Що головне при благоустрої будинку? Безсумнівно, якісна обробка. Хоча важливіше буде зовсім інше. А саме - правильно вирішити питання з опаленням. Але котельня в приватному будинку - питання зовсім не пусте. Справа в тому, що її пристрій вимагає дотримання численних норм і правил, які повинні виконуватися без будь-яких змін. Будь-яке їх недотримання веде до дуже тяжких наслідків.

Крім пристрою самої котельні, необхідно ретельно підійти до її обробці. Це є обов'язковою умовою, яке буде впливати не тільки на роботу всіх пристроїв, але і на допуск устаткування перевіряючими організаціями.

Краще відразу визначитися з тим, хто буде виконувати всі роботи. Якщо обробка котельні ще може бути виконана повністю самостійно, то саме до установки котла і додаткового обладнання краще залучати фахівців.

Вважається, що найкращим варіантом для вирішення всіх питань буде пристрій окремого приміщення для установки всього опалювального обладнання та контролювання його роботи. До того ж це дозволить зробити стіни, підлогу і стелю з необхідного для цього матеріалу. Тобто, не доведеться нічого переробляти.

Існують певні нюанси, які бажано передбачити заздалегідь. При цьому абсолютно не важливо, чи буде розташовуватися котельня в окремій будівлі або всередині будинку.

1. Виходячи з площі приміщення об'єкта, потрібно відразу розрахувати необхідну потужність котла.
2. Все обладнання бажано купувати заздалегідь.
3. Місце для котельні всередині будинку повинно розташовуватися уздовж глухої стіни. Якщо є віконні прорізи, то їх потрібно закласти. Також надходять з дверними отворами.
4. Двері в котельню вибирається згідно необхідного розміру. Головне правило - вона повинна бути вогнетривкої. Просте міжкімнатні полотно не підійде.
5. Розміри приміщення визначаються спеціальними стандартами:
   так, загальний обсяг такого об'єкта повинен бути більше 15 м ³;
   відстань від підлоги до стелі не може бути менше 250 см;
   площа, на якій буде встановлено котел, починається від 4 м²;
   всі ці вимоги відносяться до всіх типів опалювальних приладів.
6. Кращим матеріалом оздоблення стін буде плитка.

Якщо буде використовуватися газовий котел потужністю до тридцяти кВт, то для нього не буде потрібно окремий пристрій котельні в приватному будинку. Його можна розташовувати навіть на кухні. Природно, для цього доведеться виконати також ряд певних правил.

Порада! Краще спочатку звернутися в організацію, яка займається перевіркою дотримання всіх норм і правил по установці і експлуатації котельного обладнання. Тільки так можна захистити себе від подальшої переробки всіх проведених робіт.

Зведення окремого приміщення

Перед тим як починати будувати готельне приміщення котельні, потрібно зробити його план, який узгодити з працівниками газової служби. Також цей об'єкт повинен бути внесений в технічний план ділянки.

• у споруджуваного будови повинен бути облаштований фундамент, він не повинен примикати до будинку;
• для котла влаштовується окремий майданчик, яка повинна бути вище підлоги на двадцять сантиметрів;
• повинен бути прямий вихід з приміщення на вулицю;
• окремо повинна підбиратися витяжка, яку можна зробити самостійно.

На замітку! Існують спеціальні модульні конструкції. Вони включають в себе вже все необхідне. Ось тільки вартість їх досить висока.

Оздоблення приміщення котельні

Згідно з усіма існуючими нормами, всі поверхні приміщення повинні бути виконані з негорючих матеріалів.

1. Якщо стіни були виконані з дерева, то така конструкція потребує більш ретельної обробки. Для цього їх просочують вогнестійкими складами і покривають відбиває теплоізоляцією. Потім вони обшиваються вогнестійким гіпсокартоном.
2. Пол повинен бути вирівняний, для цього використовують суміш з цементу і піску.
3. Також слід передбачити гідроізоляцію. Підлога покривається спеціальними матеріалами (рулонними або обмазувальних), захоплюється ділянку стіни на висоті десяти сантиметрів.

Уважно потрібно підійти і до обробки стін, вони будуть піддаватися найбільшому впливу:

• Стіни попередньо очищаються, віддаляються зайві об'єкти. Так, вікна уздовж тієї стіни, де буде розміщуватися котел, повністю закладаються.
• Тепер можна починати процес нанесення першого шару штукатурки, він дозволить вирівняти будь-які дефекти.
• В якості фінішного шару використовується шпаклівка. За допомогою неї вдається підготувати поверхню для остаточної обробки.

Керамічна плитка

Кращим рішенням для остаточної обробки стін в котельні вважається керамічна плитка. Вона відповідає всім властивостям, які необхідні для такого типу покриття. Цей матеріал стійкий до великих перепадів температури. Навіть відкрите полум'я не може змінити його позитивних властивостей. Не дарма його застосовують для і камінів. Але все ж, плитку в котельню потрібно підбирати грунтовно. Для цього доцільно перед покупкою упевнитися, що вона має необхідні сертифікати відповідності.

Ось тільки на підлогу керамічну плитку бажано не укладати. Для цих цілей краще скористатися керамогранитом. Він зможе витримати великі механічні дії.

Монтаж плитки виконується наступним чином:

• Попередньо закуповується потрібну кількість матеріалу. Це необхідно робити з запасів, який повинен становити + 10%.
• Стіни потрібно зробити досить рівними, без особливих перепадів. Для цього використовують шпаклівку, якій і вирівнюють поверхню.
• Плитку для котельні приклеюють на спеціальний клей, хоча часто для цього використовують і шпаклювальну суміш.
• Головне, міжплиточних шви робити якомога менше. Для затірки краще не використовувати склади білого кольору.
• Бажано віддавати перевагу глазурованою виробам.

листові матеріали

Все більшої популярності набирають листи КВЛ (ксилолітом-волокнисті листи):

1. Вони здатні витримувати високі температури до однієї тисячі градусів.
2. Чи не виділяють ніяких шкідливих речовин.
3. Їх можна монтувати навіть на нерівні поверхні.
4. Потребують подальшої обробки вогнестійкою штукатуркою, яка в подальшому покривається водоемульсійною фарбою.

Ксилолітом-волокнисті листи - негорючий матеріал (витримує температуру до 1000 ° С), застосовується для обробки котелень приміщень

Стеля також покривається матеріалом, який здатний витримувати великі температури. Природно, не вдасться використовувати для цього плитку. Тоді на допомогу приходять саме різні листові матеріали. Але перш ніж їх монтувати, потрібно забезпечити хорошу гідро і пароізоляцію. Це робиться за рахунок спеціальних рулонних виробів.

Важливо зробити приміщення настільки вогнестійким, щоб при виникненні відкритого полум'я, конструкція могла витримати близько 25 хвилин. Звичайно, краще щоб взагалі не виникало можливості для розвитку пожежі.

Як підсумок

Пристрій котельні вимагає дуже грамотного підходу. Саме від цього залежить не тільки створення комфортного мікроклімату, але і безпеку всіх мешканців будинку. Таким чином, слід уважно підходити до всіх етап. Не можна допускати економії на оздоблювальних матеріалах. А пристрій котла і обладнання краще довірити професіоналам.

Установка котельного обладнання в приватному будинку давно стала необхідністю. У порівнянні з пічним його ККД набагато вище і витрати сил на експлуатацію мінімальні. Приймаючи рішення про облаштування котельні в будинку, варто розглянути основні види обладнання і правила його експлуатації.

На фото показано облаштування котельні приватного будинку. Будівництво подібного приміщення потребують серйозного системного підходу при виборі обладнання та місця розміщення. Для цих цілей варто звернутися в спеціалізований заклад, спільно з фахівцями скласти технічне завдання з проектування, узгодити обсяг робіт і зробити вибір обладнання для котельні приватного будинку. Можна обійтися і без залучення сторонніх організацій, але варто пам'ятати, що будь-яка помилка може обернутися великими фінансовими втратами, штрафами або серйозною аварією.

За типами котельні можна розділити на газові, твердопаливні та електричні. Розрізняються вони по комплектації, паливу і умов експлуатації.

Газове котельне обладнання

Устаткування газової котельні в приватному будинку не таке вже й рідкісне явище. Низька ціна палива забезпечила газового котла популярність, але його установка зажадає дотримання ряду умов. Це продиктовано вибухонебезпечність газу. Залежно від обраної потужності буде визначатися місце розміщення. Для котла потужністю до 30 кВт підійде будь-яке приміщення об'ємом не менше 7,5 м3. Як правило, такий котел розміщують на кухні. Вимоги СНиП вельми суворі:

• Настінний котел встановлюється, або на стінах з трудновоспламенімих матеріалів, або потрібно монтаж захисних екранів
• Вільний простір між обладнанням та меблями не менше 0.7 м
• Установка підлогового котла вимагає монтаж спеціальної підкладки
• Необхідна постійна вентиляція за рахунок повітрозабірного отвори в нижній частині стіни або двері.

Котел потужністю від 30 кВт до 200 кВт, згідно з вимогами протидії пожежної безпеки, Розміщується в окремому приміщенні. При обладнанні котельні в підвалі, згідно СНиП, вимоги стають жорсткішими:

• Необхідний джерело природного освітлення
• Устаткування, що дозволяє змінити повітря в приміщенні тричі протягом години
• Обсяг приміщення від 15 м3, а висота кімнати не менше 2,5 метрів

Котли потужністю понад 200 кВт встановлюються тільки в окремій будівлі. Така котельня повинна мати окремий фундамент, стіни і дах повинні бути виготовлені з негорючих матеріалів, а сам котел повинен розташовуватися на спеціальній підкладці в 25 см від підлоги.

Пристрій газового котла

Устаткування газової котельні в приватному будинку включає в себе:

• Опалювальний котел, що виробляє і розподіляє по теплопроводящей рідини тепло
• Розподільні колектори, для забезпечення постійної температури в радіаторах
• Димохід, для виведення продуктів горіння з приміщення
• Розширювальні баки, щоб забезпечити стабільність системи і уникнути можливого розриву труб
• Запобіжні клапани, комплекс вимірювальних приладів і повітроводи, необхідні для контролю всієї системи
• Бойлер, який встановлюється при необхідності нагріву води. Залежно від потреби в гарячій воді і потужності котла, підбирається оптимальний обсяг
• Автоматика та система підживлення, служить для підтримки температури і оптимального тиску в радіаторах
• Запірні механізми та магістральні труби, для розподілу теплоносія по приміщенню.

Вибір котельного газового обладнання для приватного будинку дозволить оптимізувати витрати на опалення і заощадити свої кошти.

Твердопаливне котельне обладнання.

При небажанні або відсутності можливості використання газу, варто звернути увагу на тверде паливо. Вимоги протипожежної безпеки в цьому випадку м'якше, а саме паливо доступніше. Перед топкою необхідно розмістити сталевий лист площею не менше 60 см. Якщо стіни приміщення зроблені з горючих матеріалів, то доведеться їх обшити азбестового підкладкою і сталлю. Проміжок між котлом і стіною повинен складати не менше 10 см. У котельню необхідно забезпечити легкий доступ, щоб доставка палива не завдавала клопоту.

При організації твердопаливної котельні в приватному будинку важливо забезпечити достатню вентиляцію приміщення:

• Площа вікна повинна виходити зі співвідношення 8 см2 до 1 кВт потужності котла
• Площа перетину димохідної труби повинна бути єдиною і перетин димохідного отвору не повинно її перевищувати
• Для перевірки стану димохідної труби і її очищення від продуктів горіння необхідно спеціальний отвір
• Небажано розміщення котельні по сусідству з житловими приміщеннями через можливого витоку продуктів горіння
• При використанні вугільного палива необхідні спеціальні освітлювальні прилади і прихована електропроводка, щоб уникнути займання вугільного пилу

​

На ринку зараз представлено кілька видів твердопаливного обладнання. Завдяки низькій вартості і простоті експлуатації, традиційні котли можуть зацікавити власника приватного будинку. Принцип їх роботи простий і незмінний довгі роки: у відкриту топку вручну закладається паливо, а продукти горіння викидаються в атмосферу. Потребує частого чищення від золи та шлаку, а ККД нижче, ніж у сучасних аналогів.

Котли тривалого горіння економічно вигідніше, ніж традиційні в експлуатації. Заставляється паливо прогорає в ньому ефективніше за рахунок зміни процесу горіння. Використовується принцип свічки, паливо згорає зверху вниз. Даний тип використовує в роботі систему автоматичної підтримки горіння, тому потребують підключення до електромережі.

Піролізні котли за рахунок використання енергії виділяються при горінні газів показують найвищі показники ККД і екологічності. Але вартість такого котла вище і окупитися він лише через довгий термін.

Пристрій твердопаливного котла

Матеріалом для виготовлення котла зазвичай служать сталь або чавун. Сталеве обладнання обійдеться дешевше і буде простіше в обслуговуванні, але чавунне набагато довговічніше. Якщо планується постійне використання котла, то вибір краще зупинити на чавуні.

Схема простого твердопаливного котла простіше, ніж газового і включає в себе ті ж основні елементи обладнання:

• Система видалення шлаку і продуктів горіння, складається зі спеціальних трубок і димоходу
• Топка для спалювання палива. Залежно від паливного елемента, підрозділяється на топки з ручним завантаженням і автоматичною. При автоматичної завантаженні необхідно постійне підключення до електромережі для роботи обладнання
• Камера нагріву, в якій відбувається прогрів теплопередающей елемента
• Система контролю температури. Залежно від обраного котла може бути автоматичною або ручною.

Електричне котельне обладнання

Електричне котельне обладнання - найбільш безпечний вид обладнання, а тому не вимагає особливих умов установки і експлуатації. При відсутності можливості виділення окремого приміщення під котельню, найбільш прийнятний варіант. Не вимагає запасу палива, що дозволить звільнити простір. Також не виділяє в атмосферу продуктів горіння або розпаду. Дане обладнання відрізняється своєю безшумністю і малими габаритами. В процесі експлуатації не вимагає постійного нагляду і профілактики. Негативним моментом є висока вартість електроенергії в більшості регіонів, що робить використання такого котла витратним.

Пристрій електричного котла

Існують три основні типи електричних котлів, що розрізняються за принципом роботи. ТеНові котли використовують нагрівальний елемент для підтримки заданої температури рідини в системі. Такі котли здатні працювати не тільки з водою, але і з незамерзаючої рідиною. Відбувається постійний нагрів проточної рідини, завдяки чому зберігається температура в системі. Котел оснащений декількома датчиками, які аналізують температуру рідини і температуру повітря в приміщення. Монтаж обладнання простий, а управління дозволить вибрати оптимальний режим роботи. Через низьку якість води на нагрівальних елементах може утворитися накип, що зменшить тепловіддачу і підвищить витрати електроенергії на нагрів рідини.

Електродні котли виробляють нагрівання не за рахунок нагрівальних елементів, а передаючи електрику воді. Підвищення температури відбувається за рахунок опору води в момент проходження електричного розряду. Відбувається розпад молекул води на іони різної полярності, який відбувається з виділенням тепла. Не варто турбуватися з приводу безпеки використання такого обладнання, так як в разі неполадок котел відключається. Основні труднощі виникають при монтажі даного обладнання. Так як робота котла можлива лише при оптимальному рівні питомої опору води, необхідне спеціальне обладнання для її вимірювання та зміни. У процесі роботи відбувається поступове розчинення електродів, тому необхідна їх періодична заміна. Але електрокотли цього типу найбільш компактні і дешеві, а вихід на номінальну потужність відбувається плавно.

Індукціоіние котли використовують принцип індукційного нагріву спеціальних феромагнітних елементів. Всередині герметичного відсіку розташовується котушка індукції, яка передає енергію на спеціальний сердечник або замкнутий трубопровід, який нагріває теплоносій. Незважаючи на високу вартість самого котла, економічно це найбільш вигідний варіант. Відсутність нагрівальних елементів і електродів, дозволяють заощадити на постійній заміні елементів.

висновок

Будівництво приватного будинку, має на увазі під собою життя в ньому довгі роки, тому підходити до цього слід ґрунтовного і прискіпливо. Устаткування котельні приватного будинку дозволить забезпечити комфорт родині довгі роки, а тому його вибір так важливий.

Icer

5879 0 10

Оздоблення котельні - як самостійно провести роботи і заощадити десятки тисяч рублів

18 Листопад, 2016
Спеціалізація: майстер в зведенні гіпсокартонних конструкцій, Оздоблювальних роботах і укладанні підлогових покриттів. Установка дверних і віконних блоків, оздоблення фасадів, монтаж електрики, сантехніки та опалення - за всіма видами робіт можу дати детальну консультацію.

Сьогодні ми розберемося, як проводиться обробка котельні - в дерев'яному будинку, Будову з цегли або блоків. Ви отримаєте ті рішення, які здійсненні своїми силами і немає необхідності оплачувати працю будівельників, тим більше що в цьому приміщенні вимоги до якості робіт набагато нижче.

Опис робочого процесу

Перш ніж обробити котельню в приватному будинку, потрібно визначитися з матеріалами, які ви будете використовувати. Ми розберемося, що треба для підлоги, стін і стелі, а також розглянемо основні вимоги до віконних і конструкцій.

Підлога

На цю частину приміщення виявляються найвищі навантаження, тому для її обробки оптимальним варіантом є керамограніт або плитка для підлоги. Для роботи нам необхідний певний набір матеріалів:

• Плитка в потрібній кількості, колір неважливий, головне, щоб матеріал був міцним і стійким до зносу;
• Клей для плитки, найкраще використовувати склади підвищеної фіксації, щоб забезпечити міцне кріплення елементів до поверхні;

Вибирайте варіанти, виготовлені не більше 3-х місяців назад, оскільки з часом склад втрачає свої властивості, а якщо він зберігається в неналежних умовах, то почне каменеть через вбирає вологи;

• Для того щоб шви були ідеально рівними, необхідно використовувати дистанційні хрестики. Для підлоги краще всього брати варіанти товщиною від 3 до 5 мм;

• Щоб забезпечити надійність поверхні і захистити підставу від вологи, слід використовувати спеціальну затірку. Вона може мати різний колір, але краще всього вибирати ті варіанти, на яких менше видно пил і бруд.

Щоб провести роботи своїми руками, знадобиться:

• Ємність для розведення клею місткістю 10 літрів або більше;
• Дриль з міксерної насадкою для важких сумішей;
• Зубчаста гладилка з розміром зуба 8-10 мм. Можна використовувати зубчастий шпатель з таким же зубом. Ширина інструменту повинна бути не більше 300 мм;

• Довгий і короткий рівень для контролю площині;

• Гумовий молоток-киянка вагою 500 гр;

• Плиткорез або болгарка з диском по кераміці для різання плитки. Отвори робляться спеціальним кільцевим свердлом або балеринки.

Інструкція по проведенню робіт нескладна, варто лише зазначити, що у вас має бути підстава у вигляді цементної стяжки, це і надійно і практично.

Не забувайте про те, що котел (якщо він у вас підлоговий), повинен стояти на узвишші в 15-20 см, щоб його не затопило при протіканні системи, і в нього менше потрапляв пил з підлоги.

Перейдемо безпосередньо до робочого процесу:

• В першу чергу потрібно очистити поверхню від пилу і сміття. Ретельно виметіть все з підлоги, щоб клей лягав якнайкраще, перед укладанням кераміки стяжку можна злегка зволожувати, це позитивно впливає на міцність з'єднання;
• Потім перевірте підлогу за допомогою рівня, перепади не повинні бути більше 5 мм, якщо ж нерівності великі, то краще додатково вирівняти підставу за допомогою Самонівелююча складу, ніж рівніше підлогу, тим простіше працювати вам;

• Робота починається з самого видного місця, щоб подразнень елементи не впадали в очі. Для початку готується клейовий склад, після чого його потрібно нанести не маленький ділянку підлоги за допомогою кельми або шпателя. Потім шар вирівнюється зубчастим шпателем, він дозволяє розподілити склад рівномірно по всій площині і видалити надлишки розчину;

• Перша плитка ставиться в кутку, вона розташовується з невеликим відступом від стін, при цьому перевірте, рівна поверхня по всій довжині стіни і не упреться чи ряд в неї далі. Плитка акуратно вкладається, після чого перевіряється її положення за допомогою рівня і при необхідності вносяться поправки;

• Потім кладеться наступна плитка, щоб шов був рівним, між елементами по краях ставляться хрестики. Після цього перевіряється площину, рівень повинен розташовуватися на двох плитках одночасно. Якщо потрібно, вносяться правки в положення кераміки, після чого можна таким же чином продовжувати роботу;

• Укладання проводиться аналогічним способом і далі, я раджу робити роботу в два етапи, на першому потрібно покласти все цільні плитки. Не забувайте перевіряти рівень, після закінчення роботи варто залишити приміщення на добу, щоб клейовий склад застиг і ви змогли ходити по поверхні;

• На наступний день проводяться виміри, після чого можна приступати до розмітки плитки і її різанні. Різка виробляється з невеликим запасом, щоб елементи не впиралися в стіну, приклеювання проводиться аналогічним чином, головне - контролювати рівень, щоб поверхня виходила ідеально рівною;

• Після закінчення робіт треба залишити котельню ще на добу, потім можна приступати до затірки швів. Для цього готується фуговочние розчин, яким заповнюються всі стики. Нанесення спочатку проводиться в поперечному напрямку, щоб якомога краще заповнити всі шви, а потім шпатель проводиться уздовж стиків, щоб вирівняти шар затірки і прибрати надлишки з поверхні;

• На наступний день поверхню потрібно очистити від затирання, для цього береться волога губка, якої ретельно обробляється вся підлога. Процедуру краще провести в два етапи - першим видалити основну частину забруднень, а після вже відмити підлогу до ідеальної чистоти, на цьому дану частину робіт можна вважати успішно завершеною.

стіни

Тепер розберемося, чим обробити стіни в котельні. Я розповім вам про три основних варіантах, які підходять в даному випадку, а ви виберіть той, який краще підходить у вашому випадку.

Для початку розберемо такий варіант як оштукатурювання, Цей вид робіт може бути як підготовчим під фінішну обробку, так і основним, коли штукатурка просто забарвлюється.

Для роботи нам потрібно наступне:

• Штукатурний склад - варто використовувати спеціальний жаростійкий варіант, і тут як не можна краще підходить «Кнауф Зокельпутц». Суміш має гарні експлуатаційними властивостямиі добре лягає на поверхню, при цьому його ціна демократична і становить близько 250 рублів за мішок вагою 25 кг;

• Для обробки стін знадобиться грунтовки глибокого проникнення на основі акрилової;

• Спеціальні напрямні для штукатурки - маяки. Вони можуть мати різну висоту, Але нам не потрібен дуже товстий шар, і маячків на 6-8 мм цілком вистачить.

З інструменту і пристосувань нам потрібно наступне:

• Ємність для замішування складу і дриль з міксером;
• На стіну складу наноситься кельмою або шпателем;

• Правило довжиною до 250 см;

• Для вирівнювання поверхні використовується спеціальна терка, можна використовувати пінопластовий варіант або інструмент з губкою, тут все залежить від того, коли працювати. Я розповім про варіант з губкою, яким затирається стіна через півтори-дві години після нанесення;

• Якщо ви будете фарбувати поверхню, то заодно придбайте фарбу і валик, якщо немає, то це не потрібно.

Робота проводиться досить просто:

• Поверхні для початку очищаються від пилу і сміття, якщо на них є бітумні та інші плями, то їх потрібно обов'язково видалити. Якщо у вас кладка з цегли або блоків і розчин місцями стирчить з, то його варто акуратно відбити молотком-кирочкой;
• Потім необхідно нанести ґрунтовку на поверхню, тут все просто, склад наноситься на все оброблювані площині за допомогою валика або кисті-макловиці;

• Виставлення маяків проводиться так: спочатку по краях стіни зверху і знизу вставляються дюбеля і вкручуються саморізи так, щоб вони стирчали над поверхнею, між ними натягується шнур, щоб задати орієнтир площині майбутньої стіни. Після цього готується штукатурний розчин, який накидається по лінії розташування маяка, після чого елемент приклеюється і виставляється за рівнем;

Не забувайте про те, що ширина розташування маяків повинна бути на 20-30 см менше ширина правила, щоб вам було зручно працювати.

• Готується штукатурний розчин, все пропорції компонентів і порядок їх змішування вказані на упаковці. Склад накидається на стіни кельмою або чимось ще, намагайтеся рівномірно заповнити простір між маяками, щоб не довелося прибирати занадто багато надлишків;

• Вирівнювання проводиться за допомогою правила, інструмент ведеться від низу до верху, спираючись на раніше виставлені маяки. Штукатурка розрівнюється, надлишки, при їх наявності, відразу прибираються з інструменту. При необхідності склад додається на окремі ділянки, після чого вирівнювання повторюється, в результаті повинна вийти рівна поверхня;

• Через 2-3 години, коли поверхня підсохне, можна приступати до її затірки. Робота проводиться за допомогою терки з губкою, вона попередньо змочується в теплій воді, після чого починається обробка поверхні. Затирка проводиться круговими рухами, важливо прибрати дрібні нерівності і зробити поверхню більш рівною.

Якщо ви вирішили фарбувати штукатурку, то робота проводиться через пару діб, щоб поверхня висохла. Для роботи краще використовувати паропроникні водоемульсійні склади.

Часто на штукатурку клеїться керамічна плитка, детально розглядати цей процес я не буду, так як він дуже схожий на роботи з підлогою, описані вище. Але все ж є певні відмінності, саме про них я і розповім:

• Для облицювання використовується настінна плитка, вона тонше і легше, що спрощує роботи. Також на стінах краще використовувати хрестики тонший, особисто я застосовую варіант 2-3 мм, як самі універсальні;
• Робота починається з виставляння по периметру планки, яка розміщується на висоті однієї плитки від статі. Найпростіше використовувати для цих цілей профіль для гіпсокартону, чертится лінія, після чого за допомогою дюбелів кріпляться напрямні, не забувайте перевіряти їх стан рівнем. Такий варіант підготовки дозволяє класти плитку дуже рівно;

• Роботи починаються від планки, ряд за рядом кераміка викладається на поверхню, в шви ставляться хрестики, а вертикаль перевіряється за допомогою рівня, в цьому випадку не потрібно чекати день, щоб закріпити подразнень елементи, все можна зробити за один захід, адже ходити по поверхні не треба;

• На наступний день, коли клей застигне, можна зняти планку і викласти перший ряд, при необхідності елементи підрізають. В результаті у вас виходить ідеальна стіна без перекосів. Затирка швів проводиться так само, як і з покриттям для підлоги.

Третій варіант обробки - використання вогнестійкого гіпсокартону, цей матеріал легко відрізнити за характерною забарвленням. Я розповім про варіант з приклеюванням листів, так як на рівну оштукатурену стіну їх найпростіше кріпити саме так.

матеріал	опис
гіпсокартон	Ми будемо використовувати вогнестійкий варіант товщиною 12,5 мм, листи мають розмір 2,5-1,2 метра, виходячи з цього розраховується потрібну кількість матеріалу. Що стосується вартості, то один лист обійдеться вам в 370-400 рублів
Клей для гіпсокартону	Гіпсовий монтажний клей «Кнауф Перфлікс», він відрізняється високою якістю кріплення і простотою застосування. Упаковка вагою 30 кг обійдеться вам приблизно в 300 рублів
Грунтовка	Щоб забезпечити якісне приклеювання, підстава обов'язково потрібно обробити зміцнює складом глибокого проникнення. Підійдуть будь-які варіанти
Матеріали для обробки	Щоб зміцнити шви, використовується сітка серпянка, а що стосується обробки, то особисто я використовую шпаклівку цементну жаростойкую «ByProc SPF-570». Склад продається в мішках по 25 кг і коштує близько 380 рублів за упаковку

Робочий процес в цьому випадку буде виглядати так:

• Поверхня очищається від пилу і сміття, напливи розчину при їх наявності видаляються, щоб не заважати вирівнюванню листів. Далі наноситься грунтовка, важливо якісно обробити поверхні, так як на них буде лягати клей, і якщо поглинання матеріалу буде нерівномірною, то кріплення вийде ненадійним;
• Далі готується клейовий склад, пам'ятайте, що він застигає досить швидко - за 30-40 хвилин, тому потрібно заважати стільки розчину, скільки ви встигнете витратити за півгодини. Важливо якісно перемішати компоненти і домогтися оптимальної консистенції - як густа сметана;

• Склад наноситься на зворотну сторону листа, щоб ви зрозуміли, як розподіляється маса, нижче представлена ​​схема. Тобто не потрібно намазувати всю поверхню, робляться гірки з розчину висотою близько 50 мм на відстані, показаному на малюнку, цього достатньо, щоб забезпечити надійне кріплення;

• Далі лист приклеюється, під його нижню частину варто підкласти що-небудь товщиною 10 мм, щоб залишити деформаційний зазор. Лист акуратно притискається до поверхні і вирівнюється за допомогою рівня, важливо не притискати матеріал занадто сильно відразу, щоб потім не довелося його віддирати;

• Після закінчення робіт можна приступати до закладення швів, для цього на них клеїться серпянка і наноситься шпаклівка. Після висихання стиків можна обробляти поверхню цілком, шар повинен бути 2-3 мм, цього цілком достатньо;

• В останню чергу поверхню затирається шліфувальним блоком з наждачкою або сіткою Р120, грунтується і забарвлюється в будь-який колір.

Стеля

Деякі залишають стелю без обробки, але, по-перше, це не дуже красиво, а по-друге, видно всі комунікації, яких зазвичай зверху чимало. Тому я розповім, як обробити стелю за допомогою гіпсокартону, це найпростіший і надійний варіант.

Неважливо, чи проводиться обробка газової котельні житлового будинку, приміщення під твердопаливний або дизельний котел, дане рішення універсально і підходить для всіх подібних об'єктів.

З матеріалів нам потрібно наступне:

• Гіпсокартон, можна використовувати вогнестійкий, а можна і звичайний, він теж не горить, а під шаром термостійкої шпаклівки стійкість зросте в рази. Краще застосовувати матеріал товщиною 12.5 мм, він набагато надійніше звичайного стельового гіпсокартону в 9 мм;
• Каркас треба робити з металевого профілю, дерево в цьому випадку відпадає як горючий матеріал. Використовується спрямовує і несучий профіль, а також дюбеля і саморізи для складання каркаса і кріплення гіпсокартонних листів. Якщо відступ від стелі великий, то знадобляться не стандартні прямі підвіси, а регульовані елементи;

• Для армування з'єднань потрібна сітка серпянка, а для обробки така ж термостійкий шпаклівка, як і в випадку вище.

Тепер розглянемо робочий процес, він складається з декількох операцій:

• Для початку потрібно за допомогою звичайного або лазерного рівня отчертить лінію кріплення пристенного профілю по периметру котельні. Для розмітки можна використовувати звичайний будівельний олівець або відфутболювальні шнур;

• Далі треба розмітити точки, в яких будуть набриднений отвори під дюбеля, для кріплення найчастіше використовується кріплення діаметром 6 мм, такий же повинен бути і бур на перфоратори. Отвори робляться на 5-10 мм глибше довжини дюбелів, щоб пил і сміття не завадили міцному кріпленню;
• Профіль приставляється до поверхні, після чого в отвори спочатку до упору вставляється дюбель, а потім забивається ударний шуруп;

• Потім треба розмітити положення основного профілю, він повинен розташовуватися з кроком 40 або 60 см. Підвіси розміщуються по лінії через кожні 50 см, вони кріпляться двома дюбелями 6х40 мм;

• Коли підвіси закріплені, можна приступати до фіксації основного профілю, спочатку він вставляється в пристінний каркасі фіксується в ньому саморізами-клопами. Після цього підвіси підгинаються до профілю, виставляється площину конструкції і виробляється кріплення за допомогою клопів. Зайві кінці підвісів відрізати не потрібно, їх можна просто відігнути в сторони;

• Якщо необхідно, то можна утеплити простір вогнестійким утеплювачем (наприклад, базальтової ватою). Вона просто закладається в порожнину, а відігнуті кінці підвісів служать для її фіксації;
• Кріплення гіпсокартонних листів проводиться за допомогою саморізів 3,5х25 мм, при роботі вам краще покликати пару помічників, так як одночасно тримати матеріал і кріпити його - заняття непосильний для однієї людини. Саморізи розташовуються з кроком 15 см по периметру і 20 см посередині;

• Поверхня гіпсокартону слід заґрунтувати. Після висихання підстави можна приступати до поклейке сітки-серпянки і шпаклівки стиків, тут все так само, як і при роботах на стінах;
• В останню чергу поверхню шпаклюється, після висихання стелі його можна шліфувати і фарбувати. особлива красав котельні все одно не потрібна, тому ви можете попрактикуватися тут, щоб в будинку зробити все ідеально.

Вікна та двері

В котельні обов'язково має бути вікно, розмір якого визначається просто: на кожні 10 кубічних метрів обсягу повинно бути 0,3 квадратних метра скління. Найчастіше ставляться конструкції невеликого розміру, варіанти всього два:

• Пластикові конструкції, їх переваги - це надійність і привабливий зовнішній вигляд. Головний мінус - висока ціна;

• Дерев'яні вікна набагато дешевше, а за характеристиками майже не відрізняються від пластикових. Єдиний мінус - їх потрібно періодично фарбувати, щоб захистити матеріал від вологи.

Що стосується дверей, то найчастіше їх дві - одна виходить на вулицю, а інша в будинок. Без другого варіанту можна обійтися, але тоді вам доведеться завжди ходити в топкову через вулицю, що не дуже зручно. Вимоги до дверей прості:

• Зовнішня конструкція повинна бути стійкою до атмосферних впливів і мати надійну систему замикання, щоб в приміщення не могли проникнути сторонні. Найпростіше поставити недорогий варіант з металу;

• Двері, що ведуть в будинок, повинна бути вогнестійкою, саме такий варіант необхідно встановити. Конструкція виготовляється з металу і заповнюється спеціальним матеріалом, який забезпечує тривалу стійкість до відкритого вогню.
спасибі!

Котельня в приватному будинку необхідність, сперечатися з цим складно. У цій статті кращі будівельні журналісти Росії розкажуть про те як облаштувати котельню, приведуть розрахунки і схеми її обладнання.

Котли для домашньої, приватної котельні

Коли варто вибрати двоконтурний котел?

Основним завданням одноконтурного котла є опалення будівлі, але при необхідності він може нагрівати воду для системи ГВП, теплих підлог, басейну тощо. Щоб забезпечити будинок гарячою водою, Такі агрегати потрібно доповнити спеціальним обладнанням. Найчастіше це окремо стоїть, закріплена під котлом або на стіні накопичувальна ємність (бойлер), наповнена водою, яка нагрівається за допомогою теплоносія від котла.

Має сенс вибрати двоконтурний котел, укомплектований бойлером, перш за все тоді, коли в будинку велика потреба в гарячій воді високої температури (обсяг окремо стоїть бойлера для приватних будинків зазвичай становить 100-260 л).

Можна також встановити відразу декілька накопичувальних ємностей. Однак через необхідність в додатковому устаткуваннісистема з одноконтурним котлом помітно дорожче двоконтурного теплогенератора. А окремо стоїть бойлер займає досить багато місця в приміщенні. Крім того, одноконтурний котел не можна назвати економічним рішенням, оскільки він буде регулярно включатися (витрачаючи газ і електроенергію), щоб підтримувати задану температуру води в накопичувачі навіть тоді, коли гарячою водою не користуються.

Чи правда, що двоконтурні котли економічніші?

Двоконтурні теплогенератори спочатку призначені як для обігріву будівлі, так і для підготовки гарячої води, нагрівання якої відбувається за рахунок розташованого усередині агрегату проточного теплообмінника (пластинчастого, Бітермічний та ін.). Такий котел не може одночасно працювати і на опалення, і на ГВС, тому зазвичай в ньому передбачають пріоритет ГВП. Тобто в той момент коли відкривають кран гарячої води, котел переключається на її нагрівання. Не варто побоюватися, що припинення підігріву теплоносія для системи опалення призведе до охолодження будинку взимку.

Сучасні будівлі, особливо побудовані із застосуванням ефективної теплоізоляції, остигають дуже повільно. Однак при активному користуванні гарячою водою приміщення можуть охолонути до некомфортною температури. Гідність двоконтурних котлів - компактність і невисока ціна в порівнянні з одноконтурними теплогенераторами, укомплектованими бойлерами. Крім того, вода для ГВП нагрівається безпосередньо в котлі і тільки тоді, коли в ній є потреба, то є такий теплогенератор дійсно економічний.

Головний недолік подібних агрегатів - неможливість отримання в проточному режимі великої кількості гарячої води: максимум 9-15 л / хв. в залежності від потужності котла. Цього вистачає, щоб прийняти душ. Однак якщо під час банних процедур відкриють кран з гарячою водою в іншому місці, то температура води в душі може знижуватися. Таким чином, двоконтурний котел підходить для котеджу з невеликою кількістю проживаючих або для будинку, де буде мало одночасно використовуваних точок водорозбору.

До мінусів котла даного типу варто віднести і те, що мешканцям будинку доводиться чекати кілька секунд, перш ніж з відкритого крана піде гаряча вода. Час очікування залежить від різних факторів, в тому числі від діаметра труб і віддаленості точки водорозбору від теплогенератора. Щоб компенсувати ці недоліки, виробники пропонують двоконтурні котли, в корпусі яких передбачені невеликі бойлери (об'ємом 20-50 л для настінних моделей), що забезпечують запас гарячої води. Але і в цьому випадку може зайняти декілька хвилин з її подачею. До того ж температуру води в такому бойлері котла доведеться підтримувати постійно, що призведе до підвищення витрат газу і електроенергії.

Коли краще вибрати настінний котел, а коли - підлоговий?

Діапазон номінальної потужності сучасних настінних котлів для приватних будинків дуже широкий - як правило, від 12 до 60 кВт. Їх головні переваги в порівнянні з підлоговими тієї ж потужності - менші габарити і можливість відмовитися від пристрою котельні, що актуально для котеджів малої площі. Згідно СНиП 41 -01 -2003 «Опалення, вентиляція і кондиціонування», теплогенератори потужністю до 35 кВт допустимо встановлювати на кухнях і в коридорах. Притому простір під настінним котлом можна раціонально використовувати. Крім того, такі моделі порівняно легкі (оскільки матеріал їх теплообмінників - мідний або алюмінієвий сплав), що зазвичай дозволяє без праці закріпити прилад на стіні.

Так, котел потужністю 24 кВт важить приблизно 25-30 кг При необхідності опалювати будівлю значній площі має сенс використовувати підлогові котли великої потужності. Додамо, що у них бувають чавунні теплообмінники, що відрізняються дуже довгим терміном служби. Однак підлогові агрегати не тільки вимагають пристрою котельні, але і займають багато місця в ній, так як по периметру теплогенератора (який масивніше настінного тієї ж потужності) повинен залишатися вільний простір для його обслуговування. До того ж на відміну від настінних підлогові котли зазвичай продаються в неповній комплектації (додатково потрібно купувати насос і ін.).

Є при покупці котла можливість вибору типу пальника?

Конструктивно пальника ділять на атмосферні і вентиляторні (наддувні). У пристроях першого типу газ подається за рахунок тиску, що утворюється в магістральної газової мережі. У таких пальниках відсутня вентилятор, тому

вони практично безшумні (чутно тільки горіння полум'я) і коштують істотно дешевше наддувних. Крім того, котли з атмосферними пальниками можуть працювати як на магістральному, так і на зрідженому газі (для перемикання з одного виду палива на інший потрібно заміна форсунок і перенастроювання газового обладнання).

Пальники другого типу примусово змішують газ з повітрям за допомогою електричного вентилятора, завдяки чому забезпечують більш стабільний режим горіння палива. Але такі пристрої дороги самі по собі і обходяться дорожче в експлуатації. До того ж вони шумлять сильніше, ніж атмосферні, тому оснащені ними котли мають у своєму розпорядженні в окремому приміщенні або накривають спеціальним звукопоглинальним кожухом. По суті, споживач може вибирати не тип пальника для котла, а тип котла.

Справа в тому, що існують атмосферні теплогенератори: в них в заводських умовах встановлені відповідні пальники, замінити які на вентиляторні не можна. Такі котли працюють тільки на газі. Разом з тим є теплогенератори, здатні працювати як на газовому, так і на рідкому паливі (солярці). Їх оснащують тільки пальниками вентиляторів. Відзначимо, що теплогенератору з наддувний пальником потрібно димовий канал меншого діаметру, ніж атмосферного котла тієї ж потужності. Це важливий аргумент для тих замовників, які набувають котел в ситуації, коли вже побудована котельня з димоходом певного перерізу.

Чи можна самостійно обчислити потужність котла для котеджу?

Можна скласти уявлення приблизною потужності, орієнтуючись на площу будинку: на опалення 1 м2 потрібно близько 0,1 кВт Однак ця цифра дуже приблизна. Щоб точно визначити необхідну потужність, потрібен теплотехнічний розрахунок, в якому враховують не тільки площа будівлі, але і кліматичну зону, де ведеться будівництво, а також всі можливі тепловтрати (через стіни, вікна, перекриття та ін.). Крім того, слід виходити з потреби в ГВП (при цьому потужність бойлера повинна бути такою, щоб котел при пікових навантаженнях забезпечував в повному обсязі як ГВС, так і опалення). Також потрібно визначитися і з іншими передбачуваними споживачами тепла - басейн, при-точно-витяжна вентиляція, окремо розташовані будинки (гостьові будинки, лазні, теплиці та ін.).

Виправдана висока вартість конденсаційних котлів?

Для нагріву води звичайні котли використовують тільки тепло, що отримується в процесі спалювання палива. Конденсаційні котли використовують ще й додаткове тепло, яке вони «відбирають» у димових газів за рахунок конденсації міститься в них водяної пари в особливому теплообміннику. Агрегати такого типу значно дорожче класичних теплогенераторів, проте вони дозволяють істотно знизити витрату електроенергії і газу. Крім того, в них встановлені особливі безфакельние пальника, що виробляють інфрачервоне випромінювання, завдяки яким паливо згорає повністю, а значить, зменшується кількість шкідливих викидів в атмосферу.

Температура димових газів на виході з котла досить низька (часто нижче 40 ° С), так що можна відводити їх за допомогою пластикових димоходів, а це недороге і просте у виконанні рішення. Разом з тим в роботі конденсаційних котлів чимало нюансів. Так, для досягнення високого ККД необхідно, щоб агрегат нагрівав теплоносій до 50 ° С (тобто до меншої температури, ніж в стандартних системах опалення).

А отже, зниження витрат газу у такого котла буде здебільшого в міжсезоння, коли можна здійснювати обігрів приміщень за допомогою теплих підлог (для яких потрібно теплоносій з температурою 50 ° С). На думку багатьох фахівців, взимку в ситуації опалення за допомогою радіаторів котел неминуче буде нагрівати теплоносій до більш високої температури, ніж потрібна для конденсаційного режиму, і економити газ при цьому не вийде: котел буде працювати з тим же ККД, що і у класичного агрегату.

До того ж одноконтурного теплогенератору, доповненому бойлером, доведеться нагрівати теплоносій до більш високих температур кожен раз, коли в будинку з'являється потреба в гарячій воді з температурою 50 ° С для системи ГВП. При використанні конденсаційних котлів площа радіаторів повинна бути більше, ніж в стандартному випадку. Ще один нюанс - необхідно відводити від котла конденсат, що має підвищену кислотність.

Де розташовувати димохід котла?

Димохід можна вивести назовні двома способами - через дах або через огороджувальну стіну будівлі (якщо така є в приміщенні котельні), добудувавши його потім до фасаду. Відзначимо, що діаметр димового каналу задається діаметром патрубка, наявного в котлі (діаметр визначається потужністю теплогенератора і конструктивними рішеннями виробника). У зв'язку з цим можуть виникнути складності при влаштуванні димаря, що проходить через приміщення.

Адже шахту для нього споруджують на початковому етапі зведення будинку, проте у міру будівництва нерідко з'являються додаткові навантаження, що вимагають встановлення більш потужного котла, якому необхідні димар більшого діаметру, ніж допустимий для застосування в уже зробленої шахті. Якщо придбати такий котел і приєднати його до димоходу меншого діаметру, ніж потрібно, то велика ймовірність, що газопостачальна організація відмовить в підключенні котеджу до газопроводу, оскільки димар не забезпечить необхідну тягу, і котел не зможе працювати в нормальному режимі. Тому треба ще на етапі проектування будівлі остаточно визначитися з моделлю котла і знати, яким буде діаметр його димового каналу.

Оздоблення приватної котельні всередині будинку

Чим і як можна обробити котельню зсередини?

Згідно з діючими нормами, котельню необхідно відокремити від суміжних приміщень стінами з негорючих матеріалів. Огороджувальні конструкції з цегли або бетону, як правило, штукатурять і фарбують. В якості додаткової обробки може виступати керамічна плитка або металеві панелі. Залишати мінеральні поверхні в первозданному вигляді не можна - вони неминуче будуть пиліть, що вкрай негативно позначається на роботі котла. Якщо ж стіни дерев'яні, їх можна просочити вогнезахисним складом, покрити відбиває теплоізоляцією, а потім обшити ГКЛП (вогнестійким гіпсокартоном).

Пол необхідно вирівняти, використовуючи цементно-піщану стяжку. Дуже важливо убезпечити обладнання котельні від протікання, організувавши зливний трап. Якщо це з якихось причин неможливо, перед фінішною обробкою по всьому периметру приміщення, на висоту приблизно 5-10 см (залежить від розміру котельні та кількості води в системі опалення), потрібно прокласти гідроізоляцію, рулонну або обмазувальну, щоб забезпечити водонепроникність і герметичність . У цьому випадку котел слід поставити на постамент, щоб пристрій забороняв контактувало з водою. В якості фінішного покриття підлоги рекомендується використовувати керамічну або керамогранітних плитку. Що стосується верхнього перекриття, то його, як правило, просто фарбують.

Коли варто вибрати коаксіальний димохід?

Коаксіальний димохід - це «труба в трубі». По внутрішній трубі за рахунок вентилятора з топки відводяться відпрацьовані гази, а по зовнішній засмоктується повітря для горіння палива. Такі димоходи придатні тільки для теплогенераторів з закритою камерою згоряння. Головне достоїнство коаксіального димоходу - можливість виводити його горизонтально через зовнішню стіну, до того ж довжина труби може складати всього 1 -3 м.

Тим самим замовник істотно заощаджує на спорудженні димохідної системи. Однак, на думку ряду фахівців, у такого димоходу є недоліки. Зокрема, димові гази можуть направлятися в сторону фасаду будівлі, що буде псувати його зовнішній вигляд і викликати руйнування обробки, а також створювати незручності мешканцям будинку, якщо гази проникнуть в приміщення через відкриті вікна. Коаксіальний димохід, виведений вертикально (через дах), позбавлений зазначених недоліків. Але він значно дорожче звичайного.

Чи потрібна приміщенню котельні вентиляція?

Одне з найважливіших вимог до приміщення котельні - наявність вентиляції в обсязі 3-кратного повітрообміну. Це дозволить видалити газ при його незначній витоку. Крім того, якщо котел не обладнаний коаксіальним димарем, Вентиляція забезпечуватиме його повітрям, необхідним для горіння палива. Зазвичай влаштовують природну вентиляцію з отвором для припливу повітря у вигляді жалюзійних ґрат. Її встановлюють в двері, що веде з окремо стоячої котельні на вулицю, або, в разі внутрішньобудинкових котелень, - в зовнішній стіні. Витяжку повітря здійснюють за допомогою металевого вентиляційного каналу (застосування пластикових каналів неприпустимо). Діаметр жалюзійних грат і вентканала визначають розрахунком (народного господарства підлягають в об'ємах витяжки плюс кількість повітря на горіння газу).

Схема системи опалення та ГВП котеджу з котельні, організованої в цокольному поверсі або підвалі

До складу «обв'язки» входять різноманітні комплектуючі вузли і деталі, які можна розділити на котлову арматуру (1) елементи-газової лінії '(2) вузол регулювання радіаторного опалення та теплої підлоги (3). а також елементи системи холодного і гарячого водопостачання (4) Для обв'язки котельні слід використовувати тільки саму високоякісну арматуру і агрегати. В іншому випадку основне обладнання може працювати некоректно або навіть передчасно вийти з ладу

Які вимоги до кухні при установці в ній котла?

Котли можна ставити на кухні при потужності теплового агрегату для опалення до 35 кВт включно, незалежно від наявності газової плитиі газового водонагрівача. Обсяг приміщення кухні регламентується нормами, наведеними в таблиці. Існують і інші вимоги до кухні, де встановлений газовий котел. Так, висота стелі повинна бути не менше 2,5 м. Необхідно вікно з кватиркою, що відкривається назовні. Для вентиляції народного господарства підлягають дорівнює обсягу витяжки плюс кількість повітря на горіння газу.

При цьому важливо враховувати, що 30% запасу потужності буде достатньо, тільки якщо витяжка знаходиться безпосередньо над котлом. В інших випадках слід додавати ще 15% на кожен поворот труби воздуховода і ще 10% на кожен метр повітроводу. Вентиляційний канал необхідно вивести на висоту димаря. Для припливу повітря потрібно передбачити в нижній частині дверей в суміжне приміщення грати або зазор площею не менше 0,025 м2.

Котел встановлюють на стіні з негорючого матеріалу, при цьому особлива система кріплення забезпечує між ними зазор не менше 10 см. Крім того, допускається кріплення котла на оштукатурених стінах і стінах з негорючим або важкогорючим облицюванням за умови дотримання зазначеного зазору, а також ізоляції поверхні стіни екраном з листа покрівельної стали по листу азбесту товщиною не менше 3 мм. Екран повинен виступати за корпус обладнання на 10 см знизу і з боків і на 70 см зверху.

Слід підкреслити, що в інструкції до котла завжди вказуються дані по установці, які можуть трохи відрізнятися від тих, що наведені в нормативних документах. У цьому випадку розумніше буде спиратися не на узагальнені цифри з Сніпов, а на цифри від виробника.

Розрахунок потужності М витяжки

M = (SxHxn) + 30%

де: S - площа кухні, м2; Н - висота стелі кухні, м; n> 3 - кратність повітрообміну (згідно з нормами СЕС) в кухні, де розташований газовий котел; 30% - мінімальний запас потужності, необхідної для ефективного очищення повітря.

Обсяг приміщення кухні в залежності від потужності встановленого котла
Сумарна теплова потужністьопалювального газового обладнання, кВт	Об'єм приміщення, м 3
до 30	7,5
Від 30 до 60	13.5
Від 60 до 200	Виходячи з умов розміщення та експлуатації газового обладнання, але не менше 15

експлуатація котельні

Як уберегти котельню від пожежі?

Основні протипожежні вимоги до котельні сформульовані в СНиП 41-01-2003 "-Опалення, вентиляція і кондиціювання» і в МДС 41 -2.2000 «Інструкція з розміщення теплових агрегатів, призначених для опалення і гарячого водопостачання одноквартирних або блокованих житлових будинків». Ось кілька важливих положень.

Якщо будівля котельні стоїть відокремлено, воно повинно знаходитися у глухий частини стіни основного будинку на відстані по горизонталі від віконних і дверних прорізівне менше 1 м. Будова не може бути пов'язано зі стіною житлового будинку. Огороджувальні стіни і конструкції котельні повинні мати межу вогнестійкості 0,75 год, а межа поширення по ним вогню повинен бути нульовим. Допустима висота стелі - від 2,5 м. В котельні необхідно передбачити скління з розрахунку 0,03м2 на 1 м3 її обсягу. Будова має мати двері, що ведуть безпосередньо назовні. Можливий другий вихід в підсобне приміщення, при цьому двері туди слід зробити протипожежної, третього типу.

обв'язка котельні

Навіщо котельні потрібна обв'язка?

Щоб подати теплоносій з котла в систему опалення, а воду з водонагрівача - в систему ГВП, потрібно забезпечити безпеку перетікання під тиском нагрітих рідин. Для цього водогрійні та розширювальний бакі, циркуляційні насоси, термометри, манометри та інші датчики з'єднують запірно-розподільної і захисною арматурою і обплутують мережею труб. При площі обігріву до 80 м2 котел (найчастіше - двокон- турний настінного типу) можна встановити на кухні або у ванній, а в більш просторому житло зручніше виділити спеціальне приміщення, наприклад, в підвалі або створити котельню (топкові) на першому поверсі зі своїм входом, а то і в окремій будові, де і скомпонувати все обладнання - так звану обв'язку. Існують певні правила компоновки: так, газовий котел повинен бути оснащений манометром, термометром, запобіжником, аварійним термостатом і датчиками безпеки, а приєднаний до газової магістралі тільки за допомогою металевої труби. При невиконанні цих вимог газ просто не підключать До початку монтажу потрібно зробити електропроводку введення в будинок відведення від магістральної газової труби і протягнути його до котла, а також провести водопровід і каналізацію.

Чим зручна модульна обв'язка котельні?

Модульною конструкцією стали користуватися зовсім недавно. Вона є як би скелетом обв'язки котельні, оскільки зазвичай містить елементи групи безпеки, термометри, циркуляційний насос, Трьохходовий клапан і іншу арматуру, готову до швидкого встановлення в котельні. Такий модуль треба просто підключити до котла і до контурів системи опалення та ГВП. Сам по собі він не обов'язковий, все елементи можна зібрати і окремо, але його використання значно спрощує монтаж системи, а головне - виключає турботу про комплектності, діаметрі труб обв'язки і сумісності різьблення. Термогідравлічних модуль може бути як імпортний, так і вітчизняний, причому виробники пропонують цілу лінійку моделей, кожна з яких розрахована на певний діапазон теплової потужності і різну кількість споживачів. До будь-якої моделі додається детальна інструкція для самостійної збірки модульної обв'язки.

Чи завжди потрібен розширювальний бак?

Розширювальний бак служить для компенсації збільшення обсягу теплоносія або води при нагріванні. Збільшення обсягу рідини може створити тиск, що перевищує межу міцності ущільнювачів в місцях кріплення запірно-розподіли-котельної арматури, а, навпаки, його зменшення (при зниженні температури) - порушити циркуляцію теплоносія. Цих явищ не виникне при установці розширювального бака, що збирає надлишок рідини і компенсуючого її недолік.

Обсяг бака розраховують як різницю збільшення об'єму рідини при максимально допустимому зміні її температури в системі з урахуванням мінімальної гидростатической і максимально допустимої величин тиску. баки бувають трьох видів- для теплоносія (зазвичай червоного кольору), для питної води (блакитні) і для ГВП (білі). В системі опалення з примусовою циркуляцією використовують закриті баки, Які мають у своєму розпорядженні або в корпусі котла (настінного), або в зручному місці обв'язки котельні, а з природною циркуляцією - відкриті (пов'язані з атмосферою), їх ставлять у верхній точці системи. До слова останні мають багато недоліків, тому їх використовують все рідше і рідше.

Чим гарантована безпека роботи обладнання?

Використовують дві групи пристроїв -для котла і для водонагрівача. Група безпеки котла являє собою набір пристроїв для вимірювання тиску, його обмеження та відведення повітря. Три основних приладу - манометр, запобіжний клапан і відведення повітря -собрани в одному корпусі. Існують котли з вбудованою групою безпеки, але це в основному двоконтурні настінні газові агрегати. Група безпеки частіше виводиться над верхньою точкою котла, щоб правильно працював відведення повітря. Від запобіжного клапана повинна відходити труба утилізації теплоносія або води, яка буде витікати при спрацьовуванні Скидач. Будь-який елемент може бути замінений. Важливою вимогою безпеки є наявність контуру заземлення котла. Ця умова газової приймання, а іноді практична необхідність-багато імпортних агрегати просто не запускаються при відсутності заземлення. Контур повинен мати опір не менше 10 Ом, що підтверджується «Актом на контур заземлення газового котла».

Група безпеки водонагрівача необхідна, щоб тиск в ньому не піднялося вище покладеного значення. Часто в комплекті з невеликими нагрівачами йде клапан скидання тиску, але для бойлера або приладу обьемом понад 100 л потрібна саме група безпеки. Вона запобіжить підвищення тиску, не дасть гарячій воді проникати назад в систему водопостачання і оснащена інструментами контролю працездатності та захисту. Також для бойлерів обсягом більше 80 л крім групи безпеки обов'язкове застосування гідроакумуляторів для ГВП. Навіть якщо в бойлері з якоїсь причини виявиться окріп під тиском, максимум, що трапиться, лопне мембрана, але і тоді гаряча вода не вийде за межі системи. Групу безпеки водонагрівача ставлять завжди на вході холодної водив напрямку, зазначеному на корпусі.

Які переваги надає лічильник з передоплатою?

Установка газового лічильника обов'язкове при використанні магістрального газу, фіксується в проекті на газифікацію житлового будинку і здійснюється спеціалізованою організацією при монтажі введення газопроводу в будівлю. Застосування зрідженого газу не передбачає установку лічильника.

За принципом роботи розрізняють пристрої діафрагмові і мембранні, а по типу оплати - з карткою передоплати і з періодичної платою за витрачений обсяг газу. На картку передоплати попередньо вносять гроші, потім її вставляють в лічильник, і в міру витрати газу кошти списуються. Управляє роботою такого приладу контролер. При покупці лічильника будь-якого типу обов'язково потрібно знати номінальний витрата газу, наприклад 4 м3 / год і діаметр приєднувальної різьби (найчастіше 1 '/ Л Прилади працюють безшумно і забезпечені блокуванням, що виключає зворотний хід газу. Температура робочого середовища повинна бути в діапазоні від - 30 до +50 "С. Середній термін служби - 25 років, а міжповірочний інтервал - 10 років.

Які види автоматики для підлогових котлів найбільш популярні?

Основними видами автоматики є: термостатна, електронна з постійною температурою котла, електронна з погодозалежної температурою котла і електронна з функцією погодозавісімого управління радіаторні опаленням з підтримкою змішувачів (мова йде про змішувальних кранах, що регулюють температуру теплоносія в окремому опалювальному контурі шляхом змішування води з котла з водою з зворотної лінії).

Найпростіший вид автоматики-термостатна. Включення-виключення пальників в цьому випадку здійснюється за рахунок термостата, встановленого в кожусі котла. Коли температура в котлі досягає заданого значення, контакт спрацьовує, і пальник вимикається. Тут можливості електронного управління мінімальні. Це найдешевший варіант автоматики, надійний, але малоекономічних за витратами на енергоносії.

Найбільш ефективною є остання з перерахованих вище модифікацій. У комплект такої автоматики в тому числі входить датчик зовнішньої температури, який встановлюють на фасаді будівлі з північного боку. Під час налаштування контролера визначають температурний коефіцієнт, що відображає залежність температури теплоносія в системі опалення від зміни погодних умов зовні, тобто чим холодніше на вулиці, тим гаряче теплоносій в системі опалення. Для досягнення теплового комфорту у всіх приміщеннях і максимального енергозбереження монтують додаткові термостатичні головки на кожному радіаторі. Наявність відразу двох систем - погодозалежної автоматики і термостатичних головок на радіаторах - дозволяє дуже точно відслідковувати і оперативно коригувати температуру в усіх кімнатах. Завдяки цьому не відбувається перегріву / недогріву і економиться паливо. Багато виробників пропонують віддалене управління опаленням через комп'ютер або телефон.

Система опалення

Опалення - антифриз замість води: який вибрати

При мінливому проживанні в будинку взимку, а також при частих випадках падіння тиску газу в магістральній трубі в холодну пору року виникає небезпека перебоїв з опаленням. Тривала відсутність обігріву може привести до замерзання води в трубах з виходом з ладу всієї системи опалення. Використання в якості теплоносія гликолевого розчину (антифризу) - етилену або поліпропіленового - врятує систему від руйнування. Він не тільки замерзає при більш низькій температурі, ніж вода, ної чи не перетворюється при цьому в лід, а переходить в желеобразное стан. Але його в'язкість і температурний коефіцієнт вище, ніж у води, що слід врахувати при розрахунку обсягу розширювального бака і підборі потужності насоса, а теплоємність на 15-20% нижче, і це потрібно мати на увазі при розрахунку потужності радіаторів. Сталеві труби з цинковим покриттям не підійдуть, а при герметизації місць з'єднання з запірно-регулювальної арматурою підійде не будь-яке ущільнення. З двох видів антифризу тільки поліпропіленовий містить екологічно чисті присадки, але все одно його слід міняти раз в п'ять років.

Чи можна налаштувати автоматку котла на режим проживання в будинку?

Для будинків постійного проживання фахівці рекомендують електронну автоматику з погодозалежної температурою двоконтурного котла і з функцією підтримки змішувачів. При цьому слід підбирати котел з певним запасом потужності, щоб не використовувати пріоритет нагріву бойлера. Що це означає? Коли нагрівається бойлер, відключається система опалення, і вся потужність котла йде на його нагрівання. Як тільки бойлер нагріється до заданої температури, знову включається опалення. Чи зручно це? Ні, адже господарі живуть в котеджі постійно, і потрібно, щоб і бойлер, і опалення працювали одночасно, забезпечуючи необхідний комфорт. Виходом із ситуації є збільшення потужності котла. Наприклад, якщо для опалення будинку потрібно потужність в 30 кВт, а для нагріву бойлера (200-300 л) ще 20 кВт, то слід вибирати агрегат на 50 кВт В будинку, куди господарі приїжджають тільки на вихідні, можна заощадити на основному обладнанні і використовувати схему з погодозалежної температурою котла і прямим контуром опалення. У будні навантаження на бойлер немає, тому котельня працює лише на систему опалення. Автоматика має можливість задати температуру повітря в приміщенні не тільки в режимі «день-ніч», а й, наприклад, підтримувати функцію «будні-вихідні». Однак якщо ми використовуємо звичайний газовий котел, то в осінньо-весняний період, коли на вулиці 0 ... 5 ° С, можливий перегрів приміщень, тому що температура теплоносія в котлі не може бути нижче 45-55 ° С (це пов'язано з фактором випадання конденсату всередині котла). В цьому випадку теплоносій подається в систему опалення з свідомо завищеними значенням температури, і будівля може перегріватися на 5-6 * С. Щоб цього уникнути, потрібно або використовувати схему із змішувачем, але тоді збільшиться вартість автоматики, або встановити конденсаційний котел, який може працювати і на низьких температурах (до речі, на них таке обладнання працює більш економічно, ніж на високих). Якщо за будинком в будні дні ніхто не стежить, то є сенс підключити систему sms-сповіщення про аварії.

Чи можлива система опалення без електрики?

Систему опалення з природною циркуляцією теплоносія застосовують при нестабільній подачі електроенергії, причому котел теж не повинен залежати від електрики. Так, в газовому Електронезавісіми котлі температуру регулюють вручну інтенсивністю подачі газу до пальника. Головні недоліки Електронезавісіми систем -відсутність автоматизації і можливості облаштування від такої системи теплих підлог. Перевага - безперебійна робота незалежно від наявності електрики в будинку.

Електронна плата управління дозволяє виключити участь споживача в обслуговуванні системи. В автоматизованих установках передбачений захист котла від замерзання, якщо він працює в режимі енергозбереження. У певний період часу автоматично включається котел для прогрівання і запускається циркуляційний насос.

Цілком припустима комбінована система опалення: в ній котел електронезавісім, але для підвищення ефективності роботи системи використовується циркуляційний насос, що функціонує від електромережі. При знеструмленні ефективність різко падає, оскільки теплоносій починає переміщатися природним чином - за рахунок конвекції, а не примусово. Подача електроживлення після усунення неполадок автоматично включить циркуляційний насос, і первісна ефективність роботи системи опалення відновиться.

1. Котел з погодозалежної панеллю керування. 2. Вуличний датчик. 3. Кімнатний термостат. 4. Прямий опалювальний контур. 5. Система опалення 1 зі змішувачем. 6. Система опалення 2 зі змішувачем 7. Пристрої віддаленого доступу. 8. Подає колектор. 9. Зворотний колектор. 10. Вузол підживлення

Як вибрати відповідну схему опалення?

Існують три основні схеми опалення: однотрубна (а), двухтрубная (6) і колекторна (в). У першій схемі опалювальні прилади в кожному стояку і підводить гілки з'єднані однією трубою, і теплоносій протікає послідовно через всі радіатори. У другій - кожен прилад окремо приєднаний до двох трубах, прямого та зворотного, а теплоносій протікає через незалежні один від одного радіатори. Колекторна схема є різновидом двухтрубной. Її особливість в тому, що всі опалювальні прилади мають окреме підключення через колектор.

Гідність однотрубної розводки - щодо низька цінапристрою системи опалення, обумовлена ​​меншою кількістю необхідних труб, фітингів і т. д. Мінусів набагато більше. Послідовне з'єднання радіаторів не дозволяє регулювати інтенсивність нагріву одного з них без наслідків для інших, тому досягти комфорту при такому варіанті опалення неможливо. Крім того, якщо зіпсувався один з радіаторів, для його ремонту потрібно відключати всю систему. Виняток становить варіант однотрубної системи, при якій кожен радіатор має запірний кран і перемичку меншого діаметру, ніж підводять і відводять труби, що дозволяє доносити тепло без втрат до останнього приладу.

На зміну їй все частіше приходить двухтрубная (і її різновид - колекторна). Хоча для монтажу в даному випадку потрібна більша кількість труб і сполучних елементів (а значить, вище і фінансові витрати), але гідності схеми переважують цей мінус. Вода, охолоджуючись при проходженні через радіатор, не надходить в інший опалювальний прилад, а йде в котел по зворотному трубопроводу. В результаті температура води на вході в кожен з радіаторів відповідає розрахунковій, що дозволяє використовувати прилади одного розміру при однаковій потреби в енергії. Двотрубні системи дають можливість оптимально регулювати температуру приладів за допомогою термостатичного вентиля. З точки зору дизайну двухтрубная схема теж має переваги, оскільки, як правило, труби опалення прокладають приховано, з подальшим закладенням в конструкцію підлоги і стін.

Схема підключення комбінованого опалення до котельного устаткування

1. Димохід
2. Датчик зовнішньої температури
3. Запірний вентиль
4. Циркуляційний насос
5. Запобіжний клапан
6. Система регулювання
7. Котел
8. Вентиляція котельної
9. Пальник
10. Блок дистанційного керування
11. Автоматичний повітровідвідник
12. Контур трубопроводів опалення підлоги
13. Датчик температури теплоносія
в лінії подачі після змішувального вентиля
14. Триходовий змішувальний вентиль
15. Манометр
16. Термостатичний вентиль
17. Розширювальний бак
18. Радіатор

Насос шумить, котел займає пристойний ділянку простору, колектор і розширювальний бак не вписується в інтер'єр. З цими проблемами стикаються багато домовласників. Але тільки не ті, у яких є окрема котельня - в приватному будинку так називають особливу кімнату, де зібрана вся опалювальна техніка. І в цій статті ми розглянемо процес облаштування таких функціональних зон, приміряють домовласників з габаритними і гучними компонентами систем опалення.

В котельні, як правило, монтують наступні складові система опалення: котел, насос і розширювальний бак. Крім того, в цьому приміщенні можна встановити колектор (використовується в разі облаштування радіальної розводки), випарник (використовується в системах парового опалення) і шафа управління.

Тому що пред'являється до котелень - це відповідність площі функціональної зони важливість справ на її базі завданням. Простіше кажучи: розмір котельні в приватному будинку повинен бути достатнім для розміщення згаданих складових системи опалення.

Втім, крім певного розміру, існує цілий ряддодаткових умов відповідності кімнати або прибудови тим вимогам, які пред'являють до котелень.

І короткий перелік цих умов і вимог виглядає наступним чином:

• Пристрій котельні в приватному будинку можливо тільки в добре провітрюваному приміщенні. Отже, приміщення котельні потребує вентиляції. Тобто, в кімнаті повинна бути витяжка, примусова або природна. А в якості припливного каналу можна використовувати звичайне вікно.
• Оздоблення котельні в приватному будинку повинна відповідати правилам пожежної безпеки. Тобто, всі горючі будівельні матеріали потрібно захистити екранами або металу, кахельної плитки або штукатурки. Причому до дерев'яних будівель пред'являють особливі вимоги, аж, до облаштування системи пожежогасіння.
• Проект котельні для приватного будинку, опалювального газом або електрикою, доведеться узгодити з постачальниками енергії. Причому, якщо з електрикою справа йде дуже просто - потрібно всього лише повідомити про збільшення споживаної потужності, то з газом - все набагато складніше. В цьому випадку власнику доведеться узгоджувати і точку введення газопроводу в приміщення, і продуктивність системи вентиляції та інші параметри. І без схваленого проекту «пуск» газового котла ніхто не дозволить.
• Крім вентиляції в приміщенні котельні потрібно облаштувати ще один повітропровід - димохідну трубу, по якій будуть відводитися продукти горіння газу або твердого палива.

Як бачите: вищенаведений звід правил цілком обгрунтований. Причому більша частина вимог враховує інтереси самого власника котельні. І, зрозуміло, окрім вищезгаданих вимог існують і інші, менш поширені, пов'язані з нюансами експлуатації певних різновидів опалювальних котлів.

Опалення на природному газі, при магістральної подачі енергоносія, є найдешевшим способом обігріву осель і промислових споруд. Опалення зрідженим газом обійдеться дорожче, проте ефективність схеми обігріву залишиться на колишньому рівні. Тому газові котельні зустрічаються повсюдно.

Причому облаштування такої котельні пов'язано з багатьма обмеженнями, а саме:

• У «домашньої» котельні можна розміщувати опалювальні прилади потужністю до 30 кВт. Якщо котел генерує велику потужність, то котельню розміщують в прибудові або окремому будові.
• Площа котельні в приватному будинку або промисловому спорудженні не може бути менше 7 квадратних метрів, а висота стелі - 2,2 метрів. Тобто, мінімальний обсяг простору складе близько 15 м3 - цього достатньо для нівелювання ризику утворення в процесі витоку вибухонебезпечної газо-повітряної суміші. Якщо котельня поєднується з іншою функціональною зоною, наприклад, з кухнею, то її мінімальна площа зростає вдвічі - до 14-15 «квадратів». Причому з туалетними кімнатами котельню поєднувати не можна - таке об'єднання заборонено будівельними нормами і правилами (СНіП).
• Котельню доведеться розмістити на першому поверсі будинку, в приміщенні з вікнами. Причому габарити вікон вираховують по пропорції - 0,3 м2 площі скління на 1 м3 обсягу внутрішнього простору котельні. Втім, недостатню площу вікон можна компенсувати витяжним каналом, діаметром від 150 міліметрів. При таких габаритах каналу вентиляція котельні в приватному будинку буде «працювати» на природної циркуляції повітря, приплив якого забезпечить 3-сантиметрова щілину під дверима.
• Оздоблення стін повинна відповідати вогнестійкості 0,75 год. І це мінімальний коефіцієнт. Чим вище клас вогнестійкості обробки - тим краще. Втім, для обробки побутової котельні можна використовувати звичайну штукатурку або кахельну плитку.
• Між опалювальним обладнання та покриттям для підлоги потрібно підкласти невеликий лист плоского шиферу або кахельну плитку. Причому ця підкладка повинна виступати за переділи підстави котла, як мінімум, на 10 сантиметрів (по всьому периметру). А відстань від котла до предметів меблювання повинна дорівнювати 70-100 сантиметрів.

Окремі приміщення, побудовані для газових котелень, повинні відповідати всім вищенаведеним правилам.

Крім того, на відокремлені котельні поширюються такі вимоги:

• Котел в таких приміщеннях ставиться на подіум (висотою від 20 сантиметрів).
• Подіум заливають окремо від фундаменту будівлі котельні, на фінальному етапі (перед монтажем котла).
• Пол котельні роблять з негорючих матеріалів (ідеальний варіант - цементна стяжка).
• Трубу димохідної системи котлів монтують на окремому фундаменті.

Ну а сама будівля неповинно мати загальних стін з житловими будівлями. Тобто котельня повинна стояти окремо від будинку.

Облаштування твердопаливної котельні

Твердопаливні котли отримали «другий шанс» після стрімкого подорожчання природного газу та інших вуглеводневих енергоносіїв. Саме тоді почали будувати високоефективні котли, що працюють на деревині, вугіллі, торфі і інших сортах твердого палива.

При облаштуванні твердопаливної котельні прийнято керуватися наступними правилами:

• Діаметр димоходу повинен збігатися з діаметром патрубка на котлі. Тому висота труби за межами котельні може бути досить значною (тільки так можна згенерувати натиск, достатній для компенсації невеликої пропускної спроможності труби). Тобто, майже кожна твердопаливна котельня для заміського будинку«Прикрашена» досить габаритної і добре помітною трубою.
• Котельня повинна бути обладнана витяжною вентиляцією, яка розраховується за формулою 8 см2 площі витяжки на кожен кіловат потужності котла. А котельня в підвалі приватного будинку комплектується витяжкою з потроєною продуктивністю - 24 см2 на 1 кВт потужності твердопаливного котла.
• Мінімальна товщина шару настінної штукатурки в твердопаливної котельні становить 3 сантиметри. А під самим котлом повинен лежати сталевий лист, що закриває не менше одного «квадрата» під топкою.
• Труба котельні повинна бути обладнана отворами для чищення і порожнинами для збірки сажі. Причому це обов'язкове поширюється навіть на сучасні твердопаливні котли. Тому найкраща основадля димоходу - це асбестоцементная або керамічна труба.

Мінімальна площа твердопаливної котельні дорівнює 8 квадратним метрам. Висота стелі не повинна бути менше 2,5 метрів. Ще одна обов'язкова умова - наявність в кімнаті або будові засобів пожежогасіння(Вогнегасників і так далі).

Облаштування електричної котельні

Електричний котел можна монтувати буквально де завгодно. Адже він не виділяє продуктів горіння і не несе загрози загоряння навколишніх конструкцій. Такі котли не потребують навіть у вентиляції. А вся автоматика захована в його нутрощах - сам котел схожий на габаритний шафа.

Тому ніякі котельні електричних котлів не потрібні. Таке обладнання можна розмітити де завгодно.

Ну а обмеження по розміщенню, як правило, обумовлює дизайнер інтер'єрів. Адже величезна шафа, «висить» на стіні, дуже важко вписати в будь-яку стилістичну концепцію. Але це, мабуть, єдине утруднення з розміщенням електричних котлів.