Рейтинг автономних каналізацій для приватного будинку. Локальна каналізація для заміського будинку

Заміські будинки, що знаходяться в дачних товариствах, сільскої місцевостіі навіть в ряді котеджних селищ, не завжди мають можливість підключення до централізованої каналізаційної мережі. Оптимальним вирішенням проблеми стає використання локального очисної споруди - ЛОС

Від вигрібної ями - до ЛОС

Сучасні технології в області інженерного обладнання крокують семимильними кроками, і сьогодні розроблено чимало видів установок з очищення побутових стоків. Згадаймо, як розвивалася історія приватної каналізації.

Спочатку - вигрібна яма, потім її модернізований варіант - септик і нарешті установки, в яких здійснюється повний цикл очищення стоків. Останні називають по-різному: станції (системи) глибокої біологічної очистки, установки очищення стічних вод (УОСВ), локальні очисні споруди (ЛОС) і т. Д.

Щоб не заплутатися в цих назвах, по суті означають одне і те ж, будемо використовувати абревіатуру ЛОС.

Але про ЛОС поговоримо трохи пізніше, а зараз обговоримо питання: септики - це вже минуле або ще немає?

Оскільки недосвідчений в проблемах приватної каналізації споживач іноді невірно тлумачить значення цього терміна, не зайвим буде нагадати, що септик промислового виробництва являє собою велику ємність (найчастіше - виготовлену з пластику), що знаходиться в землі і з'єднану подводящим патрубком з каналізаційним випуском з дому.

Найпростіший септик - це по суті велика бочка, більш складні моделі розділені на дві-три секції або складаються з двох-трьох окремих ємностей. У септику не просто накопичуються стоки, в ньому відбувається їх первинне розкладання на важкі, по статечно осідають вниз, і легкі, спливають на поверхню. Завдяки такому методу очищення, який називається механічним, стоки очищаються на 60%, що є дуже низьким ступенем очищення, і тому їх заборонено скидати на рельєф.

Технології десятирічної давності припускали пристрій на прилеглому до будинку ділянці полів фільтрації-системи дрен, за якими відбувалася грунтова доочищення стоків з септика. Сьогодні це вже застарілий спосіб. Однак сам септик не можна скидати з рахунків. Іноді він допомагає вирішити певні завдання. Наприклад, якщо мова йде не про заміський будинок постійного проживання, а про дачу, де сім'я буває сезонно або періодично. Оскільки септик підходить для переробки порівняно невеликого обсягу (1 -3 м 3 / суг.) Побутових стічних вод і фекальних мас, доведеться час від часу викликати ассенізационную машину. Щоб знизити швидкість наповнення ємності, стоки можна розділити на «сірі» (вода після миття посуду, купання, прання) і «чорні» (надходження з унітазу) і направляти в септик тільки «чорні».

У будь-якому випадку для будинку періодичного перебування септик буде найекономічнішим рішенням. Іноді його доводиться ставити з інших причин. Наприклад, в водоохоронних зонах, де заборонено використовувати навіть ЛОС, які очищають стоки на 94-98%. Власне, це вся інформація, яку необхідно знати про септику приватному забудовнику, щоб зробити вибір на користь септика або ЛОС.

Варіанти відведення стічних вод

а) Відведення очищеної води самопливом в існуючу дренажну мережу
б) Відведення стоків в проміжний колодязь, в якому встановлений дренажний насос
в) Напірне відведення стоків в дорожній кювет
г) Самоплинне відведення стічних вод в фільтруючий (дренажний) колодязь

Принципи роботи аераційних ЛОС

Індивідуальних каналізаційних установок на російському ринкупредставлено безліч. Частина з них, називаючись по-різному, насправді є майже «близнюками». І тому не має сенсу описувати кожну модель окремо і займатися їх порівнянням. Набагато важливіше майбутньому користувачеві зрозуміти принципову конструктивну відмінність систем один від одного.

Умовно всі установки можна розділити на два типи: аераційні і комплексні. У перших очищення стоків відбувається за рахунок роботи аеробних бактерій, які використовують для своєї життєдіяльності міститься в повітрі кисень. Яким чином він надходить в ємність ЛОС? Аерація (насичення води киснем повітря) проводиться примусово: для цього застосовують компресори (пневматична аерація) або насоси (ежекторна аерація), підключені до установки.

Метод переробки стоків, який використовується в такому обладнанні, - біологічний, тому даний вид ЛОС називають ще системами біологічної очистки (рідше - біосептікамі). Конструктивно пристрій являє собою ємність (як правило, виготовлену з поліпропілену) з технологічними люками, розділену перегородками на кілька секцій: септик, анаеробний біореактор, аеротенк I ступені - біофільтр, відстійник, аеротенк II ступені, вторинний відстійник - контактний резервуар, насосний відсік. Кількість камер-відсіків у різних моделей може бути різним.

Спільним є їх призначення - послідовно очищати побутові стоки до зазначених в технічному паспорті параметрів. Здійснюється це таким чином. Стічні води направляються в камеру-септик, де відбувається їх зброджування, відділення зважених речовин, відстоювання піску і інших нерозчинних включень. Після цього частково освітлені стоки потрапляють в анаеробний біореактор, де вони очищаються анаеробним мулом (співтовариством мікроорганізмів). Процес протікає без доступу кисню. Анаеробні бактерії перетворять трудноокісляемие органічні сполуки в легкоокислюваних. Потім настає черга очищення в аеротенках I ступені з впливом кисню (за допомогою примусової аерації). Тут стоки перемішуються з активним мулом, що поглинає і окислюючими забруднення. Після стічна вода надходить в аеротенк II ступені, де доочищается (шляхом окислення і адсорбції) біоплівкою з мікроорганізмів, утвореної на завантаженні з штучних «водоростей» при безперервної дріднопузирчасті аерації. Далі у вторинному відстійнику відбувається осадження активного мулу і повернення його в септик за допомогою ерліфта, а очищена до 98% стічна вода відводиться в знижений місце рельєфу. Так працюють ЛОС першого типу - аераційні.

Комплексні установки очищення стічних вод в приватному будинку

ЛОС другого типу є комплексні установки, в яких очищення стоків відбувається трьома способами: механічним, біологічним і хіміко-фізичним (коагуляція). Конструктивно вони значно відрізняються від аераційних установок. Комплексні ЛОС складаються з вертикального відстійника з перегородками (септика) і розташованого над ним біореактора. У септику відбувається відстоювання осаду і анаеробна очищення. У біореакторі - аеробне (з киснем) очистка вже освітлених стоків. Бактерії прикріплюються до біозагрузке реактора, утворюючи активну біоплівки. У комплект установок входить осаджуючий хімікат (коагулянт) у вигляді таблеток. Він пов'язує фосфор, істотно зменшує його концентрацію в стоках і прискорює процес випадання осаду. Коагулянт знаходиться в пластиковому контейнері, який підвішують на чашу унітазу. З кожним змивом частинки речовини потрапляють в систему разом зі стоками.

Що треба знати споживачеві?

Аераційні ЛОС не допускають залпового скиду стоків (більше 100 л / ч). Наприклад, якщо в будинку часто бувають гості, витрата стоків (прийняття ванни, душа і т. Д.) Різко збільшується, через що колонія бактерій, за допомогою яких здійснюється очистка, частково (або повністю) вимивається. А отже, якийсь час після залпового скиду установка не зможе очищати стоки до зазначених в паспорті показників. Тривале відключення електрики також негативно позначається на роботі систем першого типу, а саме - призводить до часткової або повної загибелі колонії бактерій. Правда, деякі виробники «забувають» повідомити про це покупця. Інші переконують, що це не є суттєвим недоліком пристроїв, адже варто тільки помістити в ємність куплені в магазині бактерії для септиків, і установка почне функціонувати в колишньому режимі. Це дійсно так, але вихід на заявлену виробником ступінь очищення стоків відбудеться в такому випадку не раніше ніж через два-три тижні.

А ось комплексним ЛОС ні залповий скид, ні відключення електрики не загрожують негативними наслідками. Причина цього - в конструктивних відмінностях установок першого і другого типу. Справа в тому, що в аераційних ЛОС аеробний і анаеробний процеси протікають в одному об'єм, де за рахунок аерації йде постійне перемішування активного мулу. У комплексних ЛОС осадження мулу відбувається в окремій камері, де він знаходиться в стані відносного спокою, і оскільки бактерії в таких системах живуть не тільки у воді, але і в біореакторі, вимивання ненормованими стоками їм не загрожує, так само як і загибель через відключення електроенергії. Навіть при тривалій перерві в електропостачанні бактерії на біофільтрі живі протягом трьох місяців. Вихід на заявлений виробником режим роботи відбувається через 4-10 днів після запуску установки.

У аераційні установки не повинні потрапляти побутові відходи (туалетний папір, предмети гігієни), оскільки це може привести до закупорки насосів, які забезпечують роботу станції. Крім того, не бажаний і слив туди хімічних побутових миючих речовин, що погіршують умови, необхідні для життєдіяльності бактерій. А ось комплексні установки більш «лояльні» до цих чинників, в основному за рахунок своїх конструктивних особливостей. Що потрапив в них побутове сміття (туалетний папір, серветки, залишки їжі, шерсть домашніх тварин, полімерні плівки) залишається в камері-відстійнику і не може проникнути в секцію, де знаходяться насоси. Чи не велика кількістьхлорвмісних препаратів (пральний порошок, відбілювачі), яке разом з водою надійшло в ЛОС другого типу, також не приведе до втрати працездатності системи.

Обидва типи пристроїв є енергозалежними - компресор (насос) повинен функціонувати в безперервному режимі. Однак у комплексних ЛОС споживання електроенергії декілька нижче за рахунок того, що в них використаний не компресор, а насос, що працює за таймером (15 хв. / Вкл. - 15 хв. / Викл.).

На російському ринку представлені системи різної складності як вітчизняних, так і зарубіжних виробників. В окремих з них процесом очищення управляє програмований контролер, який змінює режим роботи установки виходячи з кількості вступників стоків. Якщо їх небагато, контролер переводить систему в економічний режим, при залпових скидах - в форсований. Хоча автоматика спрощує експлуатацію системи, але значно підвищує ціну ЛОС і його подальшого сервісного обслуговування.

Щоб життя за містом була комфортною, потрібно не тільки звести міцне і тепле будівля, а й провести комунікації. Обов'язковою компонентом комфорту на дачі є каналізація. Вона не тільки забезпечить комфорт, але і захистить від забруднення ділянку і грунтові води.

Система каналізації в приватному будинку

Каналізаційна система для приватного будинку складається з двох частин. Внутрішня каналізація являє собою розведення труб, що йдуть від усіх джерел стічних вод. Всі вони збираються в одну велику трубу - каналізаційний стояк. На дах виводиться фанова труба, тобто каналізаційна вентиляція. Вона підтримує правильне атмосферний тиск, запобігаючи створення зон зниженого тиску.

Труби для внутрішньої каналізації використовують полімерні термостійкі. Створюючи розводку своїми руками дуже важливо враховувати всі нюанси, щоб потім не доводилося часто виконувати ремонт.

Зовні розташовується зовнішня каналізація, що складається з відвідної труби і очисної споруди. Трубу з дому виводять під фундаментом нижче точки промерзання грунту. Якщо створення каналізації своїми руками планується на етапі проектування, то все розводки для комунікацій закладаються до створення фундаменту.

Варіанти підбираються залежно від декількох факторів. Серед них важливими є - круглий рік використовується будинок або він потрібен виключно на теплий сезон. Скільки людей живуть в будинку або на дачі, щоденний витрата води, розмір ділянки та деякі інші параметри. З огляду на всі ці характеристики підбирають накопичувальне або очисну споруду для усунення стоків.

Вигрібна яма

Найпростіший варіант, який можна зробити своїми руками це звичайна вигрібна яма, де немає герметичного дна. Така конструкція відносно невеликий час назад була єдино можливою. Однак слід враховувати, що зараз водоспоживання для різних цілей значно вище. Це збільшує і обсяги стоків.

Вигрібна яма схожа на колодязь. Стінки виготовляють з бетонних кілець або інших добре ізолюючих матеріалів. Дно не закривають, щоб через грунт виконувалася фільтрація стоків. При попаданні стічних вод в яму, вода поступово просочується через грунт, очищаючись від забруднень. Тверді складові каналізаційних стоків осідають на дні. Періодично, коли заповнення буде більше половини, потрібно відкачувати відходи.

Такий варіант облаштування каналізації можливий тільки в тому випадку, якщо середньодобовий обсяг стоків не перевищує одного кубічного метра, а грунтові води розташовані нижче дна не менше, ніж на метр. В іншому випадку грунтові води можуть забруднюватися.

накопичувальний бак

Інший варіант облаштування накопичувального варіанти для дачі - використання герметичній ємності. На ділянці встановлюють бак або роблять яму з повністю герметичними стінками і дном. Ємність може бути пластикової чи металевої.

У таку ємність зливаються всі стоки від будинку. Коли вона наповниться, то необхідно викликати асенізаторську машину для відкачування та вивезення відходів.

Частота відкачування і вивезення залежить від обсягу бака і кількості щоденних стоків. Для великої родини і значному споживанні води - стічні води буде теж багато. В результаті викликати асенізаторів потрібно дуже часто, що невигідно і незручно.

Такий варіант облаштування каналізації оптимальний для дачі, т. Е. При сезонному проживанні. Герметичну ємність встановлюють в тому випадку, якщо грунтові води розташовані близько до поверхні і звичайну вигрібну яму облаштовувати не можна. При установці герметичній ємності необхідно передбачити під'їзд для асенізаторської машини до дачній ділянці.

Однокамерні і двокамерні септики - найпростіші очисні пристрої

Однокамерний септик дуже схожий на вигрібну яму. Це такий же колодязь з герметичними стінками і відкритим дном. Тільки на дно укладають піщаний фільтр. Спочатку засипають шар щебеню. Товщина цього шару повинна бути не менше тридцяти сантиметрів. Поверх щебеню засипають шар крупнозернистого піску.

Стоки, що потрапляють в септик, спочатку фільтруються піщаним шаром, потім очищаються в шарі щебеню і далі в грунті. В результаті відокремлюються тверді включення, а розчинені вилучаються на п'ятдесят відсотків, т. Е. На виході виходить не зовсім чиста вода.

Такий варіант септика легко можна зробити своїми руками. Він підходить для сезонної дачі, для будинків з невисоким водоспоживанням при низько розташованих ґрунтових водах.

Обслуговування такого септика полягає в відкачуванні накопичених твердих відходів і періодичної заміни піщаного фільтра. Пісок і щебінь поступово замулюються.

Зробити своїми руками нескладно і двокамерний септик. Це пристрій, що складається з двох основних частин.

У цьому варіанті є дві криниці. Перший з них повністю герметичний, а другий - з відкритим дном. Стоки спочатку потрапляють в герметичну ємність. Там вони відстоюються і освітлюються, т. Е. Тверді включення осідають на дно. Якщо присутні жирні і легкі нерозчинні компоненти, то вони піднімаються на поверхню.

Від першої ємності відходить труба, яка розташовується вище середини, але не на самому верху. В результаті через цю переливної трубу в другій колодязь потрапляє тільки освітлена вода без твердих включень.

Другий колодязь називається фільтрує. На його дні знаходиться піщаний фільтр, такий же, як в однокамерному септику з шарами щебеню і піску. Освітлена вода просочується через нього і грунт і очищається більш ефективно, ніж в однокамерному. Щоб поліпшити очищення, в септик додають культури мікроорганізмів.

Тверді компоненти поступово накопичуються в першій ємності, яка називається відстійником. Періодично потрібно викликати асенізаторів, щоб відкачати відходи.

Пісок і щебінь вимагають періодичної заміни, але тільки раз в п'ять років. Такий септик не можна використовувати, якщо грунтові води знаходяться дуже близько.

Септики з грунтової очищенням

Щоб виключити забруднення довкілля, Слід використовувати більш складні конструкції. До таких належить септик з грунтовим полем фільтрації. Цей пристрій складається з однієї ємності, розділеної на частини, або з декількох, які з'єднані трубами.

Перша ємність, як і в попередньому варіанті, потрібна для освітлення стоків. У ній відбувається осадження твердих частинок, відділення їх від рідкої частини. Освітлена рідина переходить в наступну частину, де на неї впливають анаеробні бактерії. Вони розкладають розчинені речовини, в тому числі і різну органіку. Якщо є третя ємність, то бактеріальне очищення триває і в ній.

Для створення поля фільтрації на дачній ділянціроблять котлован, який частково засипають щебенем і піском, а зверху закривають грунтом. Через піщану частину проходить труба з отворами. За допомогою неї стоки зрошують фільтрувальну площа. Там проходить їх доочищення. На виході, вода виходить очищеною приблизно на вісімдесят відсотків. Після завершення грунтової фільтрації вона відправляється в зливову каналізацію або стічні канави.

дачний або заміський будинок- це добре. Але як це заведено в місцях далеких або кілька віддалених від міст, водопроводу та каналізаційної системи там немає. Облаштування каналізації - дуже важливий етап для того, щоб з комфортом жити за містом. Але іноді послуги спеціалізованих компаній дорогі, до того ж невиправдано. Так навіщо переплачувати, якщо можна облаштувати очисні споруди в приватному будинку своїми руками? Як? Ми зараз детально розповімо.

Що таке очисні споруди?

Перш ніж зайнятися облаштуванням очисних споруд в будинку, необхідно визначитися, який саме тип підійде вам і за споживчими характеристиками, і за ціною, і за можливості самостійного монтажу:

• Накопичувач для стічних вод - це вигрібні ями, в яких облаштовано фільтруюче дно і герметичні вигрібні ями.
• Пристрої, які переробляють стоки, а саме септики, біологічні станції глибокого очищення, біофільтри і аеротенки.

Якщо копнути глибше, то будь-яку з цих систем можна встановити своїми руками без залучення фахівців, ну, хіба що знадобиться пару друзів і вільний час. Але, перш ніж облаштовувати той чи інший тип, необхідно розібратися, наскільки він підходить саме для вас.

Вигрібна яма

Це найдешевший варіант, який можна застосувати для приватного будинку. Перш ніж розповісти про те, як її облаштовувати своїми руками, хотілося б роз'яснити деякі моменти про неї. Такий тип застосовується дуже давно, у нього є певні переваги:

• Доступні матеріали для облаштування, можна сказати викидні, до того ж їх потрібно не багато.
• Конструкція проста.
• Елементарність монтажу.

встановлення бетонних кілець для очисних споруд

Але, незважаючи на явні переваги, потрібно розглянути і недоліки, так як вони можуть здійснити вплив на остаточний вибір:

• Згодом виникне необхідність очищення ями з використанням асенізаторів, що стоїть далеко не дешево.
• Чи не на кожній дільниці є можливість для під'їзду спецтехніки, про це потрібно подбати, щоб потім не ламати голову над очищенням.
• Також є обмеження по відстані до джерела питної води.
• Подібна яма забруднює ґрунт.

Стоки, потрапляючи через каналізаційну трубу, зливаються в яму, в якій передбачена піщано-гравійна подушка. Звідти рідина просочується в грунт, а тверді відходи залишаються на подушці. Згодом вона наповнюється і вимагає викачування.

Є більш сучасний варіант - це герметична вигрібна яма, але тут потреба викликати асенізаторів може виникати дуже часто, особливо, якщо проживати в будинку регулярно. Для того, щоб максимально скоротити кількість виклику спецслужб, потрібно вибирати велику ємність.

Як облаштувати той і інший варіант, розповімо далі.

Стандартна вигрібна яма

Ще з давніх часів люди використовували вигрібні ями. Тоді у викопаної ями стінки обмазували глиною, а сам туалет був на вулиці. Сьогодні, звичайно, подібні «технології» вже не застосовуються.

риття колодязя для установки очисних споруд для приватного будинку

Який би варіант ви не вибрали, перше, що потрібно зробити, - викопати яму необхідних розмірів. Для її облаштування підійдуть бетонні кільця, цегла, навіть віджилі своє покришки. В останньому випадку, чим більше діаметр, тим краще.

Із застосуванням бетонних кілець технологія дещо відрізняється. Для цього потрібно на вибране місце встановити кільце, потім забратися всередину його і здійснювати викопування: у міру розкопування кільце буде опускатися. З наступним кільцем слід вчинити так само, і до необхідної глибини. Потім на дно потрібно засипати піщано-гравійну подушку. У більшості випадків три-чотири кільця буде досить. Також потрібно не забути передбачити вихід для стоку, а саме: діру для труби, яка призведе стоки в потрібне місце.

При використанні старих покришок можна діяти або так само, як з бетонними кільцями, або викопати яму заздалегідь. У другому варіанті по укладенню покришок слід ущільнити грунт навколо них, щоб не було простору між ними і стінкою ями. Якщо застосовується цегляна кладка, то ями викопують заздалегідь приблизно таких розмірів, який буде яма. Потім її просто обкладають цеглою з використанням розчину стандартної кладкою. Не забудьте замурувати трубу або залишити для неї місце.

Зверху цю конструкцію необхідно накрити, щоб вона не виділяла запахи і туди не потрапляла дощова вода, Або ніхто не впав. Також бажано передбачити вентиляційний отвір і колодязь для викачування.

Зверніть увагу: цей тип не підійде, якщо стоків дуже багато, по ряду причин:

1. Грунт не в змозі поглинути дуже велика кількість води.
2. З урахуванням того, що фільтрація буде йти груба, рідина, яка потрапляє в грунт, буде недоочищеними, а значить, нечистоти в нього потрапляти і забруднювати його.

герметичні ями

Для їх облаштування необхідно придбати спеціальну ємність. Сьогодні найпоширенішими є пластикові ями, розміри їх варіюються від одного до десятків кубів, так що вибрати можна за розміром. Але тут виникає проблема: в першу чергу її потрібно якось транспортувати, і потім встановити на призначене для неї місце. Повністю без залучення спеціальної техніки тут не обійтися. Далі ми представимо послідовність робіт:

• Розкопки ями. Якщо передбачається велика ємність, то її викопати не так вже просто, і краще все-таки скористатися послугами екскаватора. Якщо вас не бентежить не надто гармонійний вигляд ємності, то її закопувати зовсім не потрібно.
• Стяжка. У більшості випадків ємність все ж ховають під землю, але перш яму потрібно зміцнити. Для цього треба підсилювати і залити невелику бетонну стяжку.
• Установка ємності. Після проведення підготовки можна встановлювати в отриманий котлован ємність. Вона може бути різної форми, так що, швидше за все, її доведеться зверху покривати шаром грунту таким чином, щоб на поверхні залишився тільки колодязь для викачування.

При облаштуванні такого типу очисної системи стоків для приватного будинку своїми руками потрібно враховувати деякі важливі фактори. Наприклад, не чекайте, поки ємність заповниться вщерть: між кришкою і стоками має бути не менше метра відстані. Подбайте про вентиляцію, таким чином можна позбутися від появи різкого запаху при відкритті кришки люка. Так, облаштовуючи такий тип ями, подбайте про зручний під'їзді спеціальної техніки.

встановлення бетонних кілець без дна для облаштування дренажу

У закритій вигрібної ямиє наступні переваги:

• Її можна облаштувати в будь-якому зручному місці, так як вона не забруднює грунт і джерела питної води.
• Така вигрібна яма відмінно підходить для дачного будиночка, оскільки не вимагає великих витрат на обслуговування.

Септик, або як раціонально використовувати стоки

Ще один варіант: зробити своїми руками септик. Він являє собою конструкцію одного, двох, трьох або чотирьох ємностей. Чим їх більше, тим краще буде здійснюватися очищення. При максимальному рівні такої фільтрації навіть є можливість застосовувати стоки для технічних цілей, наприклад, для поливу або прибирання території.

установка спеціальних септиків з системою очищення стоків і зливу в грунт

Суть роботи даного очисної споруди в тому, що стоки, потрапляючи в одну камеру, деякий час в ній відстоюються. В осад випадають важкі частки, Потім отримана рідина переходить в наступну камеру. Після цих процесів рідина потрапляє на Аераційне поле, де дочищают з використанням ґрунтових бактерій, яких у верхньому шарі грунту дуже багато. Для того, щоб зробити таку конструкцію своїми руками, потрібно правильно розрахувати всі її параметри і врахувати особливості, продуктивність, яка в першу чергу буде залежати від розміру септика.

Дуже важливо визначити правильні розміри септика. Тут до уваги береться кількість стоків, яке вироблятимуть мешканці будинку за дві доби. Зараз ми говоримо про розрахунок для першої камери, так як для менших подібне обчислення йде на стуки. Отже, знаючи, що приблизна кількість стоків за добу для однієї людини дорівнює 200 літрам, цю цифру слід помножити на 3 дні, оскільки процес фільтрації стоків в септику може тривати до 3 днів. Разом, отримуємо 600 літрів за три дні, але це за умови проживання однієї людини, якщо більше, то 600 потрібно множити на кількість людей, які постійно проживають в будинку, а значить користуються водою для миття посуду, для прийняття душу, що використовують туалет. Провівши такі нескладні підрахунки, отриману цифру краще округлити в більшу сторону. Наприклад, якщо проживає три людини, у нас вийде цифра 1800 літрів, тобто, краще взяти септик на 2000 літрів.

Ще розміри септика можна розрахувати, якщо є лічильник води. Тут так само потрібно прораховувати за три дні, найкраще, щоб потрапили в цей період два вихідних і один будній день, так як саме на вихідних витрата води більше, а значить, і більше навантаження на септик.

Схема очисної системи

Перш, ніж створювати таку очисну систему, необхідно розробити її схему. Ми запропонуємо найпростішу, яку можна реалізувати. У принципову систему включені:

• Септик, виготовити його можна з бетонних кілець, єврокубків, також це може бути просто котлован, в якому стіни облицьовані бетоном. Тут має бути хоча б дві камери.
• Поле аерації, де буде здійснюватися доочищення.

При облаштуванні ємності септика потрібно врахувати, що кращий результат можна отримати з використанням трьох камер.

Вся конструкція повинна бути під ухилом. Спочатку йде труба під ухилом до ємностей септика. У кожного відділу септика повинен бути свій люк для контролю його наповнення. Далі слід труба переливу не менш двох метрів. Поле фільтрації має бути протяжністю від 5 до 20 метрів, зверху над ним необхідно облаштувати труби вентиляції. Зверху потрібна гравійна подушка не менше півметра.

Виготовляти септик своїми руками можна з підручних матеріалів. Потрібно враховувати наступні фактори: довговічність, екологічність, відповідність санітарним нормам, Ефективність. Виготовити септик можна з цегли, бетонних кілець, еврокуба.

Септик з бетонних кілець

Септики з бетонних кілець створюють не глибше чотирьох метрів. Для цього буде достатньо чотири-п'ять стандартних кілець. Діаметр теж може бути різним: від 70 см до 2 м, цей показник потрібно враховувати при розрахунку необхідного обсягу. Перш за все, визначитеся, скільки буде колодязів, де вони перебуватимуть і де буде знаходитися поле аерації.

установка метрових бетонних кілець і закріплення в грунті

Зверніть увагу, що кожне кільце важить кілька сотень кілограмів, і це потрібно врахувати, адже доведеться, швидше за все, застосовувати спецтехніку. Але, в принципі, можна і самостійно, хоча потрібні помічники. Технологія копки ями така ж, як ми розповідали для вигрібної ями. Укласти таким чином потрібно послідовно всі кільця. Для зв'язування кілець застосовують арматуру, яку вваривают посередині конструкції. На дно септика заливають стяжку, здійснюють гідроізоляцію. Те ж саме потрібно зробити і зі стиками - замазують цементом і гідроізолюють. З другим відсіком потрібно вчинити так само, але його потрібно робити менше за обсягом на 20%, від першого. З останнього відсіку септика потрібно зробити вихід на поле аерації.

Септик з єврокубків

Тут все ще простіше, подібну тару потрібно просто знайти або купити, можна навіть колишню у використанні. Тут особливо розвернутися в розмірах не вдасться: і перша, і друга, і наступні ємності будуть однаковими за обсягом, тільки розташовувати їх потрібно на 20 см нижче рівня попереднього відсіку. В такому кубі потрібно зробити отвір для вентиляції, воно повинно бути окремим для кожного куба і для поля аерації. Перш ніж встановлювати септики, необхідно викопати яму. Куби не важкі, їх цілком можна переміщати і монтувати удвох.

установка септика з еврокуба і системи переливу

Ємності потрібно з'єднати з трубою, яка йде з дому, між собою і зробити висновок на поле аерації, потім всю цю конструкцію слід засипати шаром землі, залишивши на поверхні тільки вентиляційні труби і колодязі. Подібні септики необхідно чистити від осаду для того, щоб вони ефективно працювали.

цегляний септик

При облаштуванні септика цегляного котловану потрібно визначитися з кількістю стоків. Якщо їх буде менше куба, то цілком вистачить і однієї камери. У цегляному септику необхідний фундамент, на основі його вже слід зводити «стіни». Попередньо потрібно викопати яму. Глибина її - це обсяг септика, як його розрахувати, ми розповідали вище. Необхідно також здійснити герметизацію дна і продумати піщану подушку.

спорудження цегляного септика зі складною системою фільтрації і переливів

Облаштування камери потрібно починати з обробки цегли мастикою, після здійснюється кладка з використанням будівельного бетону. Після зведення конструкції необхідно обробити з'єднання стіни і підлоги ями цементним розчином. Стіни необхідно спочатку обробити глиною, а потім обштукатурити, вже після цього організувати монтаж двошарової гідроізоляції. Для такого септика потрібна залізобетонна плитадля перекриття. У ній повинні бути два отвори - одне для люка, друге - для вентиляційної труби (вона може бути і пластикова, і азбестова).

Переваг у цього варіанту багато, а саме:

• Низька ціна і доступність.
• Надійність конструкції і довговічність, за умови правильного виконання робіт.
• Легкість облаштування.
• Варіанти розміщення і зведення, не потрібно прив'язуватися до кубу або циліндру.
• Всі роботи можуть бути проведені самостійно без залучення помічників.
• Практичність.

Є, звичайно ж, і мінуси, а саме:

• Процес зведення займе багато часу, він трудомісткий.
• Конструкції необхідний додатковий захист від впливів навколишнього середовища.

Важливо! Чи не зводите септик з піноблоку, так як він не витримає впливу негативних факторів і просто розпадеться через нетривалий час.

Інші варіанти

Останнім варіантом септика, про який ми б хотіли розповісти, є септик з покришок. Це варіант дешевий і вимагає менше часу на реалізацію, ніж попередній. Всі роботи здійснюються поетапно:

• Для початку необхідно здійснити розмітку. Покладіть на землю покришку, яка буде основою першого колодязя, на деякому віддаленні для другого. Якщо їх буде більше, то і для наступних. Тепер по мітках потрібно викопати ями.
• Дно. Воно в будь-якому септику не повинно пропускати в грунт нечистоти. Саме тому його потрібно або забетонувати, або покрити так званої «глиняного заглушкою», тобто шаром глини не менш 20-25 см.
• Підготовка покришок. У всіх необхідно зрізати верхню частину, для цього використовуйте електролобзик або інший відповідний інструмент. Здійснивши цю операцію, вдасться отримати більш рівні краї колодязя, які не будуть пропускати стоки в грунт.
• Монтаж. Укладати їх потрібно одну на іншу. Для стійкості конструкції їх треба пов'язувати між собою дротом, в подальшому все сполучні шви обробляють герметиком, щоб не допустити просочування стоків. На відстані 2/3 до дна потрібно вставити перехідну трубу, через яку стоки потраплять в колодязь з дому.
• Простір, що залишився між колодязем і ямою слід засипати шаром землі, наприклад, використовуйте ту, яка залишилася після її викопування.
• Кришка. Підійде будь-який матеріал, який не схильний до гниття.

Як бачимо, облаштувати очисну споруду своїми руками під силу кожному, і при цьому не обов'язково витрачатися на дорогі системи очищення. Зроблений своїми руками септик буде служити вірою і правдою довгі роки.

Стічні води є невід'ємною частиною життєдіяльності людини. Добре, якщо є централізована система з їх видалення, але не скрізь це доступно. В такому випадку необхідно дізнатися, як проектується і встановлюється локальна каналізація для заміського будинку.

розрахунки

Перед тим як починати будь-які розрахунки, необхідно добре ознайомитися зі своєю ділянкою. Заздалегідь важливо отримати дані про рівень залягання ґрунтових вод, кількості опадів, що випадають і т.д. Також вирішите, чи будете ви робити все самостійно або візьмете фахівців.

• Визначаємося з місцем, де буде розташована наша майбутня установка. Відстань до неї не повинно бути занадто великим, також не можна, щоб вона була занадто близько. На кожен сантиметр відстані до вигрібної ями або септика потрібно ухил труби в 2-3 см. Якщо протяжність магістралі буде великий, тоді яму потрібно буде робити досить глибоку, щоб забезпечити стік. У разі, коли каналізація такого роду знаходиться ближче 5 м до фундаменту, стічні води можуть йти під будівлю, що призведе до усадки і тріщин підстави і стін. При такому розміщенні особливо уважно потрібно буде підійти до гідроізоляції всієї конструкції. Якщо у вас у дворі є колодязь або свердловина, тоді приймач для стоків потрібно буде видалити хоча б на 30 м від них. Це важливо, щоб хвороботворні мікроорганізми не потрапили в чисту воду. Добре, якщо є можливість зробити її ближче до проїзду, щоб асенізатор мав вільний під'їзд.
• Повинна бути достатня віддаленість від озер або річок. Мінімальна відстань таке ж, як і для свердловин і колодязів.
• Якщо ви плануєте розміщувати міні-очисні споруди, то чи буде достатньо території для розміщення відводів, через які буде виводитися вода після обробки.
• Наступним кроком буде визначення необхідної місткості або продуктивності всієї системи. Для цього важливо визначитися з тим, скільки чоловік будуть постійно проживати в будинку. Далі за основу можна взяти приблизну цифру, яка становить 0,15 м 3 на одного дорослого в добу (це мінімум).
• Тепер можна вибрати конкретну систему під потреби сім'ї.
• Далі підбираються відповідні матеріали, а також вираховується їх загальна вартість.

Можливі варіанти побудови системи

Існує кілька основних принципових схем організації автономної каналізації. Кожен виробник може робити різні варіації, але суть буде залишатися незмінною.

• біотуалет. Буде актуальний в тому випадку, коли немає необхідності утилізувати воду з ванн і душових. У процесі переробки мас аеробними бактеріями утворюються речовини, які можна застосовувати як добрива.
• Вигрібна яма . Цей той варіант, коли довгі пояснення будуть недоречні. Практично кожному, хто жив в приватному будинку відомо, що це таке. Такий варіант потребує постійного періодичному відкачуванні за допомогою додаткових засобів механізації. Тут часто застосовували правило - чим більший об'єм, тим краще.
• Септик. Ця ємність може бути як бетонної, так і виконаної з пластика. У першому випадку застосовуються залізобетонні кільця. Їх діаметр буде залежати від потреб конкретної сім'ї. Для максимальної продуктивності встановлюється три колодязя. Всі вони герметично з'єднані між собою за допомогою труб. З пластиковими конструкціями користувач вже отримує готові ємності, що встановлюються в зазначеній послідовності. Для септиків також важлива періодична очистка від мулу, яка також проводиться за допомогою асенізатора.
• Міні-очисні споруди. Це ціла установка з насосами і фільтрами, яка дає можливість обробити велику кількість відходів за малий проміжок часу. Підходить чималих заміських будинків.

Вигрібна яма

У такого виду каналізації є кілька варіантів виготовлення:

• Звичайна яма без зміцнення стін. Такий вид ями найменш ефективний. Згодом рідина розмиває стінки, і вся конструкція може обвалитися.
• Стіни укріплені автомобільними покришками. Термін служби такого виробу може досягати 30 років. Завідомо в шинах повинні бути пророблені отвори, щоб вода могла вільно йти через пори.
• З дерев'яними опорами. У цьому випадку на стіни робляться накладки з деревини посилені вертикальними стовпчиками. Якщо ви вирішите зробити подібну конструкцію, то вона буде справлятися зі своїми завданнями 5-7 років.
• З цегляною кладкою . Є досить поширеним варіантом. Вона здатна простояти близько 15 років. Якщо її періодично ремонтувати, то можна збільшити цю цифру в кілька разів.
• Яма з бетонних кілець.
• З металевої або пластикової опалубкою. У цих випадках може застосовуватися як звичайна труба великого діаметру, так і ємність, яка закопується на необхідну глибину.

Якщо ви збираєтеся влаштувати вигрібну яму, то варто зважити сильні і слабкі сторони.

Позитивні моменти:

• простота виготовлення;
• відносна дешевизна;
• доступність матеріалів;
• деякі види можуть бути встановлені в умовах близького розташування до поверхні ґрунтових вод.

Негативні моменти:

• необхідність частого обслуговування;
• вивезення відходів за допомогою асенізатора;
• нестійкість будівельних матеріалів до впливу стічних вод;
• неприємний запах;
• недотримання норм розташування веде до забруднення ділянки.

• герметична. У цьому випадку встановлюється ємність, яка є збіркою для стічних вод і періодично випорожнюється за допомогою спеціальної техніки. Для неї необхідно зробити бетонну основу і посилити стіни, щоб виключити пошкодження цистерни внаслідок зсуву ґрунту.
• відкрита. Вона може бути з фільтруючим дном, коли до посилення стін на дно робиться засипка з щебеню і піску, щоб частина води йшла вниз. Також по периметру кладки стін з цегли або в бетонних кільцях робляться додаткові отвори. Згодом така яма теж потребує очищення.

Місце для розташування подібної конструкції можна вибрати, керуючись вказівками, які давалися вище. Процес виготовлення зводиться до того, що необхідно вирити яму потрібного розміру і зміцнити стіни за допомогою обраного матеріалу. Підведення труби, по якій буде відбуватися стік, здійснюється одночасно з посиленням стін. Не забувайте дотримуватися технологічний ухил. Краще якщо глибина залягання труби буде нижче промерзання грунту.

Важливо забезпечити вентиляцію, що робиться за допомогою виведення патрубка над поверхнею. Так гази не будуть накопичуватися, це важливо, щоб не сталося загоряння.

септик

Якщо говорити просто, то септик з очищенням стоків - це кілька сполучених між собою герметичних вигрібних ям. Для їх виготовлення можна застосовувати такі ж матеріали, як і в попередньому варіанті. Принцип дії такого пристрою полягає в тому, що в перший блок потрапляє вода, тільки що відведена з дому. Вона накопичується, важкі включення осідають, а частково очищена вода перетікає в наступний резервуар. Там також відбувається осідання великих частинок. Після другого судини рідина може виводитися на спеціальний простір, яке називається полями фільтрації, або потрапляти в ще один відділ для більш ретельного очищення.

Так як на першому етапі відбувається анаеробне бродіння, то з часом накопичується достатня кількість мулу. Його необхідно видаляти за допомогою спеціальної техніки.

Якщо буде прийнято рішення встановити не накопичувальний септик, а той, з якого здійснюється висновок очищеної рідини, потрібно буде подбати про полях фільтрації. Перед цим потрібно переконатися, що:

• Грунтові води знаходяться на глибині більше 1,5 м.
• Є можливість максимально видалити поле фільтрації від забору чистої води (більше 30 м).
• Основним шаром ґрунту не є глина. Це важливо, адже глина дуже погано пропускає вологу, тому ефективність системи буде прагнути до нуля.
• Доступна достатня вільна площа для реалізації проекту.

Коли всі умови дотримані, можна переходити до виготовлення:

1. Купуються каналізаційні труби діаметром в 110 мм.
2. Нижче за рівень промерзання грунту на 15-20 см викопується траншея. Потрібно враховувати, що на дні повинен знаходиться шар з хорошою проникність.
3. Далі укладається шар піску в 10 см і трамбується.
4. Засипається шар щебеню, він повинен становити мінімум 40 см.
5. У верхню частину цього шару укладаються труби.
6. Для того щоб уберегти їх під час морозів, зверху робиться невелика засипка з щебеню і укладається геополотно. Якщо у вашій місцевості сильні морози, то конструкцію необхідно утеплити.
7. Наступним шаром пирога буде земля, яка завершить спорудження.
8. На кінцях труб обов'язково встановлюються кути 90˚ і виводяться патрубки для вентиляції.

Важливо пам'ятати, що самоочищення ґрунту, не буде вічною з постійно поповнюється забруднюючими речовинами. Тому приблизно через 7 років доведеться провести повну заміну фільтруючого шару.

Установка системи такого типу може зажадати більше часу і сил, але її продуктивність і ефективність набагато вище, ніж у звичайної вигрібної ями. У випадку з септиками на кілька ємностей і з полями фільтрації очищення першого ступеня може вимагатися раз на рік або ще рідше.

Міні-очисна споруда

Грубо кажучи, міні-очисна станція - це той же самий септик, але виготовлений в заводських умовах. Серед них виділяють станції:

• Анаеробної очистки. Тут основний упор робиться на бактерій, спсобствующіх розкладанню включень без доступу кисню.
• Аеробного очищення. У таких системах спеціально створюються умови, в яких рідина насичується киснем, щоб бактерії могли виконувати свої завдання як можна швидше.
• Енергозалежні і енергонезалежні. У деяких агрегатах застосовуються насоси і електричні двигуни, Тому до них необхідно здійснити підведення електричної лінії.

Багато споживачів віддають перевагу вже готовим конструкціям, тому що їх простіше встановлювати, весь механізм налагоджений і відпрацьований. Також тільки у випадку з такими станціями можна домогтися очищення води на 98%. Це означає, що згодом її вільно можна застосовувати для сільськогосподарських потреб. Найпопулярнішими моделями серед споживачів є:

Топас.Це вже повністю готова конструкція, виконана з міцного пластику. Для того щоб виконати монтаж, досить вирити котлован відповідного розміру. Всередині знаходиться чотири камери. У першій відбувається осідання великих частинок. Після того як вода відстоялася, вона потрапляє у другий відділ, його ще називають аеротенкі. За допомогою компресора сюди постійно подається повітря, що дає можливість бактеріям прискорити обробку. Після цього рідина потрапляє у вторинний відстійник, де мул осідає і повертається в попередній резервуар. На певному етапі також здійснюється очистка ультрафіолетом. Додатково агрегат можна укомплектувати дренажним насосом, який буде відкачувати чисту воду в резервуари або інше місце.

Юнілос Астра.За своєю будовою і способом функціонування нагадує попередній варіант. Але аерація тут починає відбуватися ще в першому відстійнику. Завдяки цьому процесу великі частки розбиваються і далі стоки піддаються очищенню.

. Цей варіант не вимагає підведення електричної енергії. Тут всі процеси відбуваються самопливом. Основна камера поділена на два відсіки. У першому відділі осідають найбільші частки і відбувається розщеплення. У другій камері проводиться доочищення, далі вода проходить через біофільтр і направляється в інфільтратор - додаткова ємність, у якій немає дна. Там рідина проходить останні етапи очищення, просочуючись через насипання з щебеню.

Якщо ви підшукуєте проект для дачі, тоді, можливо, варто зупинитися на самому недорогому варіанті. Пам'ятайте, що все можна зробити своїми руками, але для цього знадобиться більше часу і зусиль.

Відео

Життєдіяльність людини пов'язана з постійним виробництвом побутових відходів і стічних вод. Для жителів міст це не створює проблем, так як пристрій, так само як і багатоквартирних будинків, Передбачає підключення до центральної каналізаційної магістралі.

Росіянам, які проживають в заміських приватних будинках, слід самим піклуватися про очищення стоків і утилізації відходів, так як за невеликим винятком, за містом немає центральних каналізаційних мереж.

У приватному будинку каналізація складається з двох частин, пов'язаних між собою:

• внутрішня каналізація, що складається з сантехнічних приладів, каналізаційних стоків та труб для відводу і переміщення стоків;
• зовнішня каналізація, що складається з очисних споруд та трубопроводів, виконується для переміщення стоків з внутрішньої в зовнішні очисні споруди.

локальні споруди

зливова каналізація

Зливова каналізація оберігає фундамент будинку від впливу дощової води, відводить атмосферні опади з ділянки, не дозволяє розмивати грунт під впливом дощу. Складається така система з жолобів, каналів і лотків, за допомогою яких дощова або тала вода збирається з поверхні і транспортується в каналізаційні трубопроводи.

Трубопроводи для зливової каналізації прокладаються нижче рівня промерзання грунту. Під ринвами і в низьких місцях обладнують дощоприймачі для збору води.

Жолоби і лотки мають спеціальні уловлювачі піску, щоб виключити засмічення каналізаційних труб. Зливова каналізація забезпечується оглядовими колодязями для контролю роботи каналізаційних систем і можливості їх прочищення при необхідності. Все зливові стоки потрапляють в колектор - загальну каналізаційну трубу, яка виводить їх до місця скидання в канаву або водоймище.

По можливості відведення води роблять за допомогою поверхневих лотків, без прокладки каналізаційних підземних трубопроводів, Оскільки роботи такого роду дуже трудомісткі і дорого коштують. Лотки для відводу атмосферних опадів прокладають по краю тротуару, проїзних доріг, по периметру будівель. Щоб запобігти попаданню сміття, лотки накриваються захисними решітками.

трубопроводи

Для нормальної роботи будь-якої каналізаційної системи заміського будинку необхідно зробити розводку каналізаційних труб. Без неї неможливо налагодити роботу як внутрішньої, так і зовнішньої систем каналізації.

У приватному будинку зазвичай облаштовують каналізаційну систему таким чином, щоб стоки відводилися самопливом. В останні десятиліття незмінною популярністю користуються труби ПВХ. Вони відрізняються довговічністю, надійністю, невеликою вагою. Герметичність з'єднань цього виду труб забезпечують гумові манжети.