Основною частиною будь-якої будівлі є стіни. Від їхньої міцності залежить надійність всієї споруди, адже вони тримають на собі перекриття та всю покрівельну конструкцію. Крім того, при виборі стінових матеріалівзвертають увагу на теплоізоляційні властивості, щоб не витрачати в майбутньому багато коштів на обігрів будинку. Ринок будівельних матеріалів у м. Москва сьогодні перенасичений пропозиціями, тому вибрати оптимальний варіант для стін або перекриттів нелегко. Розглянемо їх з погляду характеристик міцності і теплоізоляційних властивостей.

Цегляні та кам'яні стіни - високий рівень міцності

Традиційне для нашої країни будівництво стін із цегли та каменю поступово витісняють досконаліші матеріали. Головна перевага цегляних та кам'яних конструкцій – стійкість до високих навантажень – поєднується зі слабкою здатністю утримувати тепло всередині будівлі. Для підвищення теплоізоляційних параметрів необхідно монтувати дуже товсті стіни або не використовувати повнотілу цеглу в районах, де зими суворі. Краще замінити його на порожнисту цеглу з вищими теплоізоляційними властивостями.

Легкий бетон - чудово зберігає тепло

Вигідніше будівництво стін проводити з легких бетонів. Це нові матеріали, вигадані з метою підвищення теплозахисту будівель. В основі легких бетонів лежать різноманітні дрібні наповнювачі, типу пемзи, тирси, керамзиту, черепашника та ін. Їх пов'язують за допомогою гіпсових, цементних або глиняних сумішей та формують блоки. Технологія виготовлення легких бетонів простіше, ніж цегляна, відповідно, і ціна нижча (десь у 1,5 р.). Такі матеріали чудово обробляються, а монтаж стін зі шлакоблоку або тирсу нескладний.

Окрему лінію бетонів представляють ніздрюваті матеріали, які виготовляють з додаванням піно-або газоутворювальних компонентів. Від цього блоки із газобетону після висихання стають легкими. На розрізі можна побачити пористу структуру, завдяки якій значно покращала здатність стін тримати тепло. Форма піноблоків є ідеально рівною, тому при монтажі їх скріплюють не цементним розчином, а клеєм.

Стіна з монолітного бетону – не боїться землетрусів

Для приватних замовників дуже вигідним варіантом є будівництво стіни із монолітного бетону. Цей матеріал є рідким бетонним розчином, який заливають в опалубку. Після висихання у монолітних стінок практично відсутні місця з'єднань, які є містками холоду. Цілісна конструкція має підвищену стійкість до зсувів грунту, тому в сейсмологічно небезпечних районах вона найкраще витримує земні поштовхи.

Плюс моноліту і в тому, що його можна заливати в будь-якій геометрії. Це дозволяє забудовникам вигадувати унікальні проекти житлових будинків. Вся робота проводиться без участі важкої техніки, внаслідок чого будівельні послуги коштуватимуть клієнту недорого. Для великих об'єктів можна замовити готову бетонну суміш, для невеликих – робити розчин прямо на будівництві.

Залізобетонні перекриття: підвищена міцність та стійкість

Стійкість залізобетонних плит до проникнення вологи дуже вигідна, коли будівля зводиться на сирих землях. Традиційні дерев'яні балки на цокольному перекритті миттєво згнивають. До того ж, будівництво перекриттів із залізобетонних плит затребуване у заводських будівлях, для цехів, ангарів, складів та ін., де на підлозі встановлюватиметься важке обладнання чи техніка. Залізобетон витримує високі навантаження і не боїться зрушень або просідання ґрунту.

Пустотні плити: полегшений варіант міжповерхових перекриттів

Для зниження загального навантаження на несучі стінибудівництво перекриттів між поверхами виготовляють із пустотних плит. Це полегшений варіант залізобетонних панелей, у якому зниження ваги створені наскрізні порожнечі. При цьому якість міцності плити досить висока, тому що зберігся армуючий внутрішній каркас. Пустотні плити легше монтувати, ніж цілісні, та й ціни трохи нижчі.

Для того, щоб стіна або перекриття відповідало всім нормам безпеки та витримувало вагу будівлі, його повинні монтувати професіонали. Якщо ви зацікавлені як монтаж та надійність вашої споруди, то наші майстри готові виїхати на замовлення в будь-яку точку м. Москва.

Вони є важливими конструктивними елементами будинку, тому їм необхідно приділяти достатню увагу. За місцем розташування перекриття діляться на:

Міжповерхові;

Горищні.

Незалежно від виду вони повинні:

Володіти певними характеристиками, що несуть;

бути жорсткими і давати мінімальний прогин;

Забезпечувати вогнестійкість, звуко- та теплоізоляцію.

Розрахункове тимчасове навантаження горищних перекриттів дорівнює 1050 Н/м -------, а міжповерхових та цокольних - 2100 Н/м.

У розрахункове тимчасове навантаження входить вага обладнання будинку, меблів, людей та самої конструкції.

При будівництві 2-поверхового будинку або мансардного будинку в перекриттях передбачають спеціальні металеві або пластмасові гільзи, через які прокладаються сантехнічні комунікації. Зазор між трубами та гільзою заповнюється матеріалами, які повинні забезпечити звуко- та теплоізоляцію.

У цегляних будинках, як правило, укладають монолітні чи збірні залізобетонні перекриття. Конструкції з дерева зазвичай зустрічаються в одноповерхових будівлях, в яких горище не використовується як житлове приміщення.

Головна перевага залізобетонних перекриттів - велика здатність, що несе, що особливо важливо при зведенні будинку з підвалом, призначеним для господарських потреб.

Міжповерхові перекриття поділяють рівні будинку. При однаковому температурному режиміперекриття на всіх рівнях не потребують додаткового утеплення. За наявності підвалів, що не опалюються, міжповерхове перекриття слід додатково теплоізолювати. Не менш важлива і звукоізоляція, оскільки різні шуми можуть проникати з одного поверху на інший.

На відміну від міжповерхових перекриттів горищні не характеризуються підвищеним експлуатаційним навантаженням і не потребують особливої ​​звукоізоляції, але потребують утеплення.

Збірні залізобетонні елементи перекриттів випускаються у вигляді:
- багатопустотних настилів, що укладаються на стіни;
- Панелей, які спираються на прогони.

При розмітці осей під несучі конструкції будинку необхідно враховувати, що дійсна довжина настилу та панелі менша за номінальну відповідно на 3 і 1 см, а їх ширина - на 1 см. Панелі відрізняються від настилу розмірами (рис. 1) і виготовляються на ЗБК, де їм надається спеціальна фактура під фарбування стель. У приватному малоповерховому будівництві зазвичай укладають ребристі панелі та настили, що мають розміри 1,2 х 6 м.

Панелі та настили відзначені спеціальним маркуванням із цифр і букв, що вказує найменування виробу («П» - панель, «Н» - настил), на яке навантаження воно розраховане («Т» - важке), а також його довжину та ширину.

Мал. 1. Пустотіла панель перекриття (розміри в міліметрах)

Для настилів, призначених під важке навантаження використовують цемент М300, для звичайного навантаження - М200, для панелей - тільки М200. Настили та панелі армуються зварними сітками.

Панелі кладуть на несучу стіну, при цьому довжина опорної поверхні дорівнює як мінімум 10-15 см. Якщо панель має товщину 10 см, то ця поверхня повинна бути не меншою. Стіни, на які укладаються панелі та настили, повинні бути строго горизонтальними, оскільки нижня поверхня є стелею.

Панелі мають спеціальні плити, які полегшують їхнє встановлення. Монтуючи залізобетонні настили, їх мають таким чином, щоб арматура припадала на те місце, де настил піддається напрузі при розтягуванні (в консолях - вгорі, в панелях - внизу).

Плюси пустотних панелей та настилів:
1) підвищена міцність та довговічність (не менше 80 років);
2) економічність (витрата бетону знижений);
3) відносно мала вага;
4) підвищена звуко- та теплоізоляція.

Мінуси залізобетонних перекриттів:
1) здійснення монтажу з обов'язковим застосуванням вантажопідйомної техніки;
2) підвищена звукопроникність.

Залізобетонні перекриття укладаються на цегляні, бетонні та шлакобетонні стіни. Вони міцні, але досить тяжкі. Цокольне перекриття, виконане із залізобетону, цілком доцільне. Розрізняють також збірні та монолітні перекриття.

Монолітні перекриття (рис. 2) споруджують, попередньо встановивши опалубку. Оскільки вони частково переносять навантаження з підлоги на несучі стіни, їх можна розглядати як жорсткий каркас будинку.

Мал. 2. Монолітні перекриття: а – види несучих плит; б – конструкції перекриття; 1 – суцільна плита; 2 - круглопустотіла плита; 3 – ребриста плита; 4 – плита типу ТТ; 5 – ізоляція від ударного шуму; 6 - підлога на стяжці; 7 – гіпсобетонні плити; 8 - підлога

Монолітні перекриття бувають декількох типів - плитними, балочними та ребристими, а також є перекриття-вкладиші (рис. 3).

Металева арматура у плитних перекриттях розміщується по низу плити, тобто у місці найбільшого розтягування.

Перекриття по збірним залізобетонним балкам використовуються в одноповерховому індивідуальному будівництві. На стіни укладають залізобетонні балки, з'єднуючи їхню арматуру з металевими стрижнями плит. Відстань між балками становить 130-150 см. При цьому простір між балками перекривається легкобетонними або пустотними плитами, шви між якими заливають цементним розчином і ретельно затирають.

Ребристі перекриття укладають за необхідності отримати рівну поверхню стелі. Відстань між балками – 50-100 см. Якщо політ становить понад 6 м, його армують додатковим поперечним ребром.

Мал. 3. Монолітні залізобетонні перекриття: а – монолітна плита; б - балкове перекриття; в - ребристе покриття; 1 – поперечна арматура балки; 2 – балка; 3 - поздовжня головна арматура балки

На арматурному каркасі передбачають закладні деталі, до них кріпиться підшивна стеля, яку можна виконати до бетонування. Ребристі стелі відрізняються трудомісткістю і тим, що потрібне застосування деревини. Перекриття з вкладишами (мал. 4) влаштовують так само, як і ребристі, але в місцях між ребрами вставляють вкладиші, які є одночасно опорою для ребер і нижньою поверхнею опалубки плити.

Мал. 4. Перекриття із вкладишами: 1 – штукатурка; 2 – керамічний вкладиш; 3 - арматура ребра

Вони також будуть основою штукатурки. Як вкладиші використовують жорсткі конструкції з обпаленої глини. Після розміщення арматури їх встановлюють у горизонтальну опалубку і заливають бетоном.

Монолітні бетонні перекриття виготовляються безпосередньо на будівельному майданчику, тому не вимагають застосування вантажопідйомних засобів. Арматурний каркас для плити не повинен доходити до опалубки (яку монтують з листа профнастилу) приблизно на 3-5 см. Це необхідно для того, щоб бетонна масаповністю залила простір. Підвищена здатність визначається металевою арматурою, діаметр прутків якої повинен бути 8-12 мм.

Максимальна довжина прольоту для монолітної залізобетонної плити не перевищує 3 м. Кожен проліт бетонується в процесі 1 робочого циклу.

Перекриття дерев'яними балками характерні для малоповерхових будинків (рис. 5).

Мал. 5. Перекриття по дерев'яних балках: 1 – гіпсокартонні листи; 2 – щит перекриття; 3 – гідроізоляція; 4 – звукоізоляція; 5 – балка; 6 – лага; 7 – дошки підлоги; 8 - черепні бруски балки

Щоб не допустити провисання перекриття, ширина прольоту не повинна бути більше 3-4 м. В іншому випадку перетин балок доведеться збільшити до нестандартних розмірів. Найменший переріз балок перекриття представлений у табл. 1.

Таблиця 1

Перетин балок перекриття залежно від співвідношення ширини отвору та відстанню між балками

До якості дерев'яних брусів для перекриття висуваються певні вимоги. Вони повинні:
1) не мати дефектів (тріщин, гнилі);
2) бути з деревини хвойних порід, очищеними від кори та обробленими антисептиком (оскільки деревина листяних порід погано працює на вигин, її використання заборонено);
3) мати довжину опорних кінців щонайменше 150 мм.

Укладання починають з установки крайніх балок, а потім розподіляють проміжні. Такий спосіб називається маячним. Для перевірки горизонтальності балок використовують вимірювальні інструменти: установку крайніх балок перевіряють рівнем, а проміжних – рейкою та шаблоном. При виявленні відхилень балки вирівнюють. Традиційний спосіб вирівнювання - підкладання під кінці балок обрізків дощок, які мають бути попередньо просмолені. Застосовувати інші способи - підтесування балок або підкладання тріски - категорично неприпустимо.

Дерев'яні балки укладають по короткій стороні прольоту, намагаючись витримувати паралельність та однакову відстань між ними. Закладка балок перекриття в стіни є дуже важливим моментом, оскільки надійне та міцне перекриття - це безпека мешканців будинку. У цегляній стіні балки встановлюють у ніші, глибина яких буває приблизно 20 см. Торці зрізають під кутом 60°, покривають антисептиком, гарячим бітумом, обертають 2 шарами толю (руберойду) і укладають таким чином, щоб до задньої стінки гнізда залишалося приблизно 30- мм. При цьому торцеві сторони балок залишають відкритими та непромазаними. Під балку кладуть покриту бітумом дошку. Якщо товщина цегляної стіни не перевищує 2 цегли, зазори між нею та кінцями балок заповнюють цементним розчином.

Є й інший спосіб: задню стінку гнізда покривають 2 шарами промасленої повсті, збивають дерев'яний короб, що має 3 стінки, промащують його і вставляють у гніздо, притиснувши повсть (рис. 6).

Мал. 6. Закладення кінців балок перекриття (товщина стіни - 2 цегли): 1 - толь; 2 – лага; 3 - підлога; 4 - підлогова дошка; 5 - повсть

При товщині стін від 2,5 цегли та більше кінці балок залишають відкритими. Так як своїм опорним кінцем балка входить тільки на 150 мм, то між ним і задньою стінкою гнізда, глибина якого дорівнює 250 мм, утворюється простір, який використовується як вентиляційний продув. Низ його вирівнюють бетоном, обмазують бітумом, настилають 2 шари толю, верхню та бічні поверхні також покривають толем, а задню - одинарним промасленим шаром повсті, притиснувши його обробленою антисептиком дошкою товщиною 25 мм. Між цією дошкою та кінцем балки має залишатися відстань приблизно 40 мм (рис. 7).

Мал. 7. Закладення кінців балок перекриття (товщина - 2,5 цегли): 1 - толь; 2 – балка; 3 - підлога; 4 – лага; 5 – кінець балки; 6 – зазор 4 см; 7 - дошка для підлоги; 8 - толь; 9 - повсть

Зашпаровуючи кінці балок горищного перекриття в стінах в 2 цеглини, збивають тристоронній ящик, промащують його стінки і оббивають повстю і вставляють у гніздо (рис. 8).

Мал. 8. Закладення кінців дерев'яних балок у стіну завтовшки 2 цеглини: 1 - толь; 2 – засипка; 3 - дошка для підлоги; 4 - повсть

Окремо слід сказати про оформлення проходу корінного димаря через дерев'яне покриття (рис. 9).

Мал. 9. Обробка у місці виходу димоходу в міжповерховому дерев'яному перекритті: 1 – димовий канал; 2 – балка перекриття; 3 - обробка в 1,5 цегли; 4 - 2 шари азбесту; 5 - обробка в 1 цеглу з додатковою ізоляцією

Умови пожежної безпекивимагають, щоб дерев'яні елементи(Балки) знаходилися на відстані приблизно 350 мм від цегляної кладкитруби, а отвори перекриттів були вкриті негорючими матеріалами. Ця норма може бути зменшена до 300 мм, якщо між обробкою та балкою прокласти пласт повсті, змоченої в глиняному розчині, або азбестоцементний лист товщиною 3 мм. Крім того, при спорудженні димаря в місцях перекриттів виконують обробку, тобто потовщення стін труби. Допустиме збільшення стінки димаря в межах оброблення становить 25 см (1 цегла).

Міжповерхові перекриття складаються з балок, накату, який утворює стелю, підлоги та шару засипки. Щоб укласти накат на балки, набивають так звані черепні бруски, які повинні мати переріз 40 х 40 або 60 х 60 мм (замість них можна вибрати шпунти) (рис. 10).

Мал. 10. Накати: а – накат на черепних брусках з утеплювачем: 1 – балки; 2 – черепні бруски; 3 - чорна підлога; 4 – пергамін; 5 – утеплювач; 6 – пергамін; 7 – дошки підлоги; б – накат на черепних брусках зі звукоізоляцією: 1 – балки; 2 – черепні бруски; 3 – підшивка стелі; 4 – щити накату; 5 – звукоізоляція; 6 – пергамін; 7 – дошки підлоги; в – накат на балках без черепних брусків: 1 – балки; 2 – дощатий настил; 3 – пергамін; 4 – утеплювач; 5 - ходові дошки

Пластини накату укладаються впритул один до одного і повинні бути на одному рівні з нижньою поверхнею балки (при необхідності їх підрізають).

Якщо не передбачається оштукатурювати стелю, дошки настилу мають бути струганими.

Дошки накату можна замінити фібролітовими, гіпсошлаковими або легкобетонними плитами, оскільки вони здатні підвищити вогнетривкість перекриття.

Накат покривають 2-3-сантиметровим шаром глинопіщаного мастила, якого дають просохнути, а потім на нього укладають або висипають теплоізоляційний матеріал (керамзит та ін.). Залежно від зовнішньої температури повітря вибирають той чи інший матеріал та визначають його товщину (табл. 2).

Таблиця 2
Товщина засипки горищного перекриття в залежності від температури зовнішнього повітря

Мансардні перекриття конструкції не відрізняються від міжповерхових. Різниця полягає тільки в тому, що для підлоги застосовують стругані дошки з чвертями, оскільки настил мансарди буде стелею біля приміщення, що лежить нижче. Для звукоізоляції укладений пергамін засипають тирсою, змішаною з сухим піском.

Горищне перекриття влаштовують наступним чином: на настил укладають пергамін та утеплювач. Для горищного перекриття підбирають балки, товщина яких повинна становити 1/24 її довжини (при довжині балки 800 см її товщина становитиме 800: 24 = 33 см). Утеплювачі можливі різні - тирсу, стружки, а зверху викладається дрібний керамзит шаром приблизно 5 см.

Інновація! Сучасна будівельна індустрія пропонує велика кількістьконструкцій, виконаних з дрібноштучних матеріалів, що мають високі теплоізоляційні властивості, що особливо актуально в умовах зростання цін на теплоносії. Ці матеріали добре зарекомендували себе у приватному будівництві малоповерхових будинків. Дрібнострумові блоки можна не тільки замовити, але й виготовити самостійно.

Легкобетонні блоки отримали цю назву завдяки тому, що їх виготовляють на основі легких бетонів, які, у свою чергу, одержують на основі портландцементу. Для бетону автоклавного твердіння застосовують такі в'яжучі речовини: вапняно-шлакові, вапняно-зольні та ін. Заповнювачами є пористі матеріали (щільність становить приблизно 1000-1200 кг/м 3) - спучений перліт, керамзит, аглопорит, гранульований шлак і т.п. Відповідно до нього бетонам і дається назва - шлакобетон, перли-тобетон та ін. Доступність, низька вартість, проста технологія виготовлення та зведення, високі експлуатаційні якості - це ті якості, які зробили легкобетонні блоки такими затребуваними. Розглянемо деякі з них.

Пінобетон виробляють із суміші цементного тіста з піною, яку отримують за допомогою збивання каніфольного масла та тваринного клею. Вона має стійку структуру. Затвердівши, піна надає бетону пористої структури, завдяки чому він має високі теплоізоляційні властивості. Застосування у будівництві таких блоків здешевлює процес приблизно в 2-3 рази.

Блоки, виготовлені з пінобетону з коефіцієнтом теплопровідності 0,1-0,2 Вт/(м х °С), розрізають на плити необхідного формату.

Пінобетонні вироби застосовують у кладці перегородок, для зведення зовнішніх та внутрішніх стін, а також для теплоізоляції підлог та покрівель. Цей матеріал є екологічно безпечним.

Газобетон виготовляють на основі портландцементу з додаванням кремнеземистого компонента та газоутворювача, в якості якого зазвичай виступає алюмінієва пудра. У суміш можуть додавати повітряне вапно або їдкий натр. Підготовлену масу розливають формами і обробляють в автоклавах, тому цей матеріал отримав назву «газобетон автоклавного твердіння». Для зручності використання такі плити розрізають частини необхідного розміру.

Газосилікат автоклавного твердіння складається з вапняно-кремнеземистого в'яжучого речовини і будь-якого місцевого матеріалу (повітряного вапна, піску, металургійних шлаків тощо). Технологія його виробництва така сама, як і у газобетону. Якщо порівнювати газосилікат із звичайною цеглою, його теплопровідність у 4 рази нижча, а трудомісткість суттєво менша. Блоки з нього мають розміри: 0,2 х 0,3 х 0,6 м та 0,3 х 0,3 х 0,6 м. При зведенні стін з них необхідно передбачити товщину стін не менше 300 мм.

Шлакобетон - один із найпоширеніших матеріалів у приватному будівництві. З нього зводять монолітні набивні та блокові стіни. Шлакобетон виготовляють на основі металургійного або паливного шлаку та в'яжучої речовини. Як останні виступають вапно, цемент, глина або гіпс. Стіни зі шлакобетону мають такі переваги:
- Достатня міцність;
- мала теплопровідність;
- Незгорання.
Склад шлакобетону представлений у табл. 3.

Таблиця 3
Склади суміші шлакобетону з різним співвідношенням великого та дрібного заповнювача

Примітки:
1) щільність цементу - 1100 кг/м 3 , вапняного тіста - 1400 кг/м 3 , піску - 166 кг/м 3 , шлаку - 700-1000 кг/м 3 (залежно від співвідношення великих та дрібних фракцій);
2) марка цементу 400;
3) на 1 м3 готової суміші слід брати 200-300 л води;
4) шлакобетон марки 10 застосовують для теплоізоляції, марок 25 і 35 – для зовнішніх, а марки 50 – для внутрішніх несучих стін.

Виготовлення шлакобетону таке саме, як і звичайного бетону.
1. Шлак просівають через систему сит - спочатку через сито з розміром осередків 40: 40, потім 5: 5.
2. Змішують у сухому вигляді пісок, шлак та цемент.
3. Додають вапняне або глиняне молоко, воду та ретельно перемішують.

Якщо виготовляють дрібні блоки, отриманий шлакобетон розливають формами і залишають для застигання. Розміри блоків: довжина – 390 мм, ширина – 190 мм, висота – 188 мм.

Практика показала, що стіни зі шлакобетону, в якому як в'язкі речовини замість цементу використовують вапно і глину, є більш сухими і теплими.

Стіни зі шлакобетону зводять суцільними або з порожнечами, які заповнюють утеплювачем. Кладка нічим не відрізняється від цегляної – перев'язку швів виконують за обраною системою. Щоб стіни виглядали красивіше, їх облицьовують різними матеріалами.

Безпечний бетон у своєму складі має цемент і гравій (або щебінь) розміром 10-20 мм. Порядок та принцип виготовлення звичайний для бетону. Внаслідок відсутності піску у ньому утворюються порожнечі, що підвищують теплоізоляційні властивості даного матеріалу.

Опилкобетон виготовляється з тирси дерев хвойних порід, попередньо оброблених антисептиками, в якості яких зазвичай застосовують крем-нефтористий натрій з додаванням аміаку. Тирса-бетон маркується і може мати різну масу, що визначається складом в'язких речовин і піску.

Стіни, зведені з тирси, називаються арболітовими. Вони відрізняються цілим рядом позитивних якостей, Серед яких легкість, низька теплопровідність та міцність. Щоб арболітові стіни простояли довго, не втрачаючи своїх властивостей, їх оштукатурюють або облицьовують цеглою (рис. 11).

Мал. 11. Стіни з арболітових блоків: 1 - цегляне облицювання; 2 – арболітові блоки; 3 - металеві зв'язки (діаметром 4-6 мм)

При зведенні стін з тирси блоки скріплюють металевими зв'язками. Склад опілкобетону наведено у табл. 4.

Таблиця 4
Кількість матеріалів, необхідних для отримання 1 м 3 опілкобетону

Якість арболітових блоків залежить від характеристик компонентів, що його складають, і кількості влитої води: при її нестачі опилкобетон може відрізнятися від тієї марки, на яку розраховували, а при надлишку він буде погано застигати.

Інновація! Блоки ТІСЕ – це технологія виготовлення пустотних блоків у модулях на будмайданчику із застосуванням недорогих місцевих матеріалів. Модуль являє собою замкнуту форму з 2 пустотоутворювачами, які зафіксовані 1 поздовжнім та 4 поперечними штирями (рис. 12).

В комплект входять опалубка з вичавною панеллю, трамбуванням, скребком, перегородкою та формувальним куточком. Розроблено 3 види модулів (ТІСЕ-1, ТІСЕ-2, ТІСЕ-3) для стін, які відрізняються:
1) завтовшки;
2) вагою;
3) витратою матеріалів.

Зведення стін починається з виготовлення прямо на гідроізоляції фундаменту 1-го ряду блоків. Інші ряди формуються пошарово на кладці без використання розчину. Для з'єднання необхідно зволожити нижній ряд водою. Повний цикл виготовлення блоків становить приблизно 7-12 хв, що залежить від особливостей виготовлення цементно-піщаної суміші. Для цього пісок та цемент беруть у співвідношенні 3: 1, перемішують у сухому вигляді, заливають водою та ще раз перемішують. Кількість води має бути такою, щоб вийшла жорстка маса, що не розтікається після стиснення в кулаку. Розчин заливають в опалубку, ущільнюють (при цьому має бути цементне молочко) і залишають для затвердіння.

Мал. 12. Форма виготовлення блоків ТИСЕ: 1 - форма; 2 - знімні пустотоутворювачі; 3 – ручка; 4 - поздовжній штир; 5 – поперечний штир; 6 - куточок-розпірка; 7 - несуча рама; 8 – скребок; 9 – перегородка; 10 - трамбування; 11 - куточок з торцевою перемичкою; 12 - вичавна панель

Стіни, зведені з блоків ТІСЕ, є порожніми на всю висоту, у зв'язку з чим у ній спостерігається конвективний рух повітря, що знижує теплоізоляційні властивості. Для усунення цього негативного ефекту порожнечі заповнюють утеплювачем, а стіни облицьовують.

Блоки та панелі з пінополістиролу (пінопласту) у практиці вітчизняного будівництва з'явилися у 1990-х роках. Пінопласт - це пориста пластмаса, яку виробляють шляхом спінювання та термообробки полімерів. Внаслідок температурного впливу починається посилене виділення газів, які спучують вихідний матеріал і створюють у ньому рівномірно розподілені пори. Комірчасті пластмаси на 90-98% складаються з пір, на стінки яких припадає від 2 до 10%. Пінопласт має ряд властивостей, які роблять його зручним та вигідним для застосування в будівельній індустрії:
1) відрізняється еластичністю та гнучкістю;
2) не схильний до гниття;
3) має малу вагу.

До спінених полімерів відносяться пінополіуретан, пінопласт, міпора та ін.

Найпоширенішим є пінополістирол, який є масою спеклих сферичних частинок спіненого полістиролу. Цей матеріал відрізняється жорсткістю, стійкістю до вологи та впливу кислот та лугів. Основним недоліком є ​​горючість, тому його можна встановлювати тільки в таких конструкціях, в яких він буде ізольований з усіх боків. Крім того, пінополістирол має низьку механічну міцність, тому стіни з нього вимагають цегляного облицювання, в результаті чого буде досягнута необхідна механічна міцність, що поєднується з високими теплоізоляційними якостями.

Ви знаходитесь на порталі про ремонт квартир та будинків, читаєте статтю. Ви можете знайти на нашому сайті багато інформації про дизайн, матеріали для ремонту, перепланування, електрику, сантехніку та багато іншого. Скористайтеся для цього пошуковим рядком або розділами зліва.

Розрахунок, проектування та будівництво фундаменту під будинок. Перекриття та стіни.

Після наступає інший важливий етап будівництва будинку – закладка фундаменту
Вона вимагає знання конструкції, типу ґрунту та рівня залягання ґрунтових вод. Але будинок - це не тільки фундамент, це також стіни та перекриття, надійність яких залежить від їхньої конструкції та матеріалу.

Навіщо і який потрібний фундамент

Фундамент- основа будь-якої будови. Він допомагає рівномірно розподілити навантаження будинку на основу, тобто на ґрунт. Конструкція фундаменту залежить від ваги будівлі, типу ґрунту, на якому його закладають, а також від глибини промерзання та залягання ґрунтових вод.

Якість ґрунтів визначають за допомогою інженерно-геологічних досліджень, які слід проводити перед початком будівництва.

За типом конструкції фундаменти ділять на стрічкові, стовпчасті, пальові та плиткові. Найчастіше влаштовують стрічкові бетонні та залізобетонні фундаменти. Вони підходять для будівель, стіни яких зроблені з цегли, каменю, бетону та дерева, а також у тих випадках, коли під будинком влаштовують підвал.

Фундамент підводять під несучі стіни, а також під печі та каміни.
За технологією зведення стрічкові фундаменти бувають монолітні та збірні. Перші роблять із бетону та залізобетону, другі – з бетонних блоків.
Запорука надійності фундаменту з будь-якого матеріалу – ретельність закладки

Контролюємо технологію створення фундаменту

Щоб створити монолітний фундамент для будинку без підвалу, треба викопати траншею розрахункової ширини і глибини, укласти на дно великі камені або фракції щебеню, утрамбувати їх, а потім залити шаром бетону, простеживши, щоб він рівномірно розподілився, не залишивши порожнеч.

Цю операцію повторюють, поки фундамент не набуде повного обсягу.

Твердіючу бетонну суміш треба накрити мішковиною або матами з соломи і 2-3 тижні поливати водою, щоб бетон не висихав, а схоплювався. Збірний фундамент вимагає менших витрат і прискорює монтаж стрічкового фундаменту.

Для нього використовують фундаментні блоки стін заводського виробництва. Збірний фундамент неглибокого закладання влаштовують за допомогою крана, укладаючи в траншею на підготовлену основу готові бетонні блоки. Один на одного їх кладуть із перев'язкою швів. Вона необхідна також у місцях примикання зовнішніх та внутрішніх стін.

Увага глибина промерзання!

Причина нестійкості та деформації фундаменту – спучування деяких типів ґрунтів у період зимового промерзання, глибина якого залежить від географічне положеннямісцевості. При певній вологості грунт промерзає і збільшується в обсязі - спучується, видавлюючи фундамент, якщо навантаження (вага будівлі), що діє на нього, не врівноважують сили спучування. Деформації ґрунту відбуваються нерівномірно, що викликає нерівномірний підйом фундаменту та розтріскування стін.

Перекриття по дерев'яних балках

Дерев'яні перекриття використовують при будівництві невеликих одноповерхових будинків із цегли та дерева. Основу таких конструкцій складають. які спирають на несучі стіни. Балки роблять із колоди, обпиляної на чотири ката, бруса або дощок товщиною 60-80 мм.

Допускається встановлення спарених дощок товщиною 50 мм, пошитих між собою цвяхами або скобами з металу. При великих прольотах середню частинубалок спирають на внутрішні стіничи стійки.

Перекриття по дерев'яних балках міцні, дешеві і мають хороші теплоізоляційні властивості. Але балки попередньо треба обробити антипіренами та антисептиками.
У міжповерхових перекриттях дерев'яні балки одночасно служать лагами підлоги та несучими елементами стелі.

Поверх балок укладають дощатий настил, а знизу підшивають стелю із ГКЛ.

Товщина дошки підлоги повинна бути не меншою за 720 відстані між балками перекриттів.

Підвальні та цокольні перекриття треба утеплювати, тому що вони поділяють приміщення з різною температурою. Але ще важливіше забезпечити вентиляцію підпільного простору.
Дерев'яні балки легко монтувати навіть без підйомних механізмів.
Якщо горище не експлуатують, горищне перекриття необхідно утеплити.

А якщо горище планують використовувати як мансардний простір, над шаром утеплювача по дерев'яних лагах роблять підлогу з дощок та утеплюють конструкцію даху.

Залізобетонні плити перекриттів

Залізобетонні перекриття міцні та вогнестійкі
У будинках висотою два поверхи і більше з несучими стінами з цегли або кам'яних блоків і великими прольотами перекриття роблять із збірного або монолітного залізобетону.

Залізобетонні плити перекриттів – це горизонтальні діафрагми жорсткості, що забезпечують стійкість будівлі. Вони міцні та вогнестійкі. Рівна поверхня та точна геометрія плит скорочують час їх монтажу та знижують витрати на оздоблювальні роботи. Розкладку плит виконуйте на етапі проектування будинку.

Збірні перекриття

За технологією монтажу перекриття ділять на збірні, монолітні та збірно-монолітні. Збірні перекриття збирають дома з конструкцій заводського виробництва. Їх використовують, коли перекриття має просту геометричну форму. Простота їх влаштування, надійність, швидкість монтажу, скорочення термінів будівництва та можливість навантаження відразу після встановлення роблять їх затребуваними. Плити бувають суцільні, з порожнечами та ребристі. Пустотілі плити відрізняються підвищеними тепло- та звукоізоляційними характеристиками, легше суцільних і менше навантажують несучі стіни. Термін служби пустотілих плит перевищує 80 років.

Монтаж плит перекриття

У приватному будівництві для перекриття використовують плити невеликих розмірів. Їх укладають на несучі зовнішні та внутрішні стіни будинку, встановлюючи на ліжко з розчину, за допомогою якого кладуть стіни. Щоб при лінійних деформаціях плити не зрушувалися, їх кріплять до стін анкерами, що несуть. Плити перекриттів вирівнюють по горизонталі в нижній площині, яка є стелею. Довжина спирання плити на цегляну стіну має бути 12-15 см, на бетонну - 7 см.

Якщо зовнішні стіни зроблені з легких бетонів, щоб збільшити їхню здатність, по периметру стін влаштовують монолітний армований обв'язувальний пояс.
Перекриття виконують і за залізобетонними балками, які спирають на несучі стіни будинку, дотримуючись горизонтальності. Балка має полиці для спирання на неї блоку-вкладиша. Стики між балками та блоками заливають цементно-піщаним розчином.

Монолітні плити перекриття

Їх виготовляють дома за допомогою опалубки, коли перекриття має складну форму у плані і типові елементи використовувати не можна. У такому перекритті арматура повинна бути по всій площі плити, а від краю відставати на 4-5 см, щоб цей простір можна було заповнити бетоном. Схему армування розробляє конструктор. Плиту укладають на несучі стіни, причому довжина спирання має бути не менше 12-15 см. При товщині плити більше 10 см довжина спирання повинна становити не менше половини товщини.
Збірно-монолітні перекриття складаються з елементів заводського виробництва та монолітних ділянок. Їх використовують у разі складної конфігурації перекриття: його частину роблять із заводських деталей, щоб заощадити кошти.

Перекриття типу Teriva

Збірно-монолітна конструкція систем Teriva дозволяє швидко створювати перекриття складних форм
На зміну традиційним важким системам перекриттів прийшли нові системи Teriva. Вони виключають технологічну невідповідність, що виникає при будівництві, коли стінові конструкції з теплих, легких та міцних матеріалів перекривають важкими залізобетонними плитами.

Новинки являють собою збірно-монолітні конструкції з гарною тепло- та звукоізоляцією, якими можна швидко, без опалубки та підйомних механізмів, перекривати прольоти шириною 1,8-8,4 м. Такі перекриття набагато легші за залізобетонні плити: збірна балка міною 6 м важить всього 72 кг, і це при несучій здатності до 400 кг/м2 та товщині плити 240 мм.

Перекриття збирають із дрібногабаритних елементів (залізобетонних балок і пустотілих блоків), тому вони незамінні в будинках з порізаним контуром зовнішніх стін або великою кількістю прорізів. У порівнянні з традиційними перекриттями системи Teriva економлять метал, бетон, час, робочу силу та до 40% коштів.

Стіни з цегли

У Росії на сьогодні більшість будинків будують із цегли. Він може бути одинарний (250 х 120 х 65 мм), полуторний (250x120x88 мм) та подвійний (250 х 120 х 250 мм). Всі різновиди цегли бувають повнотілими і порожнистими (ефективними).

Ефективна цегла має кращі теплотехнічні показники, і кладка з неї має меншу масу.

Виходячи з опору теплопередачі зовнішніх стін, що становить 2-2,8 м2 °С/Вт, товщина стін із суцільної цегли повинна бути не менше 38 см (2,5 цегли).

Краще використовувати ефективну цеглу або робити кладку колодязя. Вона є двома паралельними стінами, зведеними на відстані 25 або 38 см один від одного, простір між якими заповнений утеплювачем. Для цегляних стін використовують цементно-піщаний розчин кладки марки М10 або М25.

Стіни з пористих бетонів

Для будівництва будинків використовують пористі бетони щільністю 400-500 кг/м3. Теплопровідність блоків з пористих бетонів у 4 рази нижча, ніж у цегли, тому необхідної товщини стіни можна досягти, уклавши лише один блок.
Стіни з пористих бетонів теплі, легкі та паропроникні. Будувати з них можна цілий рік. Блоки легко обробляти. При різанні ножівкою їм можна надати бажаної форми. Це дозволяє будувати будівлі будь-якої конфігурації, створювати закруглені поверхні та арки, а при встановленні в отворах вікон та дверей легко вибрати чверть.
Укладають блоки на спеціальний клей, - суху суміш з мінеральними наповнювачами та полімерними водоутримуючими добавками. Вони роблять шов тонким, а кладку – термічно однорідною.

Стіни з керамоблоків

Керамічні порізовані блоки – ідеальний матеріал для будівництва енергоефективного будинку. Укладати їх просто, як конструктор LEGO, адже один блок завтовшки 40 см замінює 16 цеглин. Стіни таких блоків не вимагають утеплення.

Використовуючи для кладки стін керамічні блоки, можна заощадити не тільки на опаленні будинку і часу його зведення (кладка 1 м2 однорядної стіни займає близько години), але і на розчині кладки, якого потрібно на 30% менше, ніж для цегляного будинку. До того ж керамічні поризовані блоки вдвічі легші за цеглу, що знижує навантаження на фундамент і, відповідно, його вартість.

Щоб уникнути містків холоду, для кладки керамічних блоків використовують теплий розчин на основі перліту, який готують із ССС. Зводячи зовнішні однорядні стіни, не можна заповнювати порожнечі елементами з більшою теплопровідністю.

1989 р. я побудував зроблений з колод будинокна фундаменті (див. рис.) на глинистому ґрунті з близько розташованими ґрунтовими водами. Будинок стоїть і не «хитається». До того ж на будівництво фундаменту пішло менше цементу, піску, бутового каміння порівняно з тим, якби я будував прямокутний фундамент необхідної глибини.

У чому суть такого фундаменту?

При замерзанні ґрунту та його розширенні бічний тиск на фундамент F1 спрямований не перпендикулярно, а під нахилом (див. рис.). При цьому результуюча сила R спрямована по дотичній лінії (за супроматом: якщо на одну точку одночасно діє дві або більше сил – у нашому випадку F1 і F2, – то основна сила R визначається як вектор від F1 і F2), і ця сила як би ковзає по бічній поверхні фундаменту, не захоплюючи його. Крім того, цьому сприяють два шари поліетиленової плівки, між якими для мастила пролито трохи відпрацьованого машинного масла (див. рис.).

На рис. 2 дано розріз фундаменту мого дачного будинку. Думаю, він дає чітку виставу, як треба зробити такий фундамент.

Проте хочу звернути увагу на таке.

Траншею під фундамент треба викопати глибиною не менше 1 м і нижню частину шириною близько 70 см.

Щити для опалубки виготовляти з добре підігнаних струганих дощок. Доцільно покрити опалубку з боку фундаменту поліетиленовою плівкою. Краще використовувати степлер. Для зручності у роботі опалубку робити по висоті з поступовим нарощуванням у міру укладання фундаменту.

Піщану подушку пошарово засипати піском, рясно поливати водою і утрамбовувати. Прокласти на піщану подушку і скріпити один нижній ряд арматури, укласти бутове каміння, приготувати цементно-піщаний розчин складу не сильно густої сметани (за обсягом 1 частина цементу, 3 частини піску та вода). Приготовлений розчин пошарово заливати, утрамбовувати, на покладене каміння та арматуру. Нарощуючи бічну опалубку, укладаючи арматуру та каміння, залити фундамент до самого верху.

Приблизно через 7-10 днів опалубку можна зняти, встановити її на нове місце (якщо необхідно), прикріпити до зовнішньої похилої стінки фундаменту дві смуги поліетиленової плівки, для змащення між ними можна додати зовсім трохи відпрацьованого машинного масла. Засипати землею траншею, утрамбувати.

Ширина пропонованого фундаменту розрахована на встановлення на ньому зробленого з колод брусового або каркасного будинку, або блочного.

При зведенні будинку з товщиною стінок більше 25 см у розміри фундаменту (низ і верх) треба внести поправки (припустимо, верх – 45-50 см, низ – 90-100 см). Решта – на ваш розсуд.

Нижче інші записи на тему "Як зробити своїми руками - домогосподарю!"