Опалювальний котел "з'їдає" частину дорогоцінного простору кухні, насос шумить, а розширювальний бакта колектор не вписуються в дизайнерський інтер'єр. Такі проблеми знайомі багатьом власникам власних будинків. Але їх можна вирішити, облаштувавши котельню - так називають особливе приміщення, в якому встановлюється вся опалювальна техніка. Але для власного спокою при влаштуванні котельні необхідно враховувати вимоги безпеки до неї.

Вимоги до влаштування котельні

У котельні заміського будинку, як правило, встановлюють наступне обладнання системи опалення: котел, розширювальний бак та насос. Крім того, тут можна розмістити колектор (він необхідний при використанні радіального розведення), випарник (компонент систем парового опалення), а також шафа керування.

Одна з основних вимог, що висуваються до котелень, - її розмір повинен бути достатнім для встановлення всього необхідного обладнання. Але крім вимог до площі та обсягу приміщення, існує ще цілий ряддодаткові умови її функціонування.

Котельня приватного будинку може розміщуватися тільки в приміщенні, що добре провітрюється. Вентиляція може бути як природною, і примусової. У котельні обов'язково повинна бути витяжка, а як припливний канал цілком допускається використання звичайного вікна.

При оздобленні котельні у приватному будинку необхідно враховувати правила пожежної безпеки. Займисті матеріали при цьому краще не використовувати, але якщо без них не обійтися, потрібно захистити їх спеціальними екранами з кахельної плитки, металу або штукатурки. Якщо приватний будинокпобудований з дерева, то до котельні у ньому пред'являються особливі вимоги до організації системи пожежогасіння.

Проект котельні для приватного будинку, що опалюється газом чи електрикою, обов'язково узгоджується з постачальником енергоресурсів. У разі опалення електрикою все дуже просто - достатньо повідомити про збільшення споживаної енергії. З газовим опаленнямвсе дещо складніше. У цьому випадку необхідно узгодити точку введення труби газопроводу в приміщення, а також продуктивність системи вентиляції та низку інших параметрів. Без схвалення проекту службою газу введення в експлуатацію опалювального котла ніхто не дозволить.

Окрім стандартної вентиляції в котельні необхідно зробити ще й димовідвід, яким будуть відводитися продукти згоряння газу або твердого палива.

Крім загальних вимогдо котелень у заміських будинках, Існують і специфічні, які обумовлені нюансами експлуатації того чи іншого різновиду опалювальних котлів: газових, твердопаливних або електричних.

Облаштування газової котельні

Опалення магістральним природним газом - найдешевший спосіб обігріву власного житла. Опалення зрідженим газом дещо дорожче, проте не менш ефективне. Тому газові котельні в заміських будинках зустрічаються найчастіше.

Облаштування такої котельні пов'язане з цілим рядом обмежень.

У котельні, яка розташована безпосередньо в будинку, можна розміщувати опалювальні прилади потужністю до 30 кВт. Котел більшої потужності необхідно розміщувати в прибудові або в окремій будівлі.

Площа газової котельні приватного будинку не може бути меншою за 7 квадратних метрів при висоті стель не менше 2,2 метра. Тобто мінімальний обсяг цього приміщення близько 15 кубічних метрів, що цілком достатньо для мінімізації ризику утворення вибухонебезпечної газоповітряної суміші у разі витоку енергоносія. Якщо котельня поєднана з іншою функціональною зоною будинку, наприклад, з кухнею, то вона повинна мати вдвічі більшу площу – близько 15 квадратних метрів. При цьому з туалетом котельню поєднувати не можна, це суворо заборонено будівельними нормами та правилами (СНіП).

Котельня повинна розміщуватися на першому поверсі будинку та мати вікна. Розміри вікон котельні розраховуються за формулою: 0,3 квадратних метра площі скління на 1 кубометр внутрішнього простору приміщення. Недостатню площу вікон необхідно компенсувати організацією витяжного каналу діаметром від 150 мм. Саме за таких розмірів вентиляційна система котельні працюватиме на природній циркуляції повітря, приплив якого забезпечується щілину під дверима заввишки три сантиметри.

Матеріал обробки стін котельні повинен мати вогнестійкість не менше 0,75 години. Чим він вищий, тим краще. Для цього можна використовувати звичайну кахельну плитку або штукатурку.

Між покриттям для підлоги і встановленим на ньому опалювальним обладнанням необхідно прокласти кахельну плитку або лист плоского шиферу. Ця підкладка повинна виступати за межі основи котла по всьому периметру щонайменше на десять сантиметрів. Відстань від опалювального котла до стін та предметів меблів не повинна бути меншою за 0,7-1 метр.

Окремі будівлі, призначені для обладнання газових котелень, також повинні відповідати всім наведеним вище вимогам.

Крім цього, до відокремлених газових котелень висувається низка специфічних вимог:

Облаштування твердопаливної котельні

Магістральний газ дешевий, але є далеко не скрізь, тому твердопаливні котли – це справжній порятунок у таких випадках. Для установки опалювального котла, що працює на вугіллі, торфі, дровах або пелетах, також потрібна обладнана котельня. При її облаштуванні необхідно враховувати такі вимоги.

Діаметр димаря повинен відповідати діаметру патрубка опалювального котла. При цьому висота труби котельні за її межами може бути дуже великою. Тільки так можна створити натиск, достатній для компенсації обмеженої пропускної спроможності димоходу. Саме тому твердопаливні котельні в заміських будинках легко обчислити по високій і добре помітній димарі.

Котельня має бути обладнана витяжною вентиляцією, яка розраховується за такою формулою: 8 квадратних сантиметрів площі витяжки на 1 кіловат потужності котла. Якщо котельня розташована в підвалі будинку, то вона має бути укомплектована витяжкою потрійної продуктивності - 24 квадратні сантиметри на 1 кіловат потужності котла.

Товщина шару настінної штукатурки в такій котельні не повинна бути меншою за 3 сантиметри. Під опалювальним котлом повинен лежати сталевий лист площею щонайменше одного квадратного метра.

Труба твердопаливної котельні обов'язково повинна бути обладнана технологічними отворами для чищення і порожнинами для збирання сажі. Ця вимога є актуальною навіть для сучасних твердопаливних котлів, в яких енергоносій згоряє практично повністю. Димохід найкраще робити з керамічної або азбестоцементної труби.

Мінімальна площа твердопаливної котельні – 8 квадратних метрів. Висота стелі – не менше 2,5 метрів. Ще одна обов'язкова вимога – наявність у приміщенні вогнегасників та інших засобів пожежогасіння.

Облаштування електричної котельні

Головна перевага електричного котла - його можна встановити будь-де. Працюючи він виділяє шкідливі речовини і несе потенційної загрози займання навколишнім предметам. Такий опалювальний прилад не потребує навіть вентиляції, а вся автоматика управління захована в тіло котла, схожого на велику металеву шафу.

Тому обладнання окремої котельні для електричного котла не потрібно.

Icer

5879 0 10

Оздоблення котельні – як самостійно провести роботи та заощадити десятки тисяч рублів

18 листопада, 2016
Спеціалізація: майстер у будівництві гіпсокартонних конструкцій, оздоблювальні роботи та укладання підлогових покриттів. Встановлення дверних та віконних блоків, оздоблення фасадів, монтаж електрики, сантехніки та опалення – за всіма видами робіт можу дати докладну консультацію.

Сьогодні ми розберемося, як проводиться обробка котельні. дерев'яний будинок, будова з цегли або блоків. Ви отримаєте ті рішення, які здійснені самотужки і немає необхідності оплачувати працю будівельників, тим більше, що в цьому приміщенні вимоги до якості робіт набагато нижчі.

Опис робочого процесу

Перш ніж обробити котельню в приватному будинку, потрібно визначитися з матеріалами, які ви використовуватимете. Ми розберемося, що треба для підлоги, стін та стелі, а також розглянемо основні вимоги до віконних та конструкцій.

Підлога

На цю частину приміщення виявляються найвищі навантаження, тому для її обробки оптимальним варіантом є керамограніт або плитка для підлоги. Для роботи нам необхідний певний набір матеріалів:

• Плитка в потрібній кількості, колір неважливий, головне, щоб матеріал був міцним та зносостійким;
• Клей для плитки, краще використовувати склади підвищеної фіксації, щоб забезпечити міцне кріплення елементів до поверхні;

Вибирайте варіанти, виготовлені не більше 3-х місяців тому, оскільки згодом склад втрачає свої властивості, а якщо він зберігається в неналежних умовах, то почне каміння через вбирається вологи;

• Для того, щоб шви були ідеально рівними, необхідно використовувати дистанційні хрестики. Для підлоги найкраще брати варіанти завтовшки від 3 до 5 мм;

• Щоб забезпечити надійність поверхні та захистити основу від вологи, слід використовувати спеціальне затирання. Вона може мати різний колір, але краще вибирати ті варіанти, на яких менше видно пил і бруд.

Щоб провести роботи своїми руками, знадобиться:

• Місткість для розведення клею місткістю 10 літрів або більше;
• Дриль із міксерною насадкою для важких сумішей;
• Зубчаста гладилка із розміром зуба 8-10 мм. Можна використовувати зубчастий шпатель із таким самим зубом. Ширина інструменту має бути не більше 300 мм;

• Довгий та короткий рівень для контролю площини;

• Гумовий молоток-киянка вагою 500 гр;

• Плиткоріз або болгарка з керамікою для різання плитки. Отвори робляться спеціальним кільцевим свердлом або балеринкою.

Інструкція з проведення робіт нескладна, варто лише відзначити, що у вас має бути основа у вигляді цементної стяжки, це надійно і практично.

Не забувайте про те, що котел (якщо він у вас підлоговий), повинен стояти на висоті в 15-20 см, щоб його не затопило при протіканні системи, і в нього менше потрапляв пил із підлоги.

Перейдемо безпосередньо до робочого процесу:

• Насамперед потрібно очистити поверхню від пилу та сміття. Ретельно вимітіть все з підлоги, щоб клей лягав якнайкраще, перед укладанням кераміки стяжку можна злегка зволожувати, це позитивно впливає на міцність з'єднання;
• Потім перевірте підлогу за допомогою рівня, перепади не повинні бути більше 5 мм, якщо ж нерівності великі, то краще додатково вирівняти основу за допомогою самонівелюючого складу, чим рівніша підлога, тим простіше працювати вам;

• Робота починається з найвиднішого місця, щоб підрізані елементи не впадали у вічі. Для початку готується клейовий склад, після чого його потрібно нанести на невелику ділянку підлоги за допомогою кельми або шпателя. Потім шар вирівнюється зубчастим шпателем, він дозволяє розподілити склад поступово по всій поверхні і видалити надлишки розчину;

• Перша плитка ставиться в кутку, вона розташовується з невеликим відступом від стін, при цьому перевірте, чи рівна поверхня по всій довжині стіни і чи не впорається ряд у неї далі. Плитка акуратно укладається, після чого перевіряється її положення за допомогою рівня та за необхідності вносяться поправки;

• Потім кладеться наступна плитка, щоб шов був рівним, між елементами по краях ставляться хрестики. Після цього перевіряється площина, рівень має розташовуватися на двох плитках одночасно. Якщо потрібно, вносяться редагування в положення кераміки, після чого можна таким же чином продовжувати роботу;

• Укладання робиться аналогічним способом і далі, я раджу робити роботу у два етапи, на першому потрібно покласти всі цілісні плитки. Не забувайте перевіряти рівень, після закінчення роботи варто залишити приміщення на добу, щоб клейовий склад застиг і ви змогли ходити поверхнею;

• На наступний день проводяться виміри, після чого можна приступати до розмітки плитки та її різання. Різання проводиться з невеликим запасом, щоб елементи не впиралися в стіну, приклеювання проводиться аналогічним чином, головне – контролювати рівень, щоб поверхня виходила ідеально рівною;

• Після закінчення робіт треба залишити котельню ще на добу, потім можна приступати до затирання швів. Для цього готується фугувальний розчин, яким заповнюються всі стики. Нанесення спочатку проводиться в поперечному напрямку, щоб якнайкраще заповнити всі шви, а потім шпатель проводиться вздовж стиків, щоб вирівняти шар затирання і прибрати надлишки з поверхні;

• Наступного дня поверхню потрібно очистити від затирання, для цього береться волога губка, якою ретельно обробляється вся підлога. Процедуру краще провести у два етапи – першим видалити основну частину забруднень, а після вже відмити підлогу до ідеальної чистоти, на цьому цю частину робіт можна вважати успішно завершеною.

Стіни

Тепер розберемося, чим обробити стіни в котельні. Я розповім вам про три основні варіанти, які підходять у цьому випадку, а ви оберете той, який краще підходить у вашому випадку.

Для початку розберемо такий варіант як оштукатурювання, цей вид робіт може бути як підготовчим під фінішне оздоблення, так і основним, коли штукатурка просто фарбується.

Для роботи нам потрібне наступне:

• Штукатурний склад – варто використовувати спеціальний жаростійкий варіант, і тут якнайкраще підходить «Кнауф Зокельпутц». Суміш має гарні експлуатаційними властивостямиі добре лягає на поверхню, при цьому його ціна є демократичною і становить близько 250 рублів за мішок вагою 25 кг;

• Для обробки стін знадобиться склад грунтовки глибокого проникнення на акриловій основі;

• Спеціальні напрямні штукатурки – маяки. Вони можуть мати різну висотуАле нам не потрібен дуже товстий шар, і маячків на 6-8 мм цілком вистачить.

З інструменту та пристроїв нам потрібно наступне:

• Ємність для замішування складу та дриль з міксером;
• На стіну склад наноситься кельмою чи шпателем;

• Правило завдовжки до 250 см;

• Для вирівнювання поверхні використовується спеціальна терка, можна використовувати пінопластовий варіант або інструмент із губкою, тут все залежить від того, коли працювати. Я розповім про варіант з губкою, яким затирається стіна через півтори-дві години після нанесення;

• Якщо ви фарбуватимете поверхню, то заразом придбайте фарбу і валик, якщо ні, то це не потрібно.

Робота проводиться досить просто:

• Поверхні для початку очищаються від пилу та сміття, якщо на них є бітумні та інші плями, їх потрібно обов'язково видалити. Якщо у вас кладка з цегли або блоків і розчин місцями стирчить з то його варто акуратно відбити молотком-кирочкою;
• Потім необхідно нанести грунтовку на поверхню, тут все просто, склад наноситься на всі площини, що обробляються, за допомогою валика або кисті-макловиці;

• Виставлення маяків проводиться так: спочатку по краях стіни зверху і знизу вставляються дюбелі і вкручуються шурупи так, щоб вони стирчали над поверхнею, між ними натягується шнур, щоб задати орієнтир площині майбутньої стіни. Після цього готується штукатурний розчин, який накидається по лінії розташування маяка, після чого елемент приклеюється та виставляється за рівнем;

Не забувайте про те, що ширина розташування маяків має бути на 20-30 см меншою за ширину правила, щоб вам було зручно працювати.

• Готується штукатурний розчин, усі пропорції компонентів та порядок їх змішування вказані на упаковці. Склад накидається на стіни кельмою або чимось ще, намагайтеся рівномірно заповнити простір між маяками, щоб не довелося забирати занадто багато надлишків;

• Вирівнювання проводиться за допомогою правила, інструмент ведеться знизу вгору, спираючись на раніше виставлені маяки. Штукатурка розрівнюється, надлишки, за їх наявності, відразу забираються з інструменту. При необхідності склад додається на окремі ділянки, після чого вирівнювання повторюється, в результаті має вийти рівна поверхня;

• Через 2-3 години, коли поверхня підсохне, можна приступати до її затирання. Робота проводиться за допомогою терки з губкою, вона попередньо змочується у теплій воді, після чого починається обробка поверхні. Затірка проводиться круговими рухами, важливо усунути дрібні нерівності і зробити поверхню більш рівною.

Якщо ви вирішили фарбувати штукатурку, то робота провадиться через пару діб, щоб поверхня висохла. Для роботи краще використовувати паропроникні водоемульсійні суміші.

Часто на штукатурку клеїться керамічна плитка, докладно розглядати цей процес я не буду, тому що він дуже схожий на роботи зі підлогою, описані вище. Але все ж таки є певні відмінності, саме про них я і розповім:

• Для облицювання використовується настінна плитка, вона тонша і легша, що спрощує роботи. Також на стінах краще використовувати хрестики тонші, особисто я застосовую варіант 2-3 мм, як найуніверсальніші;
• Робота починається з виставлення по периметру планки, що розміщується на висоті однієї плитки від підлоги.. Найпростіше використовувати для цього профіль для гіпсокартону, креслиться лінія, після чого за допомогою дюбелів кріпляться напрямні, не забувайте перевіряти їх положення рівнем. Такий варіант підготовки дозволяє класти плитку дуже рівно;

• Роботи починаються від планки, ряд за рядом кераміка викладається на поверхню, у шви ставляться хрестики, а вертикаль перевіряється за допомогою рівня, в цьому випадку не потрібно чекати на день, щоб закріпити підрізані елементи, все можна зробити за один захід, адже ходити по поверхні не треба;

• На наступний день, коли клей застигне, можна зняти планку та викласти перший ряд, при необхідності елементи підрізаються. У результаті ви отримуєте ідеальну стіну без перекосів. Затирання швів проводиться так само, як і з покриттям для підлоги.

Третій варіант обробки - використання вогнестійкого гіпсокартону, цей матеріал легко відрізнити за характерним забарвленням. Я розповім про варіант з приклеюванням листів, тому що на рівну оштукатурену стіну їх найпростіше кріпити саме так.

Робочий процес у цьому випадку виглядатиме так:

• Поверхня очищається від пилу та сміття, напливи розчину за їх наявності видаляються, щоб не заважати вирівнюванню листів. Далі наноситься грунтовка, важливо якісно обробити поверхні, так як на них лягатиме клей, і якщо поглинання матеріалу буде нерівномірним, то кріплення вийде ненадійним;
• Далі готується клейовий склад, пам'ятайте, що він застигає досить швидко - за 30-40 хвилин, тому потрібно заважати стільки розчину, скільки ви встигнете витратити за півгодини. Важливо якісно перемішати компоненти та досягти оптимальної консистенції – як густа сметана;

• Склад наноситься на зворотний бік листа, щоб ви зрозуміли, як розподіляється маса, представлена ​​нижче схема . Тобто не потрібно намазувати всю поверхню, робляться гірки з розчину висотою близько 50 мм на відстані, показаній на малюнку, цього достатньо, щоб забезпечити надійне кріплення;

• Далі лист приклеюється, під його нижню частину варто підкласти щось товщиною 10 мм, щоб залишити деформаційний зазор. Лист акуратно притискається до поверхні і вирівнюється за допомогою рівня, важливо не придавлювати матеріал занадто відразу, щоб потім не довелося його віддирати;

• Після закінчення робіт можна приступати до закладення швів, для цього на них клеїться серп'янка і наноситься шпаклівка. Після висихання стиків можна обробляти поверхню цілком, шар має бути 2-3 мм, цього цілком достатньо;

• В останню чергу поверхня затирається шліфувальним блоком з наждачкою або сіткою Р120, ґрунтується та фарбується у будь-який колір.

Стеля

Деякі залишають стелю без обробки, але, по-перше, це не дуже красиво, а по-друге, видно всі комунікації, яких зазвичай згори чимало. Тому я розповім, як обробити стелю за допомогою гіпсокартону, це найпростіший і найнадійніший варіант.

Неважливо, чи проводиться оздоблення газової котельні житлового будинку, приміщення під твердопаливний або дизельний котел, це рішення універсальне та підходить для всіх подібних об'єктів.

З матеріалів нам потрібне наступне:

• Гіпсокартон, можна використовувати вогнестійкий, а можна і звичайний, він теж не піддається горінню, а під шаром термостійкої шпаклівки стійкість зросте в рази. Краще застосовувати матеріал товщиною 12.5 мм, він набагато надійніший від звичайного стельового гіпсокартону в 9 мм;
• Каркас треба робити із металевого профілю, дерево в цьому випадку відпадає як горючий матеріал. Використовується напрямний та несучий профіль, а також дюбелі та саморізи для складання каркасу та кріплення гіпсокартонних листів. Якщо відступ від стелі великий, то знадобляться не стандартні прямі підвіси, а елементи, що регулюються;

• Для армування з'єднань потрібна сітка серп'янка, а для обробки така ж термостійка шпаклівка, як і вище.

Тепер розглянемо робочий процес, він складається з кількох операцій:

• Спочатку потрібно за допомогою звичайного або лазерного рівня відкреслити лінію кріплення пристінного профілю по периметру котельні. Для розмітки можна використовувати звичайний будівельний олівець або відбивний шнур;

• Далі треба розмітити точки, в яких свердлитимуться отвори під дюбеля, для кріплення найчастіше використовується кріплення діаметром 6 мм, таким же має бути і бур на перфораторі. Отвори робляться на 5-10 мм глибше за довжину дюбелів, щоб пил і сміття не завадили міцному кріпленню;
• Профіль приставляється до поверхні, після чого отвори спочатку до упору вставляється дюбель, а потім забивається ударний шуруп;

• Потім треба розмітити положення основного профілю, він повинен розташовуватися з кроком 40 або 60 см. Підвіси розміщуються по лінії через кожні 50 см, вони кріпляться двома дюбелями 6х40 мм;

• Коли закріплені підвіси, можна приступати до фіксації основного профілю, спочатку він вставляється в пристінний каркасі фіксується в ньому шурупами-клопами. Після цього підвіси підгинаються до профілю, виставляється площина конструкції та проводиться кріплення за допомогою клопів. Зайві кінці підвісів відрізати не потрібно, їх можна просто відігнути убік;

• Якщо потрібно, то можна утеплити місце вогнестійким теплоізолятором (наприклад, базальтовою ватою). Вона просто закладається в порожнину, а відігнуті кінці підвісів служать її фіксації;
• Кріплення гіпсокартонних листів проводиться за допомогою саморізів 3,5х25 мм, при роботі вам краще покликати пару помічників, тому що одночасно тримати матеріал і кріпити його - непосильне заняття для однієї людини. Самонарізи розташовуються з кроком 15 см по периметру і 20 см посередині;

• Поверхню гіпсокартону слід загрунтувати. Після висихання основи можна приступати до поклейки сітки-серп'янки і шпаклівки стиків, тут так само, як і при роботах на стінах;
• В останню чергу поверхня шпаклюється, після висихання стелі його можна шліфувати та фарбувати. Особлива красав котельні все одно не потрібна, тому ви можете попрактикуватися тут, щоб у будинку зробити все ідеально.

Вікна та двері

У котельні обов'язково має бути вікно, розмір якого визначається просто: на кожні 10 кубічних метрів об'єму має бути 0,3 квадратних метра скління. Найчастіше ставляться конструкції невеликого розміру, варіанти лише два:

• Пластикові конструкції, їх переваги – це надійність і привабливість. зовнішній вигляд. Головний мінус – найвища вартість;

• Дерев'яні вікна набагато дешевші, а за характеристиками майже не відрізняються від пластикових. Єдиний мінус – їх потрібно фарбувати, щоб захистити матеріал від вологи.

Що стосується дверей, то найчастіше їх дві – одна виходить на вулицю, а інша додому. Без другого варіанта можна обійтися, але тоді вам доведеться завжди ходити в топкову вулицю, що не дуже зручно. Вимоги до дверей прості:

• Зовнішня конструкція повинна бути стійкою до атмосферних впливів і мати надійну систему замикання, щоб приміщення не могли проникнути сторонні. Найпростіше поставити недорогий варіант із металу;

• Двері, що ведуть до будинку, повинні бути вогнестійкими, саме такий варіант необхідно встановити. Конструкція виготовляється з металу та заповнюється спеціальним матеріалом, який забезпечує тривалу стійкість до відкритого вогню.
спасибі!

Котельня у приватному будинку потреба, сперечатися з цим складно. У цій статті найкращі будівельні журналісти Росії розкажуть про те, як облаштувати котельню, наведуть розрахунки та схеми її обладнання.

Котли для домашньої, приватної котельні

Коли варто вибрати одноконтурний казан?

Основним завданням одноконтурного котла є опалення будівлі, але при необхідності він може нагрівати воду для системи ГВП, теплої підлоги, басейну та ін. гарячою водою, Такі агрегати потрібно доповнити спеціальним обладнанням. Найчастіше це окремо, закріплена під котлом або на стіні накопичувальна ємність (бойлер), наповнена водою, яка нагрівається за допомогою теплоносія від котла.

Має сенс вибрати одноконтурний котел, укомплектований бойлером, насамперед тоді, коли в будинку велика потреба в гарячій воді високої температури (об'єм окремого бойлера для приватних будинків зазвичай становить 100-260 л).

Можна встановити відразу кілька накопичувальних ємностей. Однак через необхідність у додатковому устаткуваннісистема з одноконтурним котлом помітно дорожча за двоконтурний теплогенератор. А окремий бойлер займає досить багато місця в приміщенні. Крім того, одноконтурний котел не можна назвати економічним рішенням, оскільки він регулярно включатиметься (витрачаючи газ та електроенергію), щоб підтримувати задану температуру води в накопичувачі навіть тоді, коли гарячою водою не користуються.

Чи правда, що двоконтурні котли економічніші?

Двоконтурні теплогенератори спочатку призначені як для обігріву будівлі, так і для підготовки гарячої води, нагрівання якої відбувається за рахунок розташованого всередині агрегату проточного теплообмінника (пластинчастого, бітермічного та ін.). Такий котел не може одночасно працювати і на опалення, і на ГВП, тому зазвичай у ньому передбачають пріоритет ГВП. Тобто коли відкривають кран гарячої води, котел переключається на її нагрівання. Не варто побоюватися, що припинення підігріву теплоносія для системи опалення призведе до остигання будинку взимку.

Сучасні будівлі, особливо побудовані із застосуванням ефективної теплоізоляції, остигають дуже повільно. Однак при активному користуванні гарячою водою приміщення можуть охолонути до некомфортної температури. Достоїнство двоконтурних котлів – компактність та невисока ціна порівняно з одноконтурними теплогенераторами, укомплектованими бойлерами. Крім того, вода для ГВП нагрівається безпосередньо в котлі і тільки в той час, коли в ній є потреба, тобто такий теплогенератор справді економічний.

Головний недолік таких агрегатів - неможливість отримання в проточному режимі великої кількості гарячої води: максимум 9-15 л/хв. залежно від потужності казана. Цього вистачає, щоби прийняти душ. Однак якщо під час лазневих процедур відкриють кран із гарячою водою в іншому місці, то температура води в душі може знижуватися. Таким чином, двоконтурний котел підходить для котеджу з невеликою кількістю мешкаючих або для будинку, де буде мало одночасно використовуваних точок водорозбору.

До мінусів котла цього типу варто віднести і те, що мешканцям будинку доводиться чекати кілька секунд, перш ніж з відкритого крана піде гаряча вода. Час очікування залежить від різних факторів, у тому числі від діаметра труб та віддаленості точки водорозбору від теплогенератора. Щоб компенсувати ці недоліки, виробники пропонують двоконтурні котли, у корпусі яких передбачені невеликі бойлери (об'ємом 20-50 л для настінних моделей), що забезпечують запас гарячої води. Але й у разі можлива деяка затримка з її подачею. До того ж температуру води в такому бойлері котлу доведеться постійно підтримувати, що призведе до підвищення витрати газу та електроенергії.

Коли краще вибрати настінний котел, а коли підлоговий?

Діапазон номінальної потужності сучасних настінних казанів для приватних будинків дуже широкий - як правило, від 12 до 60 кВт. Їхні головні переваги в порівнянні з підлоговими тієї ж потужності – менші габарити та можливість відмовитися від влаштування котельні, що актуально для котеджів малої площі. Відповідно до СНиП 41-01-2003 «Опалення, вентиляція та кондиціювання», теплогенератори потужністю до 35 кВт допустимо встановлювати на кухнях та в коридорах. До того ж простір під настінним котлом можна раціонально використовувати. Крім того, такі моделі порівняно легкі (оскільки матеріал їх теплообмінників - мідний або алюмінієвий сплав), що зазвичай дозволяє легко закріпити прилад на стіні.

Так, котел потужністю 24 кВт важить приблизно 25-30 кг. При необхідності опалювати будівлю значної площі можна використовувати підлогові котли великої потужності. Додамо, що у них бувають чавунні теплообмінники, що відрізняються дуже тривалим терміном служби. Однак підлогові агрегати не тільки вимагають пристрою котельні, але й займають багато місця в ній, так як по периметру теплогенератора (який масивніший за настінну ту ж потужність) повинен залишатися вільний простір для його обслуговування. До того ж на відміну від настінних котли зазвичай продаються в неповній комплектації (додатково потрібно купувати насос тощо).

Чи є при покупці котла можливість вибору типу пальника?

Конструктивно пальники ділять на атмосферні та вентиляторні (наддувні). У пристроях першого типу газ подається рахунок тиску, що утворюється у магістральній газової мережі. У таких пальниках відсутній вентилятор, тому

вони практично безшумні (чути тільки горіння полум'я) і коштують істотно дешевше за наддувні. Крім того, котли з атмосферними пальниками можуть працювати як на магістральному, так і на зрідженому газі (для перемикання з одного виду палива на інший знадобиться заміна форсунок та переналаштування газового обладнання).

Пальники другого типу примусово змішують газ із повітрям за допомогою електричного вентилятора, завдяки чому забезпечують стабільніший режим горіння палива. Але такі пристрої дорогі власними силами і обходяться дорожче в експлуатації. До того ж вони шумлять сильніше, ніж атмосферні, тому оснащені ними котли мають в своєму розпорядженні окреме приміщення або накривають спеціальним звукопоглинаючим кожухом. По суті, споживач може вибирати тип пальника для котла, а тип котла.

Справа в тому, що існують атмосферні теплогенератори: у них у заводських умовах встановлені відповідні пальники, замінити які на вентиляторні не можна. Такі казани працюють тільки на газі. Водночас є теплогенератори, здатні працювати як на газовому, так і рідкому паливі (солярці). Їх оснащують лише вентиляторними пальниками. Зазначимо, що теплогенератору з наддувним пальником потрібен димовий канал меншого діаметра, ніж атмосферному котлу тієї ж потужності. Це важливий аргумент для тих замовників, які купують котел у ситуації, коли вже збудовано котельню з димарем певного перетину.

Чи можна самостійно визначити потужність котла для котеджу?

Можна скласти уявлення приблизної потужності, орієнтуючись на площу будинку: на опалення 1 м2 потрібно близько 0,1 кВт. Однак ця цифра дуже приблизна. Щоб точно визначити необхідну потужність, потрібен теплотехнічний розрахунок, в якому враховують не тільки площу будівлі, а й кліматичну зону, де ведеться будівництво, а також всі можливі втрати втрати (через стіни, вікна, перекриття тощо). Крім того, слід виходити з потреби в ГВП (при цьому потужність бойлера має бути такою, щоб котел при пікових навантаженнях забезпечував у повному обсязі як ГВП, так і опалення). Також потрібно визначитися і з іншими передбачуваними споживачами тепла - басейн, приточно-витяжна вентиляція, окремі будівлі (гостяні будинки, лазні, теплиці тощо).

Чи виправдана висока вартість конденсаційних котлів?

Для нагрівання води звичайні котли використовують лише тепло, що отримується в процесі спалювання палива. Конденсаційні котли використовують ще й додаткове тепло, яке вони «відбирають» у димових газів за рахунок конденсації водяної пари, що міститься в них, в особливому теплообміннику. Агрегати такого типу значно дорожчі за класичні теплогенератори, проте вони дозволяють суттєво знизити витрату електроенергії та газу. Крім того, у них встановлені особливі безфакельні пальники, що виробляють інфрачервоне випромінювання, завдяки яким паливо згоряє повністю, а отже, зменшується кількість шкідливих викидів в атмосферу.

Температура димових газів на виході з котла досить низька (найчастіше нижче 40 ° С), так що можна відводити їх за допомогою пластикових димоходів, а це недороге і просте у виконанні рішення. Водночас у роботі конденсаційних котлів чимало нюансів. Так, для досягнення високого ККД необхідно, щоб агрегат нагрівав теплоносій до 50 ° С (тобто, до меншої температури, ніж у стандартних системах опалення).

Отже, зниження витрати газу в такого котла буде здебільшого в міжсезоння, коли можна здійснювати обігрів приміщень за допомогою теплих підлог (для яких потрібен теплоносій з температурою 50 °С). На думку багатьох фахівців, взимку в ситуації опалення за допомогою радіаторів котел неминуче нагріватиме теплоносій до вищої температури, ніж потрібна для конденсаційного режиму, і економити газ при цьому не вийде: котел працюватиме з тим же ККД, що й у класичного агрегату.

До того ж одноконтурному теплогенератору, доповненому бойлером, доведеться нагрівати теплоносій до вищих температур щоразу, коли в будинку з'являється потреба в гарячій воді з температурою 50 ° С для системи ГВП. При використанні конденсаційних котлів площа радіаторів має бути більшою, ніж у стандартному випадку. Ще один нюанс – необхідно відводити від казана конденсат, що має підвищену кислотність.

Де розміщувати димар котла?

Димохід можна вивести назовні двома способами - через дах або через стіну будівлі (якщо така є в приміщенні котельні), пристосувавши його потім до фасаду. Зазначимо, що діаметр димового каналу задається діаметром патрубка, що є в котлі (діаметр визначається потужністю теплогенератора та конструктивними рішеннями виробника). У зв'язку з цим можуть виникнути складності при влаштуванні димаря, що проходить через приміщення.

Адже шахту для нього споруджують на початковому етапі зведення будинку, проте в міру будівництва нерідко з'являються додаткові навантаження, які потребують установки потужнішого котла, якому необхідний димар більшого діаметру, ніж допустимий для застосування в шахті. Якщо придбати такий котел і приєднати його до димаря меншого діаметру, ніж потрібно, то велика ймовірність, що газопостачальна організація відмовить у підключенні котеджу до газопроводу, оскільки димар не забезпечить необхідну тягу, і котел не зможе працювати в нормальному режимі. Тому треба ще на етапі проектування будівлі остаточно визначитися з моделлю котла та знати, яким буде діаметр його димового каналу.

Оздоблення приватної котельні всередині будинку

Чим і як можна обробити котельню зсередини?

Згідно з діючими нормами, котельню необхідно відокремити від суміжних приміщень стінами з негорючих матеріалів. Огороджувальні конструкції з цегли або бетону, як правило, оштукатурюють та фарбують. Як додаткове оздоблення може виступати керамічна плитка або металеві панелі. Залишати мінеральні поверхні в первозданному вигляді не можна - вони неминуче порошитимуть, що вкрай погано позначається на роботі котла. Якщо ж стіни дерев'яні, їх можна просочити вогнезахисним складом, покрити теплоізоляцією, що відбиває, а потім обшити ГКЛО (вогнестійким гіпсокартоном).

Підлогу необхідно вирівняти, використовуючи цементно-піщану стяжку. Дуже важливо убезпечити обладнання котельні від протікання, організувавши зливний трап. Якщо це з будь-яких причин неможливо, перед фінішним оздобленням по всьому периметру приміщення, на висоту приблизно 5-10 см (залежить від розміру котельні та кількості води в системі опалення), потрібно прокласти гідроізоляцію, рулонну або обмазувальну, щоб забезпечити водонепроникність та герметичність . У цьому випадку котел слід поставити на постамент, щоб пристрій не контактував із водою. Як фінішне покриття підлоги рекомендується використовувати керамічну або керамогранітну плитку. Що стосується верхнього перекриття, його, як правило, просто фарбують.

Коли варто обрати коаксіальний димар?

Коаксіальний димар – це «труба в трубі». По внутрішній трубі рахунок вентилятора з топки відводяться відпрацьовані гази, а зовнішньої засмоктується повітря для горіння палива. Такі димарі придатні лише для теплогенераторів із закритою камерою згоряння. Головна перевага коаксіального димоходу – можливість виводити його горизонтально через зовнішню стіну, причому довжина труби може становити лише 1 -3 м.

Тим самим замовник суттєво економить на спорудженні димаря. Однак, на думку низки фахівців, такий димар має недоліки. Зокрема, димові гази можуть прямувати у бік фасаду будівлі, що псуватиме його зовнішній вигляд і викликати руйнування обробки, а також створювати незручності мешканцям будинку, якщо гази проникнуть у приміщення через відкриті вікна. Коаксіальний димар, що виводиться вертикально (через дах), позбавлений зазначених недоліків. Але він значно дорожчий за звичайний.

Чи потрібна приміщенню котельні вентиляція?

Одна з найважливіших вимог до приміщення котельні – наявність вентиляції в об'ємі 3-кратного повітрообміну. Це дозволить видалити газ при його незначному витоку. Крім того, якщо котел не обладнаний коаксіальним димарем, вентиляція забезпечуватиме його повітрям, необхідним для горіння палива. Зазвичай влаштовують природну вентиляцію з отвором для припливу повітря як жалюзійні грати. Її встановлюють у двері, що ведуть з котельні, що окремо стоїть на вулицю, або, у разі внутрішньобудинкових котелень, – в зовнішній стіні. Витяжку повітря здійснюють за допомогою металевого вентиляційного каналу (застосування пластикових каналів є неприпустимим). Діаметр жалюзійної решітки та вентканалу визначають розрахунком (приплив має бути в об'ємі витяжки плюс кількість повітря на горіння газу).

Схема системи опалення та ГВП котеджу з котельнею, організованою на цокольному поверсі або підвалі

До складу «обв'язки» входять різноманітні комплектуючі вузли та деталі, які можна розділити на котлову арматуру (1) елементи-газової лінії' (2) вузол регулювання радіаторного опалення та теплої підлоги (3). а також елементи системи холодного та гарячого водопостачання (4) Для обв'язування котельні слід використовувати тільки саму високоякісну арматуру та агрегати. В іншому випадку основне обладнання може працювати некоректно або навіть передчасно вийти з ладу

Які вимоги до кухні під час встановлення в ній котла?

Котли можна ставити на кухні за потужності теплового агрегату для опалення до 35 кВт включно, незалежно від наявності газової плитита газового водонагрівача. Обсяг приміщення кухні регламентується нормами, наведеними у таблиці. Існують інші вимоги до кухні, де встановлений газовий котел. Так, висота стелі має бути не менше 2,5 м. Необхідно вікно з кватиркою, що відкривається назовні. Для вентиляції приплив повинен дорівнювати обсягу витяжки плюс кількість повітря на горіння газу.

При цьому важливо враховувати, що 30% запасу потужності буде достатньо лише якщо витяжка знаходиться безпосередньо над котлом. В інших випадках слід додавати ще 15% на кожен поворот труби повітроводу і ще 10% на кожен метр повітроводу. Вентиляційний канал слід вивести на висоту димової труби. Для припливу повітря потрібно передбачити в нижній частині дверей у суміжне приміщення грати або зазор площею не менше 0,025 м2.

Котел встановлюють на стіні з негорючого матеріалу, при цьому особлива система кріплення забезпечує між ними зазор не менше 10 см. Крім того, допускається кріплення котла на оштукатурених стінах і стінах з негорючим або важкогорючим облицюванням за умови дотримання вказаного зазору, а також ізоляції поверхні стіни з листа покрівельної сталі по листу азбесту завтовшки не менше 3 мм. Екран повинен виступати за корпус обладнання на 10 см знизу та з боків та на 70 см зверху.

Слід підкреслити, що в інструкції до котла завжди вказуються дані установки, які можуть трохи відрізнятися від тих, що наведені в нормативних документах. У цьому випадку розумніше буде спиратися не на узагальнені цифри зі СНіПів, а на цифри від виробника.

Розрахунок потужності М витяжки

M = (SxHxn) + 30%

де: S – площа кухні, м2; Н – висота стелі кухні, м; n>3 – кратність повітрообміну (згідно з нормами СЕС) у кухні, де розташований газовий котел; 30% - мінімальний запас потужності, необхідної для ефективного очищення повітря.

Експлуатація котельні

Як уберегти котельню від пожежі?

Основні протипожежні вимоги до котельні сформульовані в СНиП 41-01-2003 «Опалення, вентиляція та кондиціювання» та в МДС 41-2.2000 «Інструкція з розміщення теплових агрегатів, призначених для опалення та гарячого водопостачання одноквартирних або блокованих. Ось кілька важливих положень.

Якщо будівля котельні стоїть окремо, вона повинна знаходитися біля глухої частини стіни основного будинку на відстані по горизонталі від віконних і дверних прорізівне менше 1 м. Будова не може бути пов'язана із стіною житлової будівлі. Огороджувальні стіни та конструкції котельні повинні мати межу вогнестійкості 0,75 год, а межа поширення по них вогню повинна бути нульовою. Допустима висота стелі – від 2,5 м. У котельні необхідно передбачити скління з розрахунку 0,03 м2 на 1 м3 її об'єму. Будова повинна мати двері, що ведуть безпосередньо назовні. Можливий другий вихід у підсобне приміщення, при цьому двері туди слід зробити протипожежними, третього типу.

Обв'язування котельні

Навіщо котельні потрібна обв'язка?

Щоб подати теплоносій із котла в систему опалення, а воду з водонагрівача – в систему ГВП, необхідно забезпечити безпеку перетікання під тиском нагрітих рідин. Для цього водогрійні та розширювальні баки, циркуляційні насоси, термометри, манометри та інші датчики з'єднують запірно-розподільною та запобіжною арматурою та обплутують мережею труб. При площі обігріву до 80 м2 котел (найчастіше - двоконтурний настінного типу) можна встановити на кухні або у ванній, а в більш просторому житлі зручніше виділити спеціальне приміщення, наприклад, у підвалі або створити котельню (топкову) на першому поверсі зі своїм входом, а то й в окремій будові, де й скомпонувати все обладнання – так звану обв'язку. Існують певні правила компонування: так, газовий котел має бути оснащений манометром, термометром, запобіжником, аварійним термостатом та датчиками безпеки, а приєднаний до газової магістралі лише за допомогою металевої труби. При невиконанні цих вимог газ просто не підключать До початку монтажу потрібно зробити електропроводку введення в будинок відведення від магістральної газової труби та протягнути його до котла, а також провести водопровід та каналізацію.

Чим зручна модульна обв'язка котельні?

Модульною конструкцією стали скористатися зовсім недавно. Вона є як би скелетом обв'язки котельні, оскільки зазвичай містить елементи групи безпеки, термометри, циркуляційний насос, триходовий клапан та іншу арматуру, готову до швидкого встановлення в котельні. Такий модуль треба просто підключити до котла та контурів системи опалення та ГВП. Сам по собі він необов'язковий, всі елементи можна зібрати і окремо, але його використання значно спрощує монтаж системи, а головне – виключає турботу про комплектність, діаметр труб обв'язки та сумісність різьблення. Термогідравлічний модуль може бути як імпортний, так і вітчизняний, причому виробники пропонують цілу лінійку моделей, кожна з яких розрахована на певний діапазон теплової потужності та різну кількість споживачів. До будь-якої моделі додається детальна інструкціядля самостійного збирання модульної обв'язки.

Чи завжди потрібний розширювальний бак?

Розширювальний бак служить для компенсації збільшення обсягу теплоносія або води під час нагрівання. Збільшення обсягу рідини може створити тиск, що перевищує межу міцності ущільнювачів у місцях кріплення запірно-розподільної арматури, а, навпаки, його зменшення (при зниженні температури) – порушити циркуляцію теплоносія. Цих явищ не виникне при встановленні розширювального бака, що збирає надлишок рідини і компенсує її нестачу.

Об'єм бака розраховують як різницю збільшення об'єму рідини при максимально допустимій зміні її температури в системі з урахуванням мінімальної гідростатичної та максимально допустимої величини тиску. Баки бувають трьох видів– для теплоносія (зазвичай червоного кольору), для питної води (блакитні) та ГВП (білі). У системі опалення із примусовою циркуляцією використовують закриті баки, які мають у своєму розпорядженні або в корпусі котла (настінного), або в зручному місці обв'язки котельні, а з природною циркуляцією - відкриті (пов'язані з атмосферою), їх ставлять у верхній точці системи. До речі, останні мають багато недоліків, тому їх використовують все рідше і рідше.

Чим гарантовано безпеку роботи обладнання?

Використовують дві групи пристроїв для котла і для водонагрівача. Група безпеки котла є набором пристроїв для вимірювання тиску, його обмеження і відведення повітря. Три основні прилади – манометр, запобіжний клапан та повітровідвідник – зібрані в одному корпусі. Існують котли з вбудованою групою безпеки, але це переважно двоконтурні настінні газові агрегати. Група безпеки частіше виводиться над верхньою точкою котла, щоб правильно працював відвідник повітря. Від запобіжного клапана повинна відходити труба утилізації теплоносія або води, яка витікатиме при спрацюванні скидника. Будь-який елемент може бути замінено. Важливою вимогою безпеки є контур заземлення котла. Це умова газової приймання, а іноді практична необхідність - багато імпортних агрегатів просто не запускаються за відсутності заземлення. Контур повинен мати опір не менше ніж 10 Ом, що підтверджується «Актом на контур заземлення газового котла».

Група безпеки водонагрівача необхідна, щоб тиск у ньому не піднявся вище за належне значення. Часто в комплекті з невеликими нагрівачами йде клапан скидання тиску, але для бойлера або приладу об'ємом понад 100 л потрібна група безпеки. Вона запобігатиме підвищенню тиску, не дасть гарячій воді проникати назад у систему водопостачання та оснащена інструментами контролю працездатності та захисту. Також для бойлерів об'ємом більше 80 л, крім групи безпеки, обов'язково застосування гідроакумуляторів для ГВП. Навіть якщо в бойлері з якоїсь причини опиниться окріп під тиском, максимум, що трапиться, лусне мембрана, але й тоді гаряча вода не вийде за межі системи. Групу безпеки водонагрівача завжди ставлять на вході холодної водиу напрямку, вказаному на корпусі.

Чим зручний лічильник із передоплатою?

Установка газового лічильника обов'язкова під час використання магістрального газу, фіксується у проекті на газифікацію житлового будинку та здійснюється спеціалізованою організацією під час монтажу введення газопроводу до будівлі. Застосування скрапленого газу не передбачає встановлення лічильника.

За принципом роботи розрізняють пристрої діафрагмові та мембранні, а за типом оплати – з карткою передоплати та з періодичною платою за витрачений обсяг газу. На картку передоплати попередньо вносять гроші, потім її вставляють у лічильник, і в міру витрати газу кошти списуються. Керує роботою такого приладу контролер. При покупці лічильника будь-якого типу обов'язково потрібно знати номінальну витрату газу, наприклад 4 м3/година і діаметр приєднувального різьблення (найчастіше 1 '/Л- Прилади працюють безшумно і забезпечені блокатором, що виключає зворотний хід газу. Температура робочого середовища повинна бути в діапазоні від - 30 до +50 “С. Середній термін служби – 25 років, а межповерочный інтервал – 10 років.

Які види автоматики для котлів найбільш популярні?

Основними видами автоматики є: термостатна, електронна з постійною температурою котла, електронна з погодозалежною температурою котла і електронна з функцією погодозалежного управління радіаторним опаленням з підтримкою змішувачів (мова йде про змішувальні крани, що регулюють температуру теплоносія в окремому опалювальному контурі. зі зворотної лінії).

Найпростіший вид автоматики – термостатна. Увімкнення-вимкнення пальникових пристроїв у цьому випадку здійснюється за рахунок термостата, встановленого в кожусі котла. Коли температура котла досягає заданого значення, контакт спрацьовує, і пальник вимикається. Тут можливості електронного керування мінімальні. Це найдешевший варіант автоматики, надійний, але малоекономічний за витратами енергоносії.

Найбільш ефективною є остання з перерахованих вище модифікацій. У комплект такої автоматики включно датчик зовнішньої температури, який встановлюють на фасаді будівлі з північного боку. При налаштуванні контролера визначають температурний коефіцієнт, що відображає залежність температури теплоносія в опалювальному контурі від зміни погодних умов зовні, тобто чим холодніше на вулиці, тим гарячіше теплоносій у системі опалення. Для досягнення теплового комфорту у всіх приміщеннях та максимального енергозбереження монтують додаткові термостатичні головки на кожному радіаторі. Наявність відразу двох систем – погодозалежної автоматики та термостатичних головок на радіаторах – дозволяє дуже точно відстежувати та оперативно коригувати температуру у всіх кімнатах. Завдяки цьому не відбувається перегріву/недогріву та економиться паливо. Багато виробників пропонують дистанційне керування опаленням через комп'ютер або телефон.

Система опалення

Опалення – антифриз замість води: який вибрати

При непостійному проживанні в будинку взимку, а також при частих випадках падіння тиску газу в магістральній трубі в холодну пору року виникає небезпека перебоїв із опаленням. Тривала відсутність обігріву може призвести до замерзання води в трубах з виходом з ладу системи опалення. Використання як теплоносій гліколевого розчину (антифризу) – етиленового або поліпропіленового – врятує систему від руйнування. Він не тільки замерзає при нижчій температурі, ніж вода, але не перетворюється при цьому на лід, а переходить в желеподібний стан. Але його в'язкість і температурний коефіцієнт вище, ніж у води, що слід врахувати при розрахунку обсягу розширювального бака і доборі потужності насоса, а теплоємність на 15-20% нижче, і це потрібно мати на увазі при розрахунку потужності радіаторів. Сталеві труби з цинковим покриттям не підійдуть, а при герметизації місць з'єднання із запірно-регулювальною арматурою підійде не будь-яке ущільнення. З двох видів антифризу тільки поліпропіленовий містить екологічно чисті присадки, але все одно його слід міняти раз на п'ять років.

Чи можна настроїти автомат котла на режим проживання в будинку?

Для будинків постійного проживання фахівці рекомендують електронну автоматику з погодозалежною температурою двоконтурного котла та функцією підтримки змішувачів. При цьому слід підбирати котел із певним запасом потужності, щоб не використовувати пріоритет нагріву бойлера. Що це означає? Коли бойлер нагрівається, відключається система опалення, і вся потужність котла йде на його нагрівання. Як тільки бойлер нагріється до заданої температури, знову вмикається опалення. Чи це зручно? Ні, адже господарі живуть у котеджі постійно, і потрібно щоб і бойлер, і опалення працювали одночасно, забезпечуючи необхідний комфорт. Виходом із ситуації є збільшення потужності котла. Наприклад, якщо для опалення будинку потрібна потужність 30 кВт, а для нагрівання бойлера (200-300 л) ще 20 кВт, то слід вибирати агрегат на 50 кВт У будинку, куди господарі приїжджають тільки на вихідні, можна заощадити на основному обладнанні використовувати схему з погодозалежною температурою котла та прямим контуром опалення. У будні навантаження на бойлер немає, тому котельня працює лише на систему опалення. Автоматика може задати температуру повітря в приміщенні не тільки в режимі «день-ніч», але і, наприклад, підтримувати функцію «будні-вихідні». Однак якщо ми використовуємо звичайний газовий котел, то в осінньо-весняний період, коли на вулиці 0...5 °С, можливий перегрів приміщень, тому що температура теплоносія в котлі не може бути нижчою за 45-55 °С (це пов'язано з фактором випадання конденсату всередині казана). У цьому випадку теплоносій подається в систему опалення із явно завищеним значенням температури, і будівля може перегріватись на 5-6 *С. Щоб цього уникнути, потрібно або використати схему із змішувачем, але тоді збільшиться вартість автоматики, або встановити конденсаційний котел, який може працювати і на низьких температурах (до речі, на них таке обладнання працює економічніше, ніж на високих). Якщо за будинком у будні ніхто не стежить, тобто сенс підключити систему sms-повідомлення про аварії.

Чи можлива система опалення без електрики?

Систему опалення з природною циркуляцією теплоносія застосовують при нестабільній подачі електроенергії, причому казан теж не повинен залежати від електрики. Так, у газовому електронезалежному казані температуру регулюють вручну інтенсивністю подачі газу до пальника. Головні недоліки електронезалежних систем - відсутність автоматизації та можливості облаштування від такої системи теплих підлог. Перевага – безперебійна робота, незалежно від наявності електрики в будинку.

Електронна плата керування дозволяє виключити участь споживача в обслуговуванні системи. В автоматизованих установках передбачено захист котла від замерзання, якщо він працює у режимі енергозбереження. У певний період часу автоматично вмикається котел для прогрівання та запускається циркуляційний насос.

Цілком допустима комбінована система опалення: в ній опалювальний котел електронезалежний, але для підвищення ефективності роботи системи використовується циркуляційний насос, що функціонує від електромережі. При знеструмленні ефективність різко падає, оскільки теплоносій починає переміщатися природним чином – рахунок конвекції, а чи не примусово. Подача електроживлення після усунення несправностей автоматично увімкне циркуляційний насос, і початкова ефективність роботи системи опалення відновиться.

1. Котел з погодозалежною панеллю управління. 2. Вуличний датчик. 3. Кімнатний термостат. 4. Прямий контур опалення. 5. Контур опалення 1 зі змішувачем. 6. Опалювальний контур 2 зі змішувачем 7. Пристрої віддаленого доступу. 8. Колектор, що подає. 9. Зворотний колектор. 10. Вузол підживлення

Як вибрати відповідну схему опалення?

Існують три основні схеми опалення: однотрубна (а), двотрубна (6) та колекторна (в). У першій схемі опалювальні прилади в кожному стояку і гілки, що підводить, з'єднані однією трубою, і теплоносій протікає послідовно через всі радіатори. У другій – кожен прилад окремо приєднаний до двох труб, що подає та зворотній, а теплоносій протікає через незалежні один від одного радіатори. Колекторна схема є різновидом двотрубної. Її особливість у тому, що всі опалювальні прилади мають окреме підключення через колектор.

Гідність однотрубного розведення – відносно низька цінапристрої системи опалення, обумовлена ​​меншою кількістю необхідних труб, фітингів тощо. буд. Мінусів набагато більше. Послідовне з'єднання радіаторів не дозволяє регулювати інтенсивність нагрівання одного з них без наслідків для інших, тому досягти комфорту за такого варіанту опалення неможливо. Крім того, якщо зіпсувався один із радіаторів, для його ремонту потрібно відключати всю систему. Виняток становить варіант однотрубної системи, при якій кожен радіатор має запірний кран і перемичку меншого діаметру, ніж труби, що підводять і відводять, що дозволяє доносити тепло без втрат до останнього приладу.

На зміну їй все частіше приходить двотрубна (і її різновид – колекторна). Хоча для монтажу в цьому випадку потрібна більша кількість труб і сполучних елементів (а значить, вищі і фінансові витрати), але переваги схеми переважують цей мінус. Вода, охолоджуючись при проходженні через радіатор, не надходить до іншого опалювального приладу, а йде в котел по зворотному трубопроводу. В результаті температура води на вході в кожен із радіаторів відповідає розрахунковій, що дозволяє використовувати прилади одного розміру при однаковій потребі в енергії. Двотрубні системи дозволяють оптимально регулювати температуру приладів за допомогою термостатичного вентиля. З точки зору дизайну двотрубна схема теж має переваги, оскільки, як правило, труби опалення прокладають приховано, з наступним закладенням у конструкцію підлоги та стін.

Схема підключення комбінованого опалення до котельного обладнання

1. Димохід
2. Датчик зовнішньої температури
3. Запірний вентиль
4. Циркуляційний насос
5. Запобіжний клапан
6. Система регулювання
7. Котел
8. Вентиляція котельні
9. Пальник
10. Блок дистанційного керування
11. Автоматичний відвідник повітря
12. Контур трубопроводів опалення підлоги
13. Датчик температури теплоносія
в лінії подачі після змішувального вентиля
14. Триходовий змішувальний вентиль
15. Манометр
16. Термостатичний вентиль
17. Розширювальний бак
18. Радіатор

Насос шумить, котел займає пристойну ділянку простору, колектор та розширювальний бак не вписуються в інтер'єр. З цими проблемами стикаються багато домовласників. Але тільки не ті, які мають окрему котельню – у приватному будинку так називають особливу кімнату, де зібрана вся опалювальна техніка. І в цій статті ми розглянемо процес облаштування таких функціональних зон, що приміряють домовласників із габаритними та галасливими компонентами систем опалення.

У котельні, як правило, монтують такі компоненти система опалення: котел, насос і розширювальний бак. Крім того, у цьому приміщенні можна встановити колектор (використовується у разі облаштування радіального розведення), випарник (використовується в системах парового опалення) та шафа керування.

Тому пред'явлене до котелень – це відповідність площі функціональної зони розв'язуваним її основі задачам. Простіше кажучи: розмір котельні у приватному будинку має бути достатнім для розміщення згаданих складових системи опалення.

Втім, окрім певного розміру, існує ціла низка додаткових умов відповідності кімнати або прибудови тим вимогам, які висувають до котелень.

І короткий перелік цих умов і вимог має такий вигляд:

• Пристрій котельні в приватному будинку можливий тільки в приміщенні, що добре провітрюється. Отже, приміщення котельні потребує вентиляції. Тобто, в кімнаті має бути витяжка, примусова чи природна. А як припливний канал можна використовувати звичайне вікно.
• Оздоблення котельні у приватному будинку має відповідати правилам пожежної безпеки. Тобто всі горючі будівельні матеріали потрібно захистити екранами або металу, кахельної плитки або штукатурки. Причому до дерев'яних будівель пред'являють спеціальні вимоги, аж до облаштування системи пожежогасіння.
• Проект котельні для приватного будинку, що опалюється газом або електрикою, доведеться погодити з постачальниками енергії. Причому, якщо з електрикою справа дуже проста – потрібно лише повідомити про збільшення споживаної потужності, то з газом – все набагато складніше. В цьому випадку власнику доведеться узгоджувати і точку введення газопроводу в приміщення, і продуктивність системи вентиляції та інші параметри. І без схваленого проекту «пуск» газового казана ніхто не дозволить.
• Крім вентиляції у приміщенні котельні потрібно облаштувати ще один повітропровід – димохідну трубу, якою будуть відводитися продукти горіння газу або твердого палива.

Як бачите: наведене вище зведення правил цілком обґрунтоване. Причому більшість вимог враховує інтереси самого власника котельні. І, зрозуміло, крім вищеописаних вимог існують і інші, менш поширені, пов'язані з нюансами експлуатації певних різновидів опалювальних котлів.

Опалення на природному газі, при магістральній подачі енергоносія, є найдешевшим способом обігріву житла та промислових споруд. Опалення зрідженим газом коштуватиме дорожче, проте ефективність схеми обігріву залишиться на колишньому рівні. Тому газові котельні трапляються повсюдно.

Причому облаштування такої котельні пов'язане з багатьма обмеженнями, а саме:

• У «домашній» котельні можна розміщувати опалювальні прилади потужністю до 30 кВт. Якщо котел генерує велику потужність, котельну розміщують у прибудові або окремій будові.
• Площа котельні в приватному будинку або промисловій споруді не може бути меншою за 7 квадратних метрів, а висота стелі – 2,2 метра. Тобто мінімальний обсяг простору складе близько 15 м3 – цього достатньо для нівелювання ризику утворення в процесі витоку вибухонебезпечної газоповітряної суміші. Якщо котельня поєднується з іншою функціональною зоною, наприклад, з кухнею, то її мінімальна площа зростає вдвічі – до 14-15 «квадратів». Причому з туалетними кімнатами котельню поєднувати не можна – таке об'єднання заборонено будівельними нормами та правилами (СНіП).
• Котельню доведеться розмістити на першому поверсі будинку у приміщенні з вікнами. Причому габарити вікон вираховують за пропорцією - 0,3 м2 площі скління на 1 м3 обсягу внутрішнього котельного простору. Втім, недостатню площу вікон можна компенсувати витяжним каналом діаметром від 150 міліметрів. За таких габаритів каналу вентиляція котельні в приватному будинку «працюватиме» на природній циркуляції повітря, приплив якого забезпечить 3-сантиметрова щілина під дверима.
• Оздоблення стін має відповідати вогнестійкості 0,75 год. І це мінімальний коефіцієнт. Чим вище клас вогнестійкості оздоблення – тим краще. Втім, для обробки побутової котельні можна використовувати звичайну штукатурку або кахельну плитку.
• Між опалювальним обладнанням та покриттям підлоги потрібно підкласти невеликий лист плоского шиферу або кахельну плитку. Причому ця підкладка повинна виступати за межі основи котла як мінімум на 10 сантиметрів (по всьому периметру). А відстань від котла до предметів меблювання має дорівнювати 70-100 сантиметрам.

Окремі приміщення, побудовані для газових котелень, повинні відповідати всім наведеним вище правилам.

Крім того, на відокремлені котельні поширюються такі вимоги:

• Котел у таких приміщеннях ставиться на подіум (заввишки від 20 сантиметрів).
• Подіум заливають окремо від фундаменту будови котельні, на фінальному етапі (перед монтажем котла).
• Підлогу котельні роблять із негорючих матеріалів (ідеальний варіант – цементна стяжка).
• Трубу димохідної системи котлів вмонтовують на окремому фундаменті.

Ну а сам будинок не повинен мати спільних стін з житловими будівлями. Тобто котельня має стояти окремо від будинку.

Облаштування твердопаливної котельні

Твердопаливні котли отримали другий шанс після стрімкого подорожчання природного газу та інших вуглеводних енергоносіїв. Саме тоді почали будувати високоефективні казани, що працюють на деревині, вугіллі, торфі та інших сортах твердого палива.

При облаштуванні твердопаливної котельні прийнято керуватися такими правилами:

• Діаметр димаря повинен збігатися з діаметром патрубка на казані. Тому висота труби за межами котельні може бути дуже значною (тільки так можна згенерувати напір, достатній для компенсації невеликої пропускної спроможності труби). Тобто майже кожна твердопаливна котельня для заміського будинку «прикрашена» досить габаритною і добре помітною трубою.
• Котельня має бути обладнана витяжною вентиляцією, що розраховується за формулою 8 см2 площі витяжки на кожен кіловат потужності котла. А котельня у підвалі приватного будинку комплектується витяжкою із потрійною продуктивністю – 24 см2 на 1 кВт потужності твердопаливного котла.
• Мінімальна товщина шару настінної штукатурки у твердопаливній котельні становить 3 сантиметри. А під самим котлом повинен лежати сталевий лист, що закриває щонайменше одного «квадрата» під топкою.
• Труба котельні повинна бути обладнана отворами для чищення та порожнинами для збирання сажі. Причому це обов'язкове поширюється навіть на сучасні твердопаливні казани. Тому найкраща основадля димоходу – це азбестоцементна чи керамічна труба.

Мінімальна площа твердопаливної котельні дорівнює 8 квадратним метрам. Висота стелі має бути не менше 2,5 метрів. Ще одна обов'язкова умова – наявність у кімнаті чи будові засобів пожежогасіння(Вогнегасників і так далі).

Облаштування електричної котельні

Електричний котел можна монтувати буквально будь-де. Адже він не виділяє продуктів горіння та не несе загрози займання навколишнім конструкціям. Такі котли не потребують навіть вентиляції. А вся автоматика захована в його нутрощах – сам котел схожий на габаритну шафу.

Тому жодні котельні електричним казанам не потрібні. Таке обладнання можна розмітити будь-де.

Ну а обмеження щодо розміщення, як правило, обмовляє дизайнер інтер'єрів. Адже величезну шафу, що «висить» на стіні, дуже важко вписати в якусь стилістичну концепцію. Але це, мабуть, єдина скрута з розміщенням електричних котлів.