Вставити дерев'яні вікна у дерев'яному будинку. Вікна в дерев'яному будинку - як встановлюють та обробляють

Як зробити вікно в дерев'яний будинокщоб воно забезпечувало достатню освітленість, але при цьому не пропускало вуличний холод і сторонні шуми?У цій роботі важливий кожен етап: потрібно правильно підготувати віконний отвір, встановити обсадну коробку і поставити саме вікно. Незважаючи на високий ступіньвідповідальності, виконати роботу самостійно зможе і домашній майстер. Розглянемо докладно кожен етап.

Розміри та висота розташування

Спочатку збирається цільний зруб, у ньому немає дверних та віконних отворів, і з моменту будівництва до їх створення має пройти не менше року. За цей час закінчиться основне усадження стін, колоди висохнуть і займуть свої місця, після чого можна приступати до оздоблювальних робіт, встановлення віконних та дверних блоків.

Для початку стіни розмічаються згідно з проектом, потім у них потрібно вирізати отвори запланованого розміру.

На якій висоті роблять вікна у брусовому дерев'яному будинку? Стандартна висотапідвіконня становить 80-90 см: вона визначається по висоті меблів, яка зазвичай становить 75 см, а підвіконня має розташовуватися трохи вище. Однак отвір має бути більшим, ніж сам віконний блок, його розмір розраховується за такими параметрами:

• Нижня межа має бути нижчою приблизно на 5 см: 4 см – на підвіконня та 1 см – на шар монтажної піни при кріпленні конструкції.
• По ширині він повинен бути більшим за вікно на 14 см: по 5 см з кожного боку на встановлення обсадної коробки, ще по 2 см - на шар монтажної піни.
• З верхньої сторони висота буде більше на 10 см: необхідно залишити 5 см для зазору під усадку, 2 см – для верхньої дошки обсади та ще 2 см – для шару піни.

При цьому в зробленій з колод розташування отвору намічають так: слід, щоб з верхньої і з нижньої сторони залишалося не по цілому колоди, а тільки по половині або по 1/3. Це дозволить правильно встановити обсадну коробку та забезпечити захист рами від впливу усадки.

Варіанти виготовлення отворів під вікна

Як вирізати отвор під вікно в дерев'яному будинку? Є кілька варіантів виготовлення, і кожен із них сьогодні активно застосовується у будівництві:

Такий метод дозволяє економити деревину і роботи йдуть швидше. Вікна в будинку з дерева вимагають точних вимірів та обережного підходу: якщо одразу випилити проріз запланованого розміру, після усадки він виявиться більше, ніж потрібно, і усунути помилку буде непросто. Якщо ви не хочете ризикувати, краще за традиційною технологією скласти суцільну стіну, а потім акуратно прорізати в ній двері та вікна.

Усі поверхні після випилювання необхідно ретельно обробити антисептиками. Саме торцеві частини найбільше схильні до розтріскування і гниття, тому вони потребують максимально надійного захисту.

Установка обсадної коробки

Облицювання вікон у дерев'яному будинку передбачає обов'язковий монтаж обсадної коробки: дерево – особливий матеріал, усадка якого триватиме протягом багатьох років, і весь цей час зруб поступово зменшуватиметься по висоті.
Якщо не подбати про захист віконного блоку, стіна, що опускається, може видавити скло або перекосити раму, що призведе до великих неприємностей.
Окосячка повністю вирішує проблему. Це додаткова рама, яка відіграє роль напрямної при усадці: зруб поступово опускатиметься, а зазор, залишений між верхньою частиною обсади і колодою над нею, – зменшуватиметься. За кілька років він закриється повністю.
Є кілька варіантів встановлення бічних частин обсадної коробки:

• «Ковзкий брусок». У торцевій частині колод і в дошці віконця роблять пази глибиною і шириною 5 см. У паз колоди вставляється тонкий брусок, і на нього ж «надягають» дошку віконця. Її не можна прикріплювати цвяхами або шурупами, з'єднання повинно залишатися рухомим. Щоб уникнути скрипу при опусканні та містків холоду, ковзний брусок треба обернути утеплювачем.
• «В шип». У торцевих частинах колод отвору вирізаються пази глибиною 5 см, а в бічній частині окосячки - лафеті роблять шип аналогічного розміру. Шип вставляється у паз, між ними прокладається тонкий шар утеплювача.
• «У колоду». Зворотний спосіб з'єднання, при якому, навпаки, вирізається шип у торці колод і паз – у шибці. Так само шип вставляється в паз.

Якщо вибирається перша технологія, як направляючу використовують брусок розміром 50×50 мм з деревини хвойних порід. Розмір вертикальних елементів коробки становить 150х150 мм. Верхня частина її виготовляється з дошки обріза.
У деяких випадках нижня частина обсади не встановлюється, одразу укладають дошку підвіконня. Як утеплювач можна вибрати льноватин - це натуральний матеріал, який легко стискається і не перешкоджає руху.

Зазор, залишений між верхньою частиною обсади і колод стіни, заповнюється утеплювачем, який поступово стискатиметься під впливом колод, що опускаються. Його в жодному разі не можна закривати монтажною піною: це зовсім непружний матеріал, і після застигання він заважатиме будинку опускатися.

Обсада обов'язково ставиться, навіть якщо зруб був побудований 2 роки тому.
Процеси усадки не припиняються щонайменше 5 років, тому віконна рама може бути пошкоджена.
Для декоративного оформлення віконного отвору обсадна коробка закривається наличниками або різьбленими віконницями, це дозволить надати споруді схожість з класичною російською хатою. Обсада також обробляється антисептиком, і після цього вона готова безпосередньо встановити віконної системи.

Варіанти віконних конструкцій

Найчастіше вибір робиться між пластиковими та дерев'яними рамами, у деяких випадках встановлюються дерево-алюмінієві з металевими накладками на корпусі з дерева. При виборі необхідно враховувати такі параметри:

• Теплозахист. Пластикові конструкції краще зберігають тепло та забезпечують повну герметизацію отвору. У поєднанні з двокамерними та трикамерними склопакетами це дуже надійне рішення, яке дозволить повністю захистити будівлю від вуличного холоду. Вікна з дерева в будь-якому випадку матимуть щілини, крізь які йтиме тепло.
• Екологічність. За цим параметром виграють рами з дерева: вони виглядають набагато органічніше і добре вписуються в саму структуру будівлі з колоди або бруса. Пластик герметизує всі отвори та ускладнює природну вентиляцію, що може призвести до утворення грибка та плісняви ​​на стінах.
• Вартість. Старі дерев'яні рамикоштують недорого, але служать недовго, до того ж за ними доведеться постійно доглядати: фарбувати, заклеювати на зиму і т. д. Нові рами з дерева зі склопакетами добре виглядають і не вимагають постійного догляду, але і обійдуться вони дорожчі за металопластиковий профіль.

Хорошим рішенням стануть вікна Rehau у дерев'яному будинку чи інший оригінальний профіль від відомих німецьких виробників. Вони довели свою надійність та міцність, термін служби у них становить не менше 50 років. При цьому зовнішній дизайн можна доопрацювати: віконні рами оздоблюються плівкою або накладками під дерево, що дозволяє зробити їх цілком гармонійним рішенням для будинку.

Вирішити питання з провітрюванням допоможе встановлення гребінки – спеціального фурнітурного елемента, що дозволяє залишати невелику щілину між стулками для провітрювання. Також можна вибрати рами із спеціальними клапанами.
Дерево-алюмінієві рами – комбінований варіант, що поєднує міцність та довговічність алюмінію з енергоефективністю деревини. Вони добре виглядають і довго служать, але мають один важливий мінус - дуже високу вартість.
Витончено виглядає вікно з вітражним склом: виготовити його можна на замовлення. Кольорові скляні фрагменти по-різному проводять світло та створюють дуже цікавий дизайнерський ефект.

Монтаж відливу

Завершальний етап роботи – фінішне оздоблення. Одним із важливих її елементів є відлив над вікнами в дерев'яному будинку: він призначений для того, щоб відводити дощову вологу від стін і тим самим збільшувати їхню довговічність. Крім того, він закриває нижню частину обсадної коробки та підвищує декоративні якості стін.

Якщо вилив більше по довжині, ніж потрібно, зайве необхідно відрізати, роблять це, не знімаючи захисної плівки. Після цього у верхній частині відливу просвердлюють отвори, відстань між якими становить 10-15 см. Його прикріплюють до деревини шурупами, при цьому верхній край відливу повинен щільно з'єднуватися з нижньою частиною віконної коробки.
Після цього рами потрібно пофарбувати, а всі місця, в які вкручувалися шурупи, акуратно закрити шпаклівкою. Її можна підібрати за відтінками, щоб місця кріплення залишалися зовсім непомітними збоку.

Основною особливістю монтажу віконних конструкцій у дерев'яному будинку полягає в тому, що протягом усього терміну експлуатації зруб, на відміну від залізобетонного, цегляного або кам'яного будинку, поводиться дуже нестабільно. Іншими словами, дерев'яні конструкціїмають властивість "усихати". І якщо при монтажних роботах не враховувати цієї нестабільності, то можуть виникнути великі проблеми.

Існує думка, що зруб дає усадку тільки в перший рік після зведення, а потім будинок не змінює своїх параметрів. Однак, це не зовсім так. Дійсно, дерев'яний будинок особливо помітно сідає у перший рік, але й потім, як мінімум, протягом 5 років цей процес не зупиняється (а в деяких регіонах, залежно від кліматичних умов, усадка зрубу продовжується протягом усього терміну експлуатації). У міру того, як деревина (брус або колоди) висихає, висота стіни будинку може стати на 1,5 см менше на кожен метр кладки. Тобто, якщо висота стіни становить 4 метри, то зруб може "усохнути" на 6 сантиметрів. А тепер уявіть собі, що станеться з вікном, якщо залишити тільки стандартний зазор на монтажну піну в 2-2,5 сантиметри? Правильно, рама, як мінімум, деформується, і стулки заклинюватимуть.

Тим не менш, встановлення металопластикових вікон у зрубі є цілком можливим завданням. Але тільки за умови, що в отвір буде встановлена ​​обсада (або, як ще називають цю систему, окосячка), яка додасть вікну незалежність від конструкцій (стін) будинку, що огороджують, і прийме на себе всі навантаження. При цьому окося:

• не дозволяє колоди зміщуватися від вертикалі в отворі вікна;
• не перешкоджає вертикальному усадці стін;
• зміцнює огороджувальні конструкції в районі віконного отвору.

Для того, щоб Ви мали уявлення про те, як відбувається встановлення вікна в зрубі, ми підготували докладну інструкцію, що описує всі етапи монтажних робіт Але спочатку, давайте розберемося з тим, що таке обсада, і які варіанти цієї системи зараз застосовують.

Основні варіанти обсади (окосячки)

Найпростіший варіант обсади є брус 50х50 см, вставлений у вертикальний паз таких же розмірів, вирізаний у торцях колод віконного отвору. Цей варіант окосячки застосовується лише при встановленні дерев'яних вікон. А оскільки ми розглядаємо встановлення металопластикового вікна у зрубі, то детально розглядати цей варіант немає сенсу.

При іншому варіанті окося на торцях колод робиться шип (так званий гребінь), на який надівається лафет з пазами.

Віконний лафет - це вертикальний брус розміром 150 на 100 сантиметрів, з вирізаними на кінцях пазами розміром 50 на 50, які вставляють дошки розміром 150 на 50 з шипами на кінцях (горизонтальні перемички).

За рахунок гребеня колоди при усадці будинку ковзають усередині паза, не притискаючи віконну конструкцію і не відхиляючись по вертикалі. Іноді шпильку роблять на лафеті, а паз у колодах, при цьому основний принцип дії цього варіанту обсади залишається без змін.

Зверніть увагу! У зібраному вигляді окосячка має бути на 7-8 сантиметрів по висоті менше віконного отвору (такий зазор залишається у розрахунку на усадку будинку).

Інструкція з встановлення металопластикового вікна у зрубі

Окосячка збирається наступним чином:

• у проріз укладається нижня перемичка обсади
• гребені обкладаються рулонним клоччям (міжвенцевим утеплювачем)
• на гребінь набиваються віконні лафети
• у верхні зазори заводиться та опускається у пази верхня перемичка.

Вся конструкція скріплюється шурупами. При цьому необхідно стежити за тим, щоб шурупи не "зачепили" гребінь, інакше ніякої користі від обсади не буде. Щілини між колодами та обсадою також забиваються клоччям. До речі, клоччя не тільки утеплить отвір, але позбавить Вас від скрипу при усадці будинку.

Подальший монтаж металопластикових вікон у дерев'яному будинку практично нічим не відрізняється від звичайної установки віконних конструкцій у квартирі. Тобто проводиться стандартний монтаж вікна з дотриманням паро-, шумо-і теплоізоляції, з докладним описомякого Ви можете ознайомитись у статті "Особливості встановлення вікон своїми руками".

Зазор, що залишається між стінами зрубу та косою, заповнюється дошками невеликої товщини, які заздалегідь обмотуються клоччям. У міру того, як будинок сідатиме, дошки необхідно міняти на інші, більш підходящі. Для того, щоб дошки можна було легко поміняти, лиштва, за якою знаходяться дошки, кріпитися тільки до окосячки. Тому коли виникне необхідність у заміні досить просто зняти лиштву, поміняти дошки, і поставити лиштву на місце.

Досвідчений фахівець має знати не лише технологію монтажу металопластикових вікон, а й технологію будівництва зрубу. Тільки в такому випадку він зможе не тільки правильно визначити, чи можна встановити віконну конструкцію в кожному конкретному випадку, але і при необхідності встановити в отвір класичну обсаду.

Якщо у Вашому зрубі роль обсади виконує коробка, що залишилася від старого дерев'яного вікна (іншими словами, коли Ви зняли лиштву для того, щоб максимально точно заміряти отвір, то виявили, що окося немає), то при встановленні металопластикового вікна можливо два варіанти розвитку подій:

1. переробка віконного отвору під віконечку;

2. значне зменшення світлопрозорої частини вікна, оскільки на кожну сторону віконної конструкції додати товщину віконця+рами+зазору на піну.

І найголовніше, ніколи не давайте своєї згоди на монтаж металопластикового вікна в зрубі без попередньої установки шибки в отворі. Навіть якщо Ваш будинок простояв вже не один десяток років, і Ви вважаєте, що зруб вже повністю "усох". Пам'ятайте, дерево - це "живий" матеріал, який "дихає" протягом усього терміну експлуатації, з усіма наслідками, що звідси випливають.

Мріючи створити свій затишний куточок, ви ухвалили рішення про будівництвозрубу . І ось узявши за основу майбутньої дачки брус, ви мимоволі зіткнулися із проблемоювиготовлення віконних та дверних прорізівв дерев'яний будинок. Своїми рукамивона може здатися нездійсненною, але це не так. Головне точно зрозуміти процес та технологічні особливості поставленої перед вами задачі.

Загальні відомості щодо формування отвору.

На стадії будівництва.

Проріз робиться на стадії зведення зрубу

Найскладніше у будь-якій справі це почати. Сучасні методи будівництва передбачають розмітку під майбутні двері та вікна на стадії будівництва. Тобто проріз випилюється спочатку, і після закінчення будівництва у вас є готові отвори.

Як це робиться?

Дуже просто, визначившись із місцем розташування та габаритами отвору, і в процесі набору вінців будівлі, випилювати необхідний розмір у колоді з періодичністю 3-4 вінця. Це робиться для запобігання можливому видавлюванню вінців і після закінчення будівництва ці «поперечини» випилюються.

Порада: робіть отвір уже на 1/10 від вихідного розміру, це допоможе при подальшому вирівнюванні.

Дана технологія відмінно підходить як для простої, так і для оциліндрованої колоди. Профільований брус дозволяє ще простіше сформувати отвір і не потребує наявності «перекладини».

Після побудови.

Проріз вирізається у стіні зрубу

Як варіант виготовлення віконних та дверних отворів у дерев'яному будинку, своїми руками випиляти отвір у вже готовій стіні. Робиться це за допомогою звичайної бінзо/електропили. Перша і остання колода випилюється на ½, потім це полегшить процес окосячки. Усі нерівності видаляються за допомогою стамески та рубанка.

Застосовується до всіх видів колод. Якщо будівля з клеєного бруса необхідна обережність через можливе сколення та відшарування склеєних дощок.

Варто пам'ятати, що випилювати отвір потрібно в тому місці, де немає дерев'яних колів (нагелів), що скріплюють брус між собою.

Порада: для розмітки у разі випилювання потрібно застосовувати лазерний рівень і схилі інакше результат може виявитися несподіваним.

Формування віконця та спосіб її виготовлення.

Виготовляючи віконні та дверні отвори в дерев'яному будинку своїми руками в першу чергу потрібно зробити обсадку отвору за допомогою одного з видів віконця.

Навіщо це потрібно?

Окосячка або обсадка необхідна для захисту дверних і віконних отворів від природного усихання та усадки дерев'яних колод у процесі експлуатації будівлі. Вона захищає цілісність дверей та вікон і не допускає їх деформації. Обсадка виконується у вигляді збірної рами з боковин, вершника та підвіконної дошки (порога).

Процес виготовлення окна однаковий для всіх видів брусів і розділений на наступні етапи:

1. Вирізка «пазів» чи «шипів» на торці колоди.
2. Виготовлення та підганяння деталей окосячки (технологія відрізняється в залежності від типу обсадки).
3. Послідовний збирання всіх частин обсадки.
4. Монтаж вікна чи двері.

Варіанти обсадження віконних отворів:

Монолітне з'єднання

В основному розрізняють три типи віконця.

Розглянемо найпростіший у виконанні.

Монолітне з'єднання. Існує два підвиди.

У першому випадку за допомогою стамески або бензопили (якщо надає можливість) робиться проріз («паз») у торці бруса глибиною до 10 – 12см. Далі за допомогою тих же інструментів у дошці під обсадку (зазвичай застосовують дошку по товщині 5см шириною 15-20см) вирізається відповідний шип.

Усі сторони обсаджування також на кінці мають додаткові пази. У боковин Т-подібний виступ розміром 5см, у верхній і нижній частині П-подібна западина. Вони служать для зчеплення окося в більш стійку конструкцію.

Після шип повинен, поміститься в паз досить щільно (для цього можна використовувати рідкі цвяхи або монтажну піну), але, в жодному разі не «намертво» забивати його саморізами (не можна допускати жорсткої посадки). Робиться це для того щоб при деформації та усушки бруса, обсаджування могло трохи грати в той чи інший бік не пошкодивши при цьому вікно або двері.

Такий спосіб називається Т-подібним чи інакше у колоду.

Другий варіант, П-подібний (або в колоду), принципово ні чим не відрізняється і головна відмінність полягає в тому, що шип буде перебувати на колоді, а паз робиться в дошці віконця.

Першими монтуються бічні частини окосячки, далі розклинюються підвіконною дошкою, останнім встановлюється всадник, а також шляхом розпірки бічних елементів.

Порядок складання обсадки та установки для дверних отворів.

Хоча процес підготовки та монтажу схожий на віконний варіант обсадки, тут є деякі відмінності.

Вибравши тип монолітного з'єднання (П або Т) і прорізавши відповідні пози в першу чергу, ви робите монтаж боковин обсадки. Далі, за допомогою додаткових пазів, відбувається розпірка нижньої частини обсадки. Останнім монтується вершник. На обсадку потрібно обов'язково зробити лиштву (можна вибрати будь-який матеріал). Лиштва виконує роль ізоляційного компонента і не допустить протягів.

Примітка: між вершником та брусом будівлі повинен залишитися простір у межах 1/20 від висоти поеми вікна/двері. Це так званий зазор на осаді бруса. Сам зазор заповнюється ущільнювачем та ховається під наличником.

Монтаж всадника

Всі з'єднання ущільнюються і фіксуються за допомогою моторошних цвяхів (хоча в дверних отворах іноді допускається жорсткий монтаж порога гронами).

Чого в жодному разі не можна допускати у процесі виготовлення віконних та дверних отворів у дерев'яному будинку своїми руками.

По-перше, не варто покладатися на своє око алмаз, набиту руку та старенький татовий рівень. Тільки точна розмітка за допомогою сучасних пристроїв дасть потрібний результат!

По-друге, забувши або не вважавши за потрібне (а навіщо я лазню будую, вона посадку не дасть) залишити зазор між вершником і колодою, ви ризикуєте, залишитися як кажуть «Без вікон, без дверей».

Третє що треба пам'ятати – сім разів відміряй один раз відріж. Краще все переміряти кілька разів, ніж потім намагатися закласти щілини і позбудеться протягу.

Зміцнення конструкції рідкими цвяхами

У жодному разі не треба садити обсадку на «жорстке» зчеплення з брусом, навіть якщо у вас просто лазня. Після злив і періоду палючого сонця брус може повести вбік і обсадку просто виверне.

Не варто економити на антисептиках та інших деревообробних матеріалах, не поодинокі випадки гниття бруса в пазах та інших контактних місцях через проникнення вологи.

Не роздумайте при розпірці бокових сторін окосячки, верхніми і нижніми дошками, користуватися металевим молотком або кувалдою. Це спричинить деформацію дерева. Існують спеціальні прогумовані чи дерев'яні варіанти.

Відео встановлення віконних отворів у дерев'яному будинку