріал;

Звичайно, оптимально, коли у всіх бокових стінах та перекриттях підлоги та стелі передбачена розв'язка за допомогою розділювального шва.

Інструменти, необхідні для монтажу

Ножування, ножиці по металі для різання профілю або "болгарка";

Водяний рівень та виска;

Дриль та акумуляторний шуруповерт;

Молоток, металева лінійка, ніж, косинець;

Електролобзик;

Драчовий напилок, для грубої обробки гіпсокартонних плит, шпатель.

Матеріали

1. Профілі для збирання каркаса.

2. Гіпсокартонні плити, завтовшки щонайменше 12,5 мм.

3. Звуко та теплоізоляційний матеріал, для укладання в перегородку.

4. Повстяні або мінераловатні смуги для підкладки під каркасні профілі.

5. Ущільнювальна стрічка, що самоклеїться.

6. Самонарізи, для кріплення до металевого каркаса.

7. Шурупи, саморізи та дюбелі.

8. Шпаклювання для швів, скотч, балон акрилового герметика.

9. При необхідності перемичка для дверної коробки.

Хід роботи

1. Відзначити за допомогою широкої малярської стрічки, розташування майбутньої перегородки. Маркування за допомогою широкої малярної стрічки буде добре видно і захистить підлогу і стелю від слідів акрилового герметика.

2. Для запобігання поширенню звуку (поява “звукових містків”), у місцях примикання стін, якщо не передбачений розділовий шов, на стіні з суцільною обшивкою формують паз, для чого, якщо ця стіна обшита гіпсокартоном, надрізають гіпсокартоновий лист та видаляють смужку по вертикалі трохи меншої ширини, ніж у торця перегородки, що зводиться. Запам'ятайте, перш ніж встановити перегородку, на місці стику з основною стіною, необхідно “прошрабати” вертикальний паз тонше ніж стіна перегородки.

3. Те саме необхідно зробити і в місці перемикання перегородки до стелі. Цю роботу можна виконати за допомогою фрезера, обмежуючи глибину пропилу. Необхідно стежити за тим, щоб не порушити, розташовану під обшивкою стелі пароізоляційну плівку. Заздалегідь прикріплена рейка, буде служити для фрезера направляючої.

4. Роздільний паз у повному обсязі, до країв, заповнюється спеціальною акриловою масою для загортання швів.

5. До підлоги та стін, за допомогою саморізів, кріпляться підлогові, стінові та стельові, що замикають каркас, широкі профілі. Між металевим профілем та конструктивними елементами, не забувайте закріпити повстяну або мінераловатну смугу для забезпечення розриву “звукового містка”.

6. Якщо перегородка монтується в мансарді, що має нахил, у такому випадку на стелі мансарди використовується L-подібний профіль. Він кріпиться, як і стіновий напрямний профіль, тільки до однієї сторони паза, що розриває звукопередачу.

7. Між деталями рами прикручують вертикальні П-подібні профілі. При монтажі їх можна ставити один проти одного, а можна і змістити, закріпити в шаховому порядку. Відстань між ними залежить від розміру вибраних гіпсокартонних плит.

8. Стики повинні розташовуватися по центру стійкового профілю. Це дозволяє міцно закріпити плити. Відстань між точками кріплення витримують близько 25 см. Спочатку монтується обшивка однієї сторони. Далі, якщо потрібно, прокладаємо кабелі, укладаємо теплоізоляційний матеріал, і виконується обшивка з іншого боку перегородки, гіпсокартонними плитами. Стики між плитами закладаються за допомогою шпаклівки для швів.

9. У разі необхідності, якщо в перегородці передбачені двері, в бічні металеві профілі стійки, вставляють і прикручують бруски. Вони надають конструкції жорсткості. Для монтажу дверної коробки є спеціальні профілі, з них нарізають потрібні деталі і кріплять на місце.

Монтаж здвоєних перегородок, конструктивні особливості

При монтажі здвоєних перегородок з посиленою звукоізоляцією профілі каркаса поперемінно прикручують праворуч і ліворуч до перемички, що має ширший рамний профіль.
Аналогічно першому варіанту, усередині прокладають необхідні кабелі. При укладання плит тепло та звукоізоляції, необхідно стежити, щоб ці плити були щільно затиснуті між профілями.
Після монтажу першого шару гіпсокартонних плит, їх стики з підлогою та бічними стінами заповнюються довготривалою еластичною акриловою масою. Потім розпочинають монтаж другого шару гіпсокартонних плит.
Вони монтуються зі зсувом стиків по відношенню до першого, потім усі стики плит шпаклюють гіпсовою масою. У результаті виходить рівна основа для обробки стін.